Kā tika izveidota Pohnpei sala? Vietējā leģenda vēsta par varoni vārdā Sapkini, kurš, vadot kolonistu grupu pāri jūrai, lūdza astoņkāja Lidakika palīdzību. . . un tā tālāk. Es dodu priekšroku radīšanas mītam, kas izsakās apmēram šādi: Kādu dienu Dievs uzcēla Klusā okeāna vidū, tieši virs ekvatora - vienas no skaistākajām salām uz planētas. Viņš deva tai augstus palmas un nelīdzenus, lietainiem mežiem kalnus un atbalsojošus ūdenskritumus, daļēji krāsainus koraļļu rifus un jūdzes zelta pludmali. Un viņš apsekoja savu darbu, redzēja, ka tas ir labs, un pēc tam kā tīšu pēcvētru likvidēja pludmales.

Pohnpei praktiski nav pludmales. Tā vietā tam ir oļu krasti vai mangrovju purvi vai pelēkas bazalta klintis. Tas nenozīmē, ka peldēšana nav izcila, siltos un mierīgos līčos, krāsainas tropiskas zivis zem jums, krāsainas tropu debesis virs. Tas nozīmē, ka Pohnpei apmeklētāji nepavada laiku, guļot uz smiltīm. Tas arī nozīmē, ka salai ir taupīti tie neaizstājamie augi - suvenīru veikali, augstceltnes, ātrās ēdināšanas franšīzes -, kas plaukst uz tīras smilšainas augsnes. Ja Dievs nebūtu noņēmis pludmales, Pohnpei šodien būtu zaudējis netīro krāšņumu. Puse jūdzes smilšu visu mainītu.

Pohnpei augstceltņu un viesnīcu ķēžu trūkums nenozīmē ērtību trūkumu. Ir iespējams labi ēst un dzert, gulēt ērtā un vienmērīgā cildenā vidē, apskatīt apskates vietas ar vieglumu un pārliecību. Pirms piecpadsmit gadiem sala mainīja nosaukumu: agrāk tā bija Ponape. Katrā ziņā Pohnpei pašlaik aizņem pieņemamu vidējo zonu starp apbūvēto un kreiso pie sevis. Atklājas vienkāršs vienumu “pašreizējie” un “neesošie” saraksti. Dažas lietas, ko sala piedāvā: kopienas koledža; Tūrisma operatori niršanai un pārgājieniem; automašīnu nomas uzņēmumi; Japāņu un filipīniešu restorāni; tenisa korts. Un daži no tiem nav: kinoteātris; golfa laukums; pienācīgs kafijas veikals; dizaineru veikals. Pasaule ir pilna ar senatnīgām tropiskām ostām, kas veicina tuneļa redzamību apmeklētājā (Ja es tikai skatos šādi, nevis tā, novēršot skatienu no šīm acīm, es varu sev ticēt debesīs ...). Pohnpei mudina tevi tuvoties ar ieplestām acīm.

Nokļūšana līdz Pohnpei ir reāls pasākums. Lidojums uz salu uz rietumiem no Havaju salām prasa lielāko dienas daļu. Lidojiet uz dienvidaustrumiem no Japānas, un tas ir tas pats. Tāpat no Austrālijas vai Jaunzēlandes. Pohnpei pieder pie plaši izkaisītajām Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm, kas ietver arhipelāgu Chuuk un salas Yap un Kosrae. Tas ir viens no tiem mazajiem zaļajiem dārgakmeņiem - Klusā okeāna smaragdiem -, kas atrodas tālu no jebkuras ievērojamas zemes platības.

Bet nokļūšana var būt pacilājoša. Divu stundu lidojums no Guamas uz Pohnpei bija maģiskākais manā dzīvē. Diena bija kristāliska, un visas planētas krāsas bija vienkāršotas - attīrītas - līdz baltas un zilas krāsas variācijām. Skaidras, bez dibena zilas debesis virs skaidras, bez dibena zilas okeāna - un starp tām simtiem blīvu, baltu gubu mākoņu, kas izkaisīti zem lidmašīnas logiem. Gaišās un tumšās, mākoņu un mākoņu-ēnu raksti ieteica kolosālu dambreti - spēli dieviem, kas sniedzas simtiem jūdžu garumā.

