Agrs vakars: ideāls laiks pastaigai pa Palermo Vecpilsēta . Astoņpadsmitā gadsimta palaci rindojās uz ielām, to logus ierāmēja baroka laika mūra drānas un volāni. Daži bija pilnīgā pagrimumā, citi dzīvoja ar strādnieku skaņām, kas atdzīvināja savas lieliskās fasādes. No putekļiem klātajām ietvēm baznīcas tika uzceltas ar cirsts apdares bagātību. Mans partneris Metjū un es iegājām Oratorio del Rosario di Santa Cita iekšienē, un mūs sagaidīja rokoko stukaču sacelšanās, ko radīja Džakomo Serpotā - palermitāņu mākslinieks, kurš šo interjeru pārvērta par reliģisko stāstu teātri, atveidojot tikumu statujas un ainas no Passion ģipsī tikpat kraukšķīgas un baltas kā karaliskais apledojums. Viss Palermo patiesībā mums šķita teātris, katra veikala vai amatnieka studijas logs, kas piedāvā drāmas momentuzņēmumu: drēbnieks savā darbnīcā strinkšķina uz mandolīna; konditora veikals, kas sakrauts ar marcipāna augļiem; veikals, kas izklāta ar Padre Pio modeļiem, kas ir iecienīta Itālijas dienvidu kulta figūra, kuru var atpazīt pēc dūraiņiem un brūnas sutanas. Bija septembra sākums - populāra nedēļa, kur apprecēties Palermo, un viesi visā izsmalcinātībā karājās pie šīm iespaidīgajām baroka baznīcām, tuvējā bārā pirms dažādām ceremonijām nolaidot kafiju. (Izrādās, ka kā Sicīlijas kāzu viesis neviens tik ļoti stilīgi nekarājas.) Kad gaisma sāka izgaist, šķita laba ideja apstāties uz negroni pirms vakariņām. Mēs iegremdējāmies cauri arkai uz šauras, tumšākas ielas, lai atrastu Caffè Internazionale: slaidu, ar vīnogulājiem aizēnotu pagalmu, kas piepildīts ar izkaisītiem galdiem, kur mūs sagaidīja īpašnieku, itāļu mākslinieces Stefānijas Galegati un viņas vīra afroamerikāņu draudzīgs sveiciens. , Darels spīd. Līdztekus izcila kokteiļa pasniegšanai pāris rīko koncertus un mākslas darbnīcas mazelike istabu sērijā. Vieta bija mierīga tajā naktī, kuru apmeklējām, tāpēc mēs tērzējāmies ar Galegati un Shines, kad viņu bērni vakara zelta gaismā mētājās pa pagalmu. No kreisās: Palermo Via Orologio, kas ir daļa no nesen gājēju centra centra storico; restorānu galdi, kas izklāta Trapāni ielās. Saimons Vatsons Vēlāk, izjūtot izsalkumu (Palermo ir grūti nejust badu), mēs piestājām pie sienas cauruma ar nosaukumu Ke Palle, Via Maqueda, kur pasūtījām arancini tenisa bumbiņu lielumā, kraukšķīgus un karstus no ārpuses. , viņu interjers sabrūk garšīgā baklažānu, rīsu un siera masā. Mēs tos ēdām - kopā ar dažiem panelis, zemes garšas ceptas aunazirņu mīklas zelta laukumi - sēžot uz soliņa, vērojot, kā puišu grupa laukumā spēlē intensīvi nopietnu futbola spēli, viņu vārtu stabiem ir strūklaka un baznīcas vārtu komplekts. Palermo tā nav bijis vienmēr. Pats fakts, ka mēs varējām izstaigāt pilsētas centru, liecina par jūras pārmaiņām, atdzimšanu, ko veicina stabilas, bet grūti izcīnītas uzvaras pret organizēto noziedzību un atsvaidzināta pilsētas ainava. Apmēram pirms desmit gadiem tā būtu bijusi matu celšana pastaigā pa šaurām, bedrītām