Es esmu tējas apsēstība. Komandējumos es nēsāju maisiņus ar vaļēju tēju un vērtēju restorānus pēc viņu izvēles. Es zinu konkrētu dārzu nosaukumus Dardžilingā, Indijā, un Pu-erh vecuma kūkas manā vīna pagrabā.
Tomēr es nekad nedomāju, ka es trampīšu pa rindām Camellia sinensis virs kalna Ķīnas dienvidaustrumos, blakus vienam no pasaules galvenajiem tējas audzētājiem. Man bija vajadzīgi divi lidojumi no Honkongas, kas jau atrodas pasaules malā no mājām, un divas dienas gaidīju, kad Liu Guo Ying mani ved pusotru stundu garā pārgājienā - augšup pa nogāzi, kas būtu kalnu kazai šķituši stāvas - uz tējas dārziem, kādus nepiederīgie nekad nav redzējuši.
Terroir tēja
Es biju tur, meklējot terroir manas iecienītās tējas, tāpat kā es esmu lidojusi apkārt pasaulei, lai apskatītu vīna dārzus un satiktu vīndarus, lai es labāk saprastu savus iecienītākos vīnus. Ceļojums sākās teātra zālē tirdzniecības centrā Tuksonā, Arizonā, kur es nobaudīju da hong pao , oolong veids, kas mainīja manu tējas dzeršanas dzīvi. Tāpat kā Montrāčets ir īpašs Burgundijas veids no konkrēta vīna dārza Francijā, da hong pao nāk no viena avota: Wuyi kalna akmeņainajām nogāzēm. Tas ir reti, dārgi un bieži tiek viltots, taču šis bija autentisks. Tas garšoja tikpat rudenīgi kā Pateicības vakariņas ar saldiem balzametiķiem ar grilētu persiku. Un tas kļuva arvien labāk - bagātāks un apaļāks ar katru krūzīti.
Līdz brīdim, kad būšu pabeidzis podu, es formulēju misiju. Es lidotu uz Ķīnu, lai satiktos ar Liu, cilvēku, kurš, kā man teica, bija izaudzējis šo ārkārtas tēju. Liu ir rokzvaigzne Ķīnas tējas pasaulē, vienīgā audzētāja, kurai valdība piešķīra citātu par inovācijām tradicionālajā mākslā. Es nebiju pārliecināts, ko es cerēju uzzināt no viņa, vai pat to, kā mēs sazināsimies. Neskatoties uz to, es tajā vakarā rezervēju biļeti.
Tējas vēsture
Tēja ir visbiežāk patērētais dzēriens visā pasaulē, izņemot ūdeni, kas ir tikai USD 6, 5 miljardu ASV dolāru vērtība ASV, liecina World Tea Expo. Tā ir arī kultūras ikona ar neskaitāmām vietējām variācijām. Ziemeļāfrikā ir piparmētru tējas pēc ēdienreizes, kas uzlietas ar uzplaukumu, britu pēcpusdienās ar pienu un ievārījumu pasniegti pienaini sacepumi, Andos pagatavotās enerģētiskās matetes, saldās tējas, kas malkotas pusdienās Savannā, Džordžijas štatā. Tuvajos Austrumos tējas pasniegšana svešiniekam ir viesmīlības žests. Japānā tai ir oficiāla ceremonija. Tējas aromāts var atmiņu atjaunot tikpat droši kā fotogrāfija.