Neatkarīgi no tā, vai ceļojums ir gluds vai bedrains, puse prieka, dodoties uz tādu nomaļu vietu kā Pohnpei, rodas no nepāra cilvēkiem un nepāra darījumiem, ar kuriem sastopas ceļā. Savā ceļojumā es sastapu dievbijīgu jaunekli, kurš pēc stundām ilgas studijas pacēla skatienu no savas Bībeles, lai man paziņotu, ka viņa mājas ir maza sala apmēram 200 jūdžu attālumā no tinieras salas, kur dzīvo viņa sieva un trīs bērni. - Vai jūs viņus bieži redzat? ES jautāju. 'Ak jā, vismaz divas reizes gadā, Dievs svētī viņus,' viņš atbildēja.

Vēlāk es satiku Kalifornijas darbuzņēmēju, kura specialitāte bija tenisa kortu mākslīgie segumi. Mēs stāvējām viesnīcas verandā zem draiskojoša saulrieta, ar gariem, ledainiem dzērieniem rokās. Debesis kvēloja ar lieliskiem liesmojoša samta paraugiem, un jūra bija gaišs zelta un rozā lauks. 'Es jums pastāstīšu vienu lietu,' viņš uzticējās, 'šī ir pēdējā reize, kad viņi mani velk uz šādu izgāztuvi.'

Vienā vai otrā veidā apņēmīgais ceļotājs galu galā nokļūst Pohnpei. Jūs atkal izveidojat savienojumu ar savu bagāžu, dodaties cauri gaišajai un krāšņajai cūciņai raksturīgajai Kolonijas galvaspilsētai ar sarūsējušām zīmēm un nedaudz noplicinātām precēm, un, ja jums tas ir labi ieteikts, dodieties īsā braucienā uz austrumiem līdz Village viesnīcai, kas atrodas netālu bagātīgi aizaugušā nogāzē. Jūs būsiet apmainījis viena veida skatu no gaisa pret citu. Brīvdabas restorāns Village ar salmu jumtu atrodas vairāk nekā simts pēdu virs jūras. Kalns pa bambusa un palmām nolaižas mangrovju purvā, iegremdējas seklos koraļļu rifu ūdeņos un atkal iegremdējas intensīvā okeāna zilā krāsā. Restorāns ir lieliska vieta, lai atvērtu kartes vai tūristu brošūras, kuras paņēmāt pa ceļam - tā ir vieta, kur plānot maršrutu.

Pohnpei izmērs ir ideāls īstermiņa apmeklētājam - ne tik mazs, ka tā pieglaustība kļūtu klaustrofobiska, ne tik liela, lai to nevarētu redzēt nedēļas laikā. Sala ir aptuveni riņķveida, un man teica, ka ap to būs jābrauc apmēram trīs stundas, aptuveni 50 jūdžu attālumā. Patiesībā man tas prasīja visu dienu, bet tad tropisko brīnumzemju, piemēram, Pohnpei, mērķis bija iedvesmot sajūtu, ka laika ietaupīšana ir laika izšķiešana.

Braukšana pa ceļu— tālāk ceļš, vienīgais, krastu pārņemošais caurbrauktuve - ir lēns bizness. Daļēji tas ir saistīts ar sliedēm un bedrēm (liela daļa ceļa ir bez seguma), bet galvenokārt ar gājēju satiksmi un to, ko, manuprāt, varētu saukt par četrkāju gājēju satiksmi. Jo papildus skolēniem ar piezīmjdatoriem padusē, vecām sievietēm, kas valkāja košas, puķainas Mātes Habarda kleitas, un kuras bija iecienītas visā salā, kā arī jauniem vīriešiem, kas pleciem lika koka kravas, es sastapos arī ar vāji pašnāvīgiem suņiem, pievilcīgiem gaiļiem, melnu cūku, kas vada karaspēku. melnbalti sivēni, kaķi un dažādas ķirzakas un krupji. (Jūs varat satikt arī nakts krabjus.)

Es ceļoju pulksteņrādītāja virzienā. Divdesmit piecas minūtes no Kolonijas es novietoju automašīnu pie pagrieziena uz vietu ar nosaukumu Pahn Takai. Pēc pusstundas pārgājiena es sasniedzu kaļķakmens klinti, kas apvieno plānu, virvju ūdenskritumu ar milzīgu sikspārņu alu. Es biju vienīgais apskates objekts. Tikai es un miljons sikspārņu - kas varētu būt labāks? Aina sauca pēc molberta un krāsām, par to, kā mūsdienu Gogēns dreifē Klusajā okeānā. Ar savu lēcošo lidojumu tumšie sikspārņi izskatījās kā sārti trūkumi pret zilajām debesīm, savukārt ūdenskritums uzmeta greznu un nevainojamu plīvuru.