gājēju takām, kur notiek rietoša satiksme un tvaiki, šodien ir patīkama, gājēju gājiena attālumā esoša, daudzās galvenajās ielās tagad atrodas atjaunotas vecās ēkas un intriģējošas jaunas. restorāni. Neviesmīlīgās ielas Sicīlijas galvaspilsētā bija tikai viens nolaidības simptoms, kura centru gadu desmitiem ilga nabadzība, vietējo pašvaldību bezdarbība un organizētā noziedzība atstāja nolaistu - La Cosa Nostra jeb Sicīlijas mafijas darbs. Rakstīja amerikāniete Mērija Teilore Simeti, kura 60. gados ieradās Sicīlijā un palika Persefones salā: sicīlietis Žurnāls 80. gadu Palermo nemieru augstumos. Tajā autors attēloja pilsētas centru, ko nomocīja sagruvušas senās ēkas, kur Teatro Massimo, tās lieliskais operas nams, atradās slēgts un kluss un kur galvenokārt sabiedrība tika nolādēta ar regulārām mafijas slepkavībām. Šī vardarbīgā perioda ievērojamākie mirkļi bija maģistrātu Paolo Borsellino un Džovanni Falkones slepkavības, kas abi tika nogalināti 1992. gadā, izmeklējot La Cosa Nostra. Tika noslepkavoti arī daudzi citi maģistrāti - pievienojot 527 nevainīgu vai nemafiozo sicīliešu sarakstu, kas nogalināti kopš pirmās slepkavības, kas notika 1871. gadā, un lielākā daļa nāves gadījumu notika no 1970. gadu beigām līdz 1990. gadu vidum. Cīņa pret mafiju ir bijusi ilga un grūta - un tā vēl nav beigusies. Pašreizējais Palermo mērs Leoluca Orlando, kurš arī 80. gadu beigās un atkal 90. gados vadīja pilsētu, ir bijis viens no skaļākajiem La Cosa Nostra pretiniekiem. Pašreizējā amata laikā, kas sākās 2012. gadā, viņš ir koncentrējies uz pilsētas tēla pārveidošanu no organizētās noziedzības perēkļa uz āru vērstu kopienu, kas uzņem gan imigrantus, gan tūristus, godinot šīs salas vēsturisko stāvokli kā krustojumu. starp kultūrām un kontinentiem. Galveno artēriju gājēji pēdējos gados ir daļa no Orlando misijas; arī viņš ir gandarīts, ka tika teikts, ka pēdējais Palermo gājiens Gay Pride ir piesaistījis 200 000 cilvēku pūli. Es viņu satiku Piazza Pretorio rātsnamā, viņa biroju komplekts bija lieliski grezns ar Murano stikla lustrām, senlietām un dziļiem mīkstiem dīvāniem. Viņš man teica, ka gandrīz visu 20. gadsimtu Palermo bija mafijas galvaspilsēta. Tas visā pasaulē bija pazīstams kā mafijas galvaspilsēta. Vārdi mafija un Palermo bija gandrīz savstarpēji aizstājami. Šajā krēslā bija cilvēki, kas bija mafijas bosu draugi. Patiesībā bija viens mērs, kurš nebija tikai mafijas priekšnieku draugs - viņš bija mafijas boss. No kreisās: Viesi Teatro Massimo, Palermo pilsētas operas atjaunotajā mājā; Trapāni ielas. Saimons Vatsons Tomēr tagad - ceturtdaļgadsimtu pēc Borsellino un Falcone nogalināšanas - Palermo ir nosaukts par Itālijas 2018. gada kultūras galvaspilsētu, kas ir tās tumšās vēstures maiņa un sasniegums, ar kuru Orlando ir ārkārtīgi lepna. Pilsētas konkursā uz titulu tika uzsvērta saikne ar Āfrikas un arābu pasauli - attiecībām, kas Palermo identitātē ir bijušas būtiskas vismaz kopš 12. gadsimta, kad