Pirms neilga laika lielākajā daļā amerikāņu mājsaimniecību tējai bija tāda pati nozīme kā majonēzei: visi dažus turēja apkārt, bet reti domāja. Ideja apmeklēt veikalu, kas specializējas tējas jomā, nemaz nerunājot par svētceļojumu uz konkrētas šķirnes avotu, būtu šķitusi dīvaina. Bet tāpat kā alus, kafija un šokolāde pirms tās, tēja ir pārcēlusies no gandrīz preču statusa uz kaut ko tuvu fetišam. Tur ir vaļīga tēja, tējas maisiņi, kas izgatavoti no zīda un veidoti kā piramīdas, tējas, kas izskatās kā tās, kas atdalītas no komplekta Indiāna Džonsa . Ir izveidojušās tējnīcas un butiki. Uzplaukst īpašas vietnes, kurās ezotērikas šķirnes pārdod bhaktas. Pārtikas preču plauktos parādījās daudz jaunu zīmolu, uz kuriem bija tādi apzīmējumi kā bioloģiskā, godīgā tirdzniecība un viens avots. No Celestial Seasonings hipija tēja ir kļuvusi par Viljamsburgas hipsteru.
Tējas veidi
Tējas iedala vienā no divām kategorijām. Daudzi tiek sajaukti ar citām sastāvdaļām, piemēram, apelsīnu ziediem vai sakuras ķiršu ziedlapiņām. Citi ir tīri Camellia sinensis ; tāpat kā vīna gadījumā to īpašības lielā mērā nosaka tas, kur un kā tie ir audzēti, nevis tas, ar ko tie ir apvienoti. Tie, kas man patīk vislabāk, patīk da hong pao , garšo tā, it kā vieta, no kuras viņi nāk, būtu vienīgā vieta, no kuras viņi varētu būt.
Tējas kultūra Ķīnā
Vēl nesen tūkstošiem gadu vecā ķīniešu tējas nozare bija cieši aizslēgta, pat vairāk nekā valstī kopumā. Tējas reģioni lielākoties bija slēgti ārzemniekiem. Tomēr pēdējā laikā uz āru vērstā Ķīna ir tirgojusi savu kultūras mantojumu, un tūrisms tiek rosināts uz tējas audzēšanas apgabaliem. Tāpēc, kad es ierados Vuijanā, 224 000 cilvēku pilsētā, tikai ar mērķi dzert tēju, Liu saprata. Viņš mani sagaidīja lidostā, pēc tam garu ceļu pa šauru ceļu devās uz restorānu, kas līdzinājās Teksasas dienviddaļas grila būdai. Aizaugušajā zālē bija sakārtotas koka šķūnīši, kurus savienoja dēlīši, nevis jūsu ierastais rabeleju svētku mielasts.
Bet tieši to mums pasniedza. Mums bija brieža gaļa ar selerijas sakni, sīkas upes garneles, apceptas ar maurlokiem, pīļu zupa ar ingveru, bļodas ar mirdzošām nūdelēm. Pietrūka tikai tējas. Es turpināju gaidīt, ka redzēšu, ka katls materializējas, tāpat kā katrā ķīniešu restorānā mājās, bet tā nekad nav. Visbeidzot, es jautāju, vai ir iespējams iegūt kādu oolong, jo tāpēc es tik tālu nonācu.
Liu meita, kas kalpoja par manu tulku, pat neinteresējās. Wuyishanā tēja netiek pasniegta pēc ēdienreizēm restorānos, bet gan īpašās tējnīcās, un mēs bijām jūdzes pa tumšu ceļu no nekurienes. Rīt jums tādas būs, viņa smaidot teica. Viss būs labi.
Es atgriezos viesnīcas numurā un sapņoju par tēju.
Wuyishan ir ierāmēts ar virkni kalnainu tapu un smailju. Skati ir elpu aizraujoši skaisti, nevis miglainā, ūdens krāsas veidā, ko es gaidīju no Ķīnas, bet izturīgi, dramatiski, ar visiem leņķiem un bez līkumiem. Ejot pa tās ielām, es nevarēju satricināt sajūtu, ka es varētu būt Burgundijā vai Kjanti, ar tēju vīna vietā. Katrā blokā bija tējas veikali, dažreiz četri vai pieci pēc kārtas. Lielas metāla tējkannas sēdēja virs ēkām, paziņojot par tējas rūpnīcām.