No Pah Takai es rūpējos par ceļiem, kas satrieca manas automašīnas apakšpusi (katrs pērkons mani uzmundrināja ar domu, ka automašīna ir īrēta), galu galā sasniedzot Sokehs kalnu, zemu kalna virsotni, kas kādreiz kalpoja par Japānas skatu un nocietināšanas vietu. Šeit izvietotie Otrā pasaules kara karavīri atstāja artilērijas ieročus un glabāšanas žurnālus. Šaujamieroči, protams, ir sarūsējuši, izturīgi koki, kas izauguši, kas agrāk bija viņu ložu loka & apos; nāvējošas šūpoles, un visa vietne ir pārņemta ar smagu roku ironiju, kurā daba - tas neaizstājamais šķiņķis - ir specializējies. Tauriņi šaudās starp ziedēšanas pārpilnību. Šķiet, ka šī vieta apstiprina sirdi sildošo priekšstatu, ka cīņā starp cilvēku un cilvēku galu galā uzvar ziedi.

Izbraucot no Kolonijas, jūs esat pametuši Pohnpei vienīgo reālo pilsētu, un, apejot salu, jūs atradīsit, ka restorāni ir - maigi izsakoties - plāni uz zemes. Gudrākais kurss ir iesaiņot sev pusdienas. Dažādās brošūrās Pohnpei pieskaita sevi kā “Mikronēzijas dārza paradīzi”, un tās aptuveni 130 kvadrātjūdzēs jūs nekad neesat ļoti tālu no kaut kā iespaidīgi ziedoša, kas atrodas uz zaļo pauguru vai zilā okeāna fona; ir grūti noiet greizi ar pikniku Pohnpei. Es pusdienoju, redzot Sahwarlap un Sahwartik, kas ir augstākais kritiens salā, un pēc tam braucu tālāk uz Pwudoi rezervāta mangrovju purviem.

Es atzīšos, ka ļoti iecienīju skarbo reljefu - purvus, purvus, purvus - un dēļu celiņš caur mangrovju purvu man šķiet īpaši vilinošs. Pirmkārt, apūdeņotajos kokos, kas paceļas no ūdens uz saliektiem ceļgaliem, ir nezināms skaistums, it kā viss viņu pilns pūlis būtu gatavs soļot tieši no muča, kuru viņi sauc par mājām. Un tad ir pateicīga sajūta, kad jūs uz sausām kājām dodaties cauri applūdušai pasaulei, ka kāds saskārās ar daudz nepatikšanām, lai tas jums būtu iespējams. Tas ir domēns, kas pieder vardēm, zušiem, zivīm, krabjiem: privāts klubs, kurā jūs neesat biedrs, un šī iemesla dēļ jums šķiet visveiksmīgāk, ja jums paveras iespēja paskatīties apkārt. Tomēr Pwudoi man parādīja arī Kolonijas tuvuma padomus - peldošās alus kannas, zemūdens velosipēdu riepu. Es pabeigtu savu ķēdi; Es redzēju salu.

Es redzēju salu, tomēr visas dienas garumā es nevarēju palīdzēt apzināties kaut ko, kas skatās pāri manam plecam - iekšzemes kalniem. Viņi grasījās man aiz muguras, klusi uzstājot, ka salas (tās augstienes, no kurām grūst Pohnpei neskaitāmās straumes un katarakta) ir salas patiesā sirds. Veicu vienošanos ar vietējo ceļojuma apģērbu divu dienu pārgājienā pāri salām.

Mans nolūks bija šķērsot salas mugurkaulu. Es kopā ar savu pārgājiena biedru Džonu, draugu, kurš dzīvoja Pohnpei, es uzkāptu apmēram 2500 pēdu līdz Nahna Laud - 'Lielajam kalnam'. Visa Pohnpei gulētu pie mūsu kājām. Mēs aizbraucām agri no rīta un nakšņojam pa nakti.