tika uzceltas tās krāšņās arābu-normāņu baznīcas. (Starp tiem visievērojamākā ir katedrāle, kas atrodas tieši blakus Palermo, Monreilas pilsētā, kuras interjers ir Bībeles stāstu zelta migla, kas izraudzīta izsmalcināti detalizētās Bizantijas mozaīkās.) Faktiski 2018. gads var izrādīties pilsētas ūdensšķirtne: no jūnija līdz novembrim tajā notiks arī Manifesta 12, kas ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas mākslas festivāliem, kas notiek reizi divos gados, un katrs no tiem notiek citā pilsētā. Izstādes un instalācijas ir paredzētas dažās no visspilgtākajām Palermo vietām, tostarp kara postītajā 17. gadsimta baznīcā, neizmantotajā teātrī un pilsētas krāšņajā botāniskajā dārzā, kur Metjū un es vienu pēcpusdienu pastaigājāmies starp bergamotes, apelsīna, citrona birzīm, un citronu; cauri 19. gadsimta siltumnīcām, kas piepildītas ar milzu kaktusiem; un garām milzu fikusu kokiem ar aizmugures gaisa saknēm. Šogad pilsētā ir dažas svarīgas atveres: piemēram, Palazzo Butera, piemēram, grezna 18. gadsimta ēka Kalsas rajonā, kuru 2015. gadā iegādājās turīgie ziemeļitālieši Massimo Valsecchi un viņa sieva Frančeska. Tas tiks atvērts kā muzejs viņu mākslas kolekcijai, kurā ir darbi ar nosaukumiem, sākot no Annibale Carracci līdz Gerhard Richter. Frančesko Pantaleone, vienas no nedaudzajām laikmetīgās mākslas galerijām pilsētā, īpašnieks strādā ar Valsecchis, lai iestudētu iespaidīgu instalāciju, kas sakrīt ar Manifesta 12: norvēģu mākslinieks Pērs Barklajs appludinās pils staļļus ar plānu eļļas slāni. , izveidojot spoguļveidīgu virsmu, kas atspoguļos tās kolonnu un ventilatoru velvējumus tumšajā spīdumā. (Pantaleone un Barclay agrāk ir uzņēmušies līdzīgu projektu, rūpīgi pārpludinot Palermitānas oratoriju ar piena kārtu, tā ka tās izsmalcinātais Serpotta apmetums šķita nošāvis no nekustīga, bāla ezera.) No kreisās: Busiate papildināja ar ceptiem kartupeļiem plkst. Saragó; Izraēlas mākslinieka Shay Frisch izstāde ZAC galerijā, Palermo Zisa kultūras kvartālā; Palermo centrālā pasta nodaļa. Saimons Vatsons Šovasar pilnībā tiks atvērts arī pilsētas lieliskais arheoloģijas muzejs, kas pazīstams kā Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Izmitināts vēl vienā krāšņā palazzo ar galerijām, kas paveras uz vēsiem pagalmiem, kad mēs apmeklējām, tā bija tikai daļēji pieejama. Muzejā cita starpā būs apskatāmas skulptūras no lielā grieķu tempļu kompleksa Selinuntes, Sicīlijas dienvidu piekrastē. Tie ietver pārsteidzoši spilgtu piekto gadsimtu pirms mūsu ēras. reljefi, to oriģinālās krāsas fragmenti, kas joprojām turas pie tiem, un kuros redzamas grafiskā ainas no klasiskā mīta, piemēram, Actaeon tiek izārdīti paša medību suņi. Lai mēģinātu labāk izprast La Cosa Nostra ietekmi uz Palermo iedzīvotājiem, Metjū un es kopā ar grupu Palermo NoMafia devāmies antimafijas ekskursijā pa pilsētu. To vadīja aktīvists Edoardo Zaffuto, kurš 2004. gadā bija viens no 20 gadu vecumu pārdzīvojušo