Lai arī es nerunāju valodā un nespēju aptvert paražas, jutos kā lieliski iederējusies. Mājās, kafijas dzērāju pasaulē, man nepārtraukti ir jāpaskaidro sava intensīvā interese par tēju, taču Vuaishanā šķita, ka visi iedzīvotāji no acu uzmetiena var pateikt Pu-erh no Lapsang souchong. Pat manas viesnīcas bagātīgo bufetes tipa brokastu tējas bija atšķirīgas.
Ārpus mana loga Vuij kalns izskatījās kā bērna līdzsvarota akmeņu kaudze. Katru reizi, kad pacēlu acis uz augšu, gaidīju, ka redzēšu, kā tas krīt lejā. Es gribēju pārgājienā doties uz Liu dārziem, bet Liu ir vairāk nekā tikai tējas VIP. Viņš ir čakls lauksaimnieks, uzņēmējs, tirgotājs. Viņam bija jādara.
Saistītie: Amerikas labākās tējas istabas
Tā vietā jauns tējas meistars Vju Dzjanmings, kuru es satiku vakariņās, ierosināja braukt uz Tongmu ciematu, kas atrodas stundas attālumā. Melnā tēja tur tika izgudrota Mingas dinastijas laikā, 1600. gados, taču mūsdienās Tongmu vislabāk pazīstama ar Lapsang souchong, ko ražo trīsstāvu koka rūpnīcās. Apakšā tiek dedzināti slapji zari, un dūmi ieplūst līdz lapām, kas izžuvušas uz augšu uz redeļu grīdas, līdzīgi kā skotu garšo degoša kūdra. Tējai ir reputācija kā spēkstacijai, bet Wu tiek sniegtas pēc iespējas delikātāk. Kad es iemalkoju vienu un ripoju garšas apkārt, tam bija vijoles koncerta smalkums.
Mana paaudze bija pirmā, kas ir daudz ceļojusi Ķīnā, sacīja Vu, kuram ir 31. Apmeklējot Juņanu un Ansi, viņš iemācījās tējas apdedzināšanas un apstrādes paņēmienus, par kuriem viņa priekšgājēji būtu tikai dzirdējuši, un atnesa viņus mājās. Mēs sēdējām pie Budas zelta statujas viņa birojā iepretim rūpnīcai un malkojām vienu ievērojamu tēju pēc otras, ieskaitot viņa džinu jun mei. Izgatavots no augu pumpuriem, nevis no lapām, tas pastāv tikai kopš 2007. gada, un to gandrīz nav iespējams nokļūt ārpus Ķīnas. Pēc garšas bija šokolāde, plūmes un rozes.
Beidzot Liu ieradās manā viesnīcā. Mēs braucām uz Wuyi kalnu, tad gājām zem svinīgās arkas. Mēs pabraucām garām sieviešu klosterim un zelta templim, kas mirdz saulē. Tad mēs sākām kalnā. Mēs pabraucām garām rūpīgi koptiem tējas dārziem ar lapām un maziem baltiem ziediem, bet autentiski da hong pao , Liu paskaidroja, nāk no kalna virsotnes. Viņš norādīja virzienā, kas šķita gandrīz taisns uz augšu.
Mēs devāmies arvien augstāk, pa stāvām takām, klintī iegrieztām kāpnēm, pat laukakmens lielajā pusē. Es elsoju, bet smagais smēķētājs Liu plīvoja kā gazele. Mēs ieradāmies augšā un pagriezāmies pa kreisi pa kreisi, tad nonācām izcirtumā. Liu izpleta rokas. Da hong pao , viņš paziņoja.