Pārgājiena diena sākās ar spēcīgu saules spīdēšanu, un mēs gudri sākām, pirms karstums pieauga. Mēs bijām trīs: gids, Jānis un I. Ņemot vērā to, cik reljefs bija reljefs - cik šauri un līkumoti un aizauguši ceļi uz kalniem, iespējams, mūsu gida nopelns ir tas, ka viņš apmaldījās tikai vienu reizi. Diemžēl viņš pazuda tieši pārgājiena sākumā un precīzi neizdomāja, kur mēs atrodamies, līdz tas beidzās priekšlaicīgi, pēc kādām septiņām stundām.

Kādu laiku lietus laikā mēs skrāpējām stāvu, akmeņainu straumi uz rokām un ceļiem. Kolonija ir pārsteidzoši lietaina - gadā tā kļūst aptuveni 190 collas -, bet augstienē ir vietas, kas padara Koloniju par sausu. Šeit atrodas daži no mitrākajām zemes uz planētas. Kad jūs kāpjat kalnos, jūs nokļūstat miglainā, sūnainā, visbeidzot nebūtiskā zonā, kur stingriem šķietamiem zariem - zariem, uz kuriem jūs varētu pamatoti meklēt atbalstu, kāpjot - jūsu rokās ir veids, kā pievērsties maltītei; tā ir laba vieta, kur nokrist.

Džons un es darījām tieši to pie katras izdevības, tādējādi uzjautrinot savu ceļvedi, kurš mūs uzjautrināja, satiekot katru jaunu ceļa dakšu ar milzīgu pārliecību. Izklaide palīdzēja atvairīt uzbudinājumu, kas guva virsroku brīdī, kad mēs nomaldījāmies ceļā, no kura mēs sākām.

Es tikai nedaudz uztraucos par to, ka īsā laikā mainu lasītāju, jo nav izdevies sasniegt Lielā kalna virsotni. Man ir kārdinājums uzrakstīt kaut ko līdzīgu: Kad es stāvēju Nahna Laud virsotnē, lūkodamies uz planētas lielāko okeānu, es beidzot sapratu noslēpumainā spēka precīzo raksturu, kas magnētiski ir pievilcis tādus lielus Rietumu māksliniekus kā Pols Gogēns. un Hermanu Melvilu un Robertu Luisu Stīvensonu uz Kluso okeānu. Pāvils, Hermans, Roberts - viņu spoki mani ieskauj, kad mūsu ugunskurs sprakšķēja un zvaigznes parādījās.

To rakstīt attur tikai tas, ka mums neizdevās sasniegt kalna virsotni.

Braucot pa salu, es apzināti biju apieta Pohnpei lielāko apskates objektu, seno Nan Madolas pili, lai vēlāk tam varētu pievērst pilnu uzmanību. Tas ir brīnums, un nekas tamlīdzīgs nav nekur citur Klusajā okeānā - vai jebkur citur pasaulē. Šīs drupas, kas atrodas uz cilvēku veidotu saliņu virknes, kuras vītņojušas kanāli, dažreiz fantāziski tiek dēvētas par Klusā okeāna Venēciju. Viņi ir pietiekami impozanti un iedvesmojoši, lai pieprasītu savu īpašo dienas ceļojumu; tie ir daudz vairāk nekā “viens no apskates objektiem”.

Kas uzcēla Nan Madol? Kā? ​​Un kad? Par celtniekiem var droši apgalvot divas lietas. Viņiem bija grandiozas vīzijas. Un viņiem bija spēcīgas muguras. Tā būvniecībā tika izmantots liels daudzums akmens - akmens ar prātam neaptveramu, muguras plaisājošu tonnu.

Acīmredzot Nan Madol tika uzcelts vairākus gadsimtus, simtiem gadu pirms eiropieši atrada Kluso okeānu. Kolonnu veidojošais tumšais bazalts, iespējams, nebija pieejams tuvākajā apkārtnē; tas būtu jāpārsteidzoši jāpārved ar plostu. Tas tika paveikts pietiekami titāniskā mērogā, lai paceltu desmitiem konstrukciju, izplešoties virs 150 akriem. Šeit stāvēja honorāru pilis, to aizturētāju mājas, tempļi un priesteri & apos; mājokļi. Kāds rakstnieks ir pieņēmis, ka, ņemot vērā viņu pārstāvēto kopējo cilvēka darba stundu skaitu, šīs drupas stāv tikai aiz Lielā mūra un Heopsa piramīdas.