draugu grupas, kas sāka masu kustību pret mežģīnes, aizsardzības maksājums, ko mafija izspieda no vietējiem uzņēmumiem. Toreiz viņš teica, ka mafija bija kā parazīts. Viņi prasīja naudu un to dabūja no visas pilsētas. Tas vienmēr būtu salīdzinoši mazs, par pieņemamu cenu - ideja ir tāda, ka visi galu galā maksās, piešķirot praksei sava veida likumību. Sākumā viņš un viņa draugi rīkoja partizānu akcijas - ap pilsētu līmēja plakātus, kas sludināja: Visa tauta, kas maksā mežģīnes ir tauta bez cieņas. Laika gaitā viņi pārveidoja sevi par patērētāju kustību. Tagad viņu organizācijā Addiopizzo (atvadīšanās izspiešana) ir aptuveni 1000 reģistrējušies restorāni, veikali un citi uzņēmumi, kas apņēmīgi atsakās pieliekties pie noziedzniekiem. (Logā oranža uzlīme ar saukli Es maksāju tiem, kas nemaksā, vai es maksāju tiem, kas nemaksā, identificē šīs iestādes.) No kreisās: Francesco Colicchia, Trapani saldumu veikala Colicchia īpašnieks; mākslas instalācija Palermo kultūras kvartālā Zisa; Carlo Bosco un Maria Giaramidaro, restorāna Saragó īpašnieki, Trapāni. Saimons Vatsons Zaffuto turneja sākās ārpus elegantā Teatro Massimo - tagad mājvieta plaukstošai operas kompānijai. Programmā iekļauta itāļu klasikas iestudēšana Rigoleto autors - itāļu izcelsmes amerikāņu aktieris un režisors Džons Turturro, kā arī azartiskāks repertuārs, piemēram, Bartoka Zilbārdas pils un Šēnberga reti uzstājās Likteņa roka. Palūkojoties uz ēkas grandiozo neoklasicisma ārpusi, bija grūti iedomāties, ka no 1974. līdz 1997. gadam teātris stāvēja tukšs, it kā atjaunots, bet patiešām bija pilsētas mafijas izraisītās sklerozes upuris. Bet mafija, brīdināja Zaffuto, nebūt nav iznīcināta. Mēs sekojām viņam pa šaurām alejām starp sagāztajām ēkām, kas ierāmē Mercato del Capo, Metjū un es cītīgi skatāmies ricotta salata, sauca sīkas mežonīgas čiles diaboli zobi, un sālītus Pantelleria kaperus, lai ņemtu mājās. Kad mēs ienācām tirgū, Zaffuto norādīja uz kāda letiņa īpašnieku - šajā galdā bija zaļa bazilika, Romanesca ziedkāposti un komiski garš, gaiši zaļš cucuzze, vai itāļu cukini - kurš uz sava galda bija piestiprinājis neapstrādātu kartona zīmi, kurā iepriekšējā nedēļā tika paziņots par sava brāļa slepkavību, kurš ir upuris nepārtrauktā cīņā starp noziedzīgām grupējumiem. Ekskursija beidzās, kā vajadzētu visām Sicīlijas pastaigām, apsolot sātīgu ēdienu - šoreiz Antica Focacceria San Francesco, kur bija viegli aizmirst Sicīlijas nemierīgo vēsturi starp asu un saldu kaponātu plāksnēm, kas pagatavotas ar baklažāniem, tomātiem un daudzām lietām. selerijas. Gaļas mīļotājiem tādi bija pani ca'meusa, vai ruļļos, kas pildīti ar ceptu teļa liesu un apkaisa ar rikotu. No kreisās: Laivas Trapani ostā; vietējo produktu iepirkšana Palermo Mercato del Capo. Saimons Vatsons Kultūras atdzimšana, kas Palermo ir izbaudīta pēdējos gados, ir sākusi izplatīties Sicīlijas tālākajos rietumos, tradicionāli mežonīgākajā, nabadzīgākajā, mafijā visvairāk