Tas izskatījās nepiederošs, tikai krūmu lauks akmeņainā augsnē, bet es zināju, ka tas kaut kā ir unikāls pasaulē. Es testēju Liu par stundām ilgas saules gaismas, par vēja iedarbību. Viņš pacietīgi klausījās, bet mana izmeklēšanas līnija viņu mulsināja. Tas bija rietumnieka, vīna dzērāja, faktu meklētāja domāšanas veids. Da hong pao garšo tā, kā tas ir, viņš teica, jo tā ir da hong pao . Viņam tas bija pietiekams skaidrojums.
Tajā pēcpusdienā mēs sēdējām pie rokām cirsts tējas galda viņa studijā Baihwa Road un dzērām tasi pēc tases. Es to atpazinu kā tēju, kuru es biju dzērusi Tuksonā, bet svaigāka un gaišāka, ar vairāk dūmiem, vairāk grilētu persiku notīm, lielāku jaudu. Tas bija da hong pao pārraida augstas izšķirtspējas. Es reti esmu kaut ko dzēris labāk .
Kas mani noved pie pēdējās lietas, ko iemācījos Vuijanšā. Atšķirībā no vīna, kas ir gatavs produkts pudelē, tējas garša ir atkarīga no prasmes, kurš to gatavo. Ūdens temperatūra, ūdens un tējas attiecība, tējas ievadīšanas ilgums - tas viss ārkārtīgi ietekmē to, kas nonāk tasītē. Es jau gadiem ilgi zinu, ka nepareiza tējas pagatavošana - piemēram, smalkas zaļās krāsas iemērkšana plaucējošā ūdenī - var ievērojami mazināt manas baudas to. Bet es nekad nesapratu, ka tas, kā jūs pagatavojat tēju, var to patiešām uzlabot.
Liu ir ne tikai tējas ražotājs, bet arī augsti kvalificēts tējas veidotājs, kas pati par sevi ir māksla. Lai gan es varētu vēlreiz iedzert Liu tēju, es, iespējams, nekad to negribētu. Ar katru uzlējumu tā kļuva barīgāka, kokaināka, interesantāka. Kad es piecēlos, es jutos tikpat sajukusi, it kā es būtu slaistījusi viskiju, tomēr manā prātā bija ievērojama skaidrība. Tā bija sensācija, atšķirībā no manis pieredzētās. Es jautāju, vai tā bija da hong pao un Liu pasmīnēja.
Tā, pēc viņa teiktā, ir tēja.
Brūss Šēnfelds ir T + L vīna un stipro alkoholisko dzērienu redaktors.
Četras tējas nopirkt tūlīt
Park Hyatt Washington, DC tējas vīnzinis Roberts Rekss-Volers piedāvā savas izvēles no visas pasaules.
Indija: CTC Assam
Harney & Sons patiešām saprot Indijas tēju, saka Reks-Volers; šim Asam ir bagātīga dzintara krāsa un šokolādes notis. Sākot no 4,50 USD par 4 oz.
Ķīna: 1978. gads Vintage Pu-erh
Viena no nedaudzajām vintage pārdotajām tējām, tai joprojām ir garšas, kuras bija iecerējuši sākotnējie tējas meistari. 35 USD par 0,18 oz.
Japāna: Genmai Cha
Šī zaļā tēja ar izsalkušiem rīsu kodoliem un grauzdētiem miežiem ir izsmalcināti līdzsvarota. 22 USD par 3,5 oz.
Taivāna: 2010. gada Pūķa migla
Ideāls Taivānas oolong piemērs, spilgti zaļš un maigāks par Wuyishan versiju. 20 USD par 0,88 oz.
Globālā tējas etiķete
Pirms malkojat matē un genmai cha ar vietējiem pārliecinieties, ka zināt sarežģītos spēles noteikumus.
Japāna: Lai gan tējai pievienot pienu un cukuru nav aizskaroši, pirms to vajadzētu nobaudīt tīrā veidā.
Anglija: Pēc maisīšanas novietojiet karoti uz apakštase aiz kausa, tā rokturis ir vērsts tāpat kā tasīte.
Argentīna: Nelietojiet salmus (sauktus par spuldze ), lai samaisītu matē - virsū peldošajām lapām vajadzētu palikt sausām.
Maroka: Dzerot tēju kopā ar veikalnieku, nerunājiet par cenām vai jebkāda veida biznesu, kamēr brilles nav iztukšotas.
Ķīna: Izsakiet pateicību serverim, divreiz viegli uzsitot rādītājā un vidējos pirkstos.
Indija: Sākumā tiek uzskatīts par pieklājīgu atteikties no tējas piedāvājuma. Pieņemiet tikai pēc tam, kad ļaujat savam uzņēmējam uzstāt. - Nikija Goldšteina
Lai iegūtu tasi autentiskuma, jums nav jābrauc uz Ķīnas Fudzjanas provinci (vai Dārdžilingu vai Japānu).
Laukakmens, Kolorādo
Ķīnas vadītais Ku Cha tējas nams ir plaša šķirņu un aromatizētu tēju izvēle.
Ko dzert: Pumpuri, kas nonāk zelta galos - Šrilankas tēja, ir pārklāti ar zīdu, lai uzlabotu aromātu un gludumu. 1141 Pearl St .; 303 / 443-3612.
Ņujorka
Noteikti pilsētniecisks Hārnijs un dēli veikals, SoHo, kontrastē ar uzņēmuma emporiju vecā šķūņa štatā, Millertonā.
Ko dzert: Dzīvīgais Stenlija Assam un Darjeeling maisījums ir lielāks nekā tā daļu summa. 433 Broome St .; 212 / 933-4853.
Saistīts: Pēcpusdienas tēja NYC
Portlenda, Oregona
No cilvēka aiz Tazo Tea, Stīvens Smits Teamaker ir ķieģeļu fasādes ateljē daļēji industriālā apkaimē.
Ko dzert: Fez ir zaļā tēja ar piparmētru un citrona mirtu, kas pievienota marokāņu vērpjot. 1626. gadā Thurman St; 503 / 719-8752.
Sanfrancisko
Tējas atpūtas telpa Samovar Terase un dubultā augstuma stikla siena ir tikpat transportējoša kā tās multikulturālā ēdienkarte.
Ko dzert: Japāņu tējas ir īpatnība; zaļā ekstazī ir augstākās kvalitātes maisījums matcha un pirmās skalošanas Asamushi senča . 730 Howard St .; 415 / 227-9400.
Tuksons, Arizona
Septiņi kausi īpašnieks Ostins Hodžs, vienīgais amerikānis, kuram ir licence eksportēt tēju no Ķīnas, labākos no labākajiem avotiem piedāvā no Vuijānas, Juņanas, Kvimenas, Ansi un citām valstīm.
Ko dzert: Liu Guo Ying da hong pao . Īstās lietas. 2516 E. sestā iela; 866 / 997-2877.
Vašingtona, DC
Iekš Park Hyatt , tējas vīnzinis Roberts Rekss-Volers vada muzeja kvalitātes tēju kolekciju, kas datēta ar vairāk nekā pusgadsimtu.
Ko dzert: Karaliskā sniegpārsla, reta baltā tēja, ko audzē Himalaju nogāzēs, ir smalki ziedoša. 1201 24. Sv. ZR; 202 / 419-6755.
Park Hyatt Washington DC
Viesnīca Park Hyatt atrodas Vestendas apkārtnē, netālu no Džordžtaunas un Dupont Circle, kā arī viegli sasniedzama no Nacionālā iepirkšanās centra un DC centra. Šī mājdzīvniekiem draudzīgā viesnīca piedāvā arī spa, fitnesa centru, iekštelpu baseinu un lietus dušas kaļķakmens vannas istabās. Vēl viena forša perk? Bezmaksas velosipēdu noma. Viesnīcas restorānu Blue Duck Tavern mīl apmeklētāji un vietējie iedzīvotāji.