Nav pārsteidzoši, ka Pohnpei klimats ar neregulāriem viesuļvētrām un nerimstošiem, neatlaidīgiem iebrukumiem laukakmeņu grūdiena veģetācijā dod īsu sašutumu pat viskolosālākajiem pieminekļiem. Mūsdienās viss komplekss ir salauztu kolonnu kaudze, kas sakrauta kā apaļkoki, džungļu un džungļu maisījums. Lai atjaunotu vietu visam, kas līdzinās tās bijušajai godībai, ir nepieciešams cita veida monumentāls uzdevums: izcils vēsturiskās iztēles varoņdarbs.

Divreiz apmeklēju drupas. Pirmo reizi es devos kopā ar ceļvedi, kurš prasmīgi izklāstīja, kas ir zināms par šo vietu. Tomēr es jutos tuvāk drupu garam, kad ierados pa 'aizmugurējo ieeju' - kad mēs ar Džonu aizņēmušajā kajakā devāmies cauri džungļu un mangrovju purvam. Šim maršrutam ir pakāpeniskuma priekšrocība: drupas jūs apzog, šķiet, ka tās būvējas no džungļiem. Protams, patiesība ir citādi. Tie ir džungļi, kas gadsimtiem ilgi ir būvēti uz drupām.

Nav brīnums, ka Nans Madols Pohnpeians ir veicinājis priekšstatu, ka viņu salā kādreiz dzīvoja milži. Mūsdienās šķiet, ka to apdzīvo milži citā nozīmē: diemžēl, tāpat kā tik daudzās Klusā okeāna salās, aptaukošanās ir kļuvusi par endēmisku veselības problēmu.

Ēdiens Pohnpei ir ziņkārīgs maisījums. Japāņu varas gadi (1914.-1945.) Ir atstājuši kulinārijas zīmogu. Sašimi ir visuresošs, it īpaši tuncis - smalkas, rozā, dāsnas plātnes. Rīsi un miso zupa ir izplatīta parādība. Kopumā Āzijas ēdieni salā ir labi un veselīgi.

Tārps ābolā - tā teikt - ir tāds, ka ābola nav. Pirmo reizi mazo Klusā okeāna salu apmeklētāji bieži vien ir neizpratnē, lai atrastu dārgu dārzeņu un svaigu augļu (izņemot salas skaidras kultūras, banānus un ananāsus). Ironiski, ka augsne, kas baro džungļus pietiekami biezā vietā, lai pieprasītu mačeti, ne vienmēr ir piemērota vienmērīgai lauksaimniecībai.

Cilvēki, kuriem teorētiski būtu jāēd salāti, apelsīni un persiki, ir izvēlējušies ievestā nevēlamā ēdiena diētu: cepumus, kartupeļu čipsus, tortiljas čipsus. Es ilgi runāju ar amerikāņu ārstu uz salas, kurš man teica, ka Pohnpeians vidējais dzīves ilgums ir satraucoši zems un ka viņu nepareizo uzturu pavada diabēts un hipertensija. Hipertensija šajā idilliskajā, lēnā tempā esošajā salā? Klusā okeāna salu klišeja ir tā, ka tās ir paradīzes šķēle. Ir prātīgi uzzināt, ka paradīze jums var nenākt par labu.

Protams, šādas bažas, visticamāk, nepieskaras īstermiņa apmeklētājam pārāk dziļi. Jūs atnākat uz tādu vietu kā Pohnpei, lai izbaudītu jaukas, lielākoties neskartas salas apskates vietas. Pat ja tā, jūs nevarat palīdzēt apzināties briesmu izjūtu. Bijusī ASV trasta teritorija pirms Mikronēzijas Federatīvo Valstu izveidošanas, Pohnpei ekonomiku gadu desmitiem ir atbalstījusi Amerika. Draudi par samazinātām federālajām subsīdijām apvienojumā ar Pohnpeian ambīcijām pēc lielākas finansiālās autonomijas rada satraucošu jautājumu: vai salai izdosies attīstīties, saglabājot neskartu skaistumu? Tāpat kā tik daudzām džungļu vidēm, Pohnpei lielībai ir paradoksāla kvalitāte - tā runā gan grūtības, gan neaizsargātības dēļ.

Tuvojoties ceļojuma beigām, es pārgāju uz citu japāņu drupu komplektu. Sarūsējušie artilērijas gabali, dziļi saulainos džungļos, iespieda garās mucas kā kaklu cauri lapotnei, liekot domāt par dinozaurisku pārlūkošanu. Es, iespējams, gandrīz būtu iegājusi kādā zaudētā laika zemē. Pohnpei var būt apdraudēta pasaule, taču tai bija izdevies izsaukt izmirušu. Šādus mirkļus ir vērts šķērsot pasauli.

Papildinājums jautājumam par Pohnpei diētu. Mājas lidojuma laikā es apsēdos blakus vīrietim, kurš bija pasūtījis veģetāro ēdienu, kas, šķiet, viņam nepatika. Viņš ar savu dakšiņu pabīdīja ēdienu šurpu turpu. 'Man ir problēma,' viņš atzinās. 'Es esmu veģetārietis, kuram patiešām nepatīk dārzeņi.'

'Un kā jūs atradāt ēdienu Pohnpei?' Es viņam jautāju.

Viņš atdzīvojās. 'Nevarēja būt labāk.'

Nirēji atradīs Skudru atolu, kas atrodas astoņu jūdžu attālumā no Pohnpei, kā labāko vietu barakudas un haizivju novērošanai. Līdzi ņemiet binokli, lai apskatītu jūras putnus, piemēram, brūnus mezglus un sarkano kāju putnus. Pēc dienas aktivitātēm notīriet ar kokosriekstu eļļas ziepēm, kas iesaiņotas pandu priedes groziņos, kurus var iegādāties Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, fakss 691 / 320-5716). Lai iegūtu vairāk informācijas, pārbaudiet www.microstate.net/pohnpei .

Viesnīcas

Ciemats Piecas jūdzes uz austrumiem no Kolonijas; 691 / 320-2797, fakss 691 / 320-3797; dubultojas no 90 USD. Autora mīļākie. Divdesmit bungalo ar salmu jumtu un neliela, baltu smilšu pludmale.
South Park viesnīca Kolonija; 691 / 320-2255, fakss 691 / 320-2600; dubulto 85 USD. Jaunajos 12 spārnu numuros ir verandas ar skatu uz Sokehs kalna klintīm.
Prieks viesnīca Kolonija; 691 / 320-2447, fakss 691 / 320-2478; dubultojas no 90 USD. Tās 10 modernajos numuros ir gaisa kondicionētājs, restorānā tiek pasniegti japāņu virtuves ēdieni, un uzticami aprīkotāji var noorganizēt zemūdens braucienus un laivu ekskursijas.

Restorāni

Tetovēts īrs 691 / 320-2797; vakariņas diviem 45 USD. Viesnīcas Village brīvdabas restorāns. Satiekieties pēc dzērieniem saulrietā un palieciet pēc mahimahi amandīna.
Namiki restorāns Main St., Kolonia; 691 / 320-2403; pusdienas diviem 6 USD. Tradicionāls Pohnpeian un Filipīnu ēdiens par izdevīgām cenām. Izmēģiniet tapiokas sakni, kas vārīta kokosriekstu mērcē.
Esi restorāns Kolonija; 691 / 320-4266; vakariņas diviem 17 USD, bez kredītkartēm. Gaisa, koka paneļu vieta dārzeņiem, gaļai un zivīm, visi gatavoti teppanyaki stilā (pie galda cepti ar liesmu).
PCR viesnīcas restorāns un bārs Nett; 691 / 320-4982; vakariņas diviem 30 USD. Neapgrūtina reģionālisms: ēdieni svārstās no suši līdz neapoliešu spageti ar astoņkājiem un zaļajiem pipariem.

Outfitters

Mikroekskursijas Kolonija; 691 / 320-2888. Īpašnieks Vilis Kostka, viņa amerikāņu māte un Pohnpeianas tēvs aizvedīs jūs uz japāņu bento-box pikniku Nan Madol drupās, trollējot pēc mahimahi aiz rifa vai pilnīgā ekskursijā pa salu ar 23 pēdu Yamaha laivu.
Iet Ehu Tours Kolonija; 691 / 320-2959. Šo uzņēmumu - nosaukums nozīmē “šeit viens” - vada Pohnpeian Emensio Eperiam un viņa brāļameita Anna Santos. Viņi ir draudzīgi un elastīgi, un viņi organizēs gandrīz jebkuru āra aktivitāti.
- KATY MCCOLL