dominējošajā salas daļā - un līdz ar to mazāk tūristu galamērķim. Bet šodien, nenoliedzamo grūtību vidū, kas raksturo dzīvi Itālijas galējos dienvidos pēc Eiropas parādu krīzes, arī šeit ir atdzimšanas pazīmes. Mēs sākām ekskursiju pa reģionu, braucot uz Belices ieleju, kur 1968. gadā zemestrīce nopostīja Gibellinas ciematu. Pēc tam tā tika pārbūvēta kā Gibellina Nuova jaunā vietā, izmantojot ievērojamu mākslinieku un arhitektu klāstu. Viens mākslinieks, Umbrijas Alberto Burri, pievērsa uzmanību vecpilsētas drupām, nodomājot tās pārveidot par Cretto di Burri, plašu zemes mākslas darbu. Astoņdesmitajos gados projekta finansējums beidzās, un darbs bija nepabeigts līdz 2015. gadam, kad, pieminot Burri simtgadi, viņa redzējums par vietu beidzot tika pabeigts. Cretto di Burri, nesen pabeigts zemes mākslas darbs Gibellinā, uz rietumiem no Palermo, celts, lai pieminētu ciemu, kuru nopostīja 1968. gada zemestrīce. Saimons Vatsons Burri ideja bija ietvert Gibellina ēku drupas cieta, pelēka betona blokos, atstājot tā ceļus un alejas brīvas, lai visa vieta faktiski būtu labirints. Redzot to no tālienes, kad mēs tuvojāmies pa ceļiem, kas čīkstēja pa laukiem un vīna dārziem, tas atgādināja rombveida kabatlakatiņu, kas bija uzvilkts virs kalna nogāzes. Ejot iekšā, mēs ātri pazaudējām sevi starp tās līkumotajām takām. Viss klusēja, bet par thwunk-thunk blakus esošās vēja turbīnas. Kaperu augu virpuļi piespieda ceļu cauri betonam, atgādinot, ka kādu dienu daba atgūs šo moderno drupu, dīvaini svinīgu pieminekli zaudētai pilsētai. Lai izpētītu Sicīlijas tālos rietumus, mēs palikām Baglio Sorìa , 11 istabu viesnīca - vai varbūt precīzāk restorāns ar numuriem - pieder vietējam vīnkopim. Ēka ir pārveidota no 17. gadsimta staru kūlis : tipiska ar sienām ieskauta lauku māja, kurā savulaik dzīvoja zemes īpašnieki ar saviem kalpiem, tās telpas izvietotas ap centrālo pagalmu. Baglio Sorìa ieskauj zīdkoka un pistāciju koku birzis. Tas ir patīkams patvērums ar vienkārši mēbelētiem numuriem, mierīgu baseinu un pagalma bāru. Mēs pusdienojām uz terases, mielodamies ar vietējiem ēdieniem, kas izsmalcināti līdz pilnībai. Īpaši atmiņā palika garneļu karpačo ar sukādēm ar meloņu un baklažānu ikriem, kam sekoja tajā rītā ievāktais lingvīns ar jūras ežiem - it īpaši ar minerāli gandrīz sāļa baltvīna pavadījumu no viesnīcas vīna dārziem netālu esošajā Favignana salā. No kreisās: Porta Felice, viens no Palermo sākotnējiem pilsētas vārtiem; melnie fagottini ar gliemenēm, kalamāriem un tomātu-safrāna mērci Osteria dei Vespri, Palermo. Saimons Vatsons No Baglio mēs devāmies daudzos patīkamos izbraucienos: piemēram, uz Mazara del Vallo pilsētu, kur atrodas viena no Itālijas lielākajām zvejas flotēm, kuras jūras malā ir desmitiem zivju restorānu. Pilsētas baznīcas ir uzceltas siltā zelta tufā, tās mazie parki ir izkaisīti ar palmām, un tās Kasbah rajons ir alejas, kas atspoguļo pilsētas pēdas nospiedumu, kuru šeit arābi izveidoja 9. gadsimtā. Mazara del Vallo ir tikai viena no vairākām gleznainajām piekrastes pilsētām šajā salas daļā; ir arī Marsala, kas ir slavenā vīna mājvieta. Un tur ir Trapani, apburoša, miegaina pilsēta, kas uzcelta uz zemes iesma, kas sašaurinās līdz punktam, kā komats, kad tā stiepjas jūrā. Mēs maldījāmies uz šo ūdenstilpni Vecpilsēta Galvenā iela, eleganta, bultiņām taisna Corso Vittorio Emanuele, gar abām pusēm garām baroka un jūgendstila fasādēm un sānu ielās ieskatu mirdzoši zilas jūras šķēles. Noraidot vienu no šiem, mēs nevarējām pretoties kalnu konditorejas un kūku kalniem, kas sakrauti tradicionālā logā mīklas izstrādājumi. Mēs izmēģinājām a paradīze - ar rumu izmērcēts sūklis, kas pārklāts ar režģota zelta marcipāna kārtu, kas atbilst tā nosaukumam. Nelielā netālu esošajā salā atrodas Mozijas pilsēta, kurā pēc kārtas dzīvo feniķieši, kartāgieši un grieķi. Tās pēdējie pilnas slodzes iedzīvotāji bija Whitakers, anglo-sicīliešu ģimene, kas ražoja Marsala vīnu, kas 19. gadsimtā tik ļoti patika britiem. Mazā sala atrodas 10 minūšu brauciena ar laivu attālumā no kontinenta, un, atskatoties uz krastu, jūs varat redzēt vecās sāls pannas, kas izplatītas aiz jums, un baltas piramīdas, kas no attāluma atgādina milzu lapenes, bet patiesībā ir jūras sāls. Visa sala, kas daļēji klāta ar vīnogulājiem un krūmājiem, ir arheoloģiskais parks, un Whitakers villa, burvīga un nedaudz vecmodīga, ir tās muzejs. Izcilais objekts ir Motya Charioteer, krāšņs piektās gadsimta grieķu skulptūras fragments, kuru strādnieki atrada 1979. gada izrakumu laikā: tas ir ārkārtīgi juteklisks objekts, kura akmeņainais audums ir pielipis figūras gurniem un augšstilbiem. Šķiet, ka Sicīlijas augsne un jūra bezgalīgi rada šādus dārgumus: cita, vēl iespaidīgāka sengrieķu skulptūra ir bronza Dejojošais satīrs, burtiski zvejoja no Sicīlijas šauruma 1998. gadā. Pēc vairāku gadu pētījumiem un saglabāšanas - nemaz nerunājot par braucieniem uz izstādēm Romā, Parīzē un Tokijā - beidzot ir savs izcilais, pavisam jauns muzejs, Museo de Satiro, pārveidota 16. gadsimta baznīca Mazara del Vallo. Lai gan tai trūkst rokas un vienas kājas, tas joprojām ir pārliecinošs priekšmets, šķiet, ka figūra virpuļo ekstātiskas dejas trakumā, atmetusi galvu un aiz muguras straumējot matus, sagriežot ķermeni, acis skatoties. Skulptūra ir skaisti parādīta, savukārt filma izskaidro aizraujošo tās atklāšanas procesu un rūpīgo darbu tās konservēšanā. (Bijušais mafijas šefs, kas tagad sadarbojas ar varas iestādēm, nesen atzina, ka priekšnieki viņam pavēlēja to nozagt un pārdot caur Šveici, ziņo Sicīlijas prese. Par laimi rīkojums nekad netika izpildīts.) Tur vēsā vietā no galerijas man šķita, ka skulptūra ir piemērota metafora par pašu Sicīliju: sena, sasista, vēstures apvērsuma, tuvu garāmgājienu un katastrofu pakļauta - un arī savā varā un skaistumā apburoša. No kreisās: personāls Osteria dei Vespri, Palermo; svaigas zivis Trapani ostā; apceļojot Palermo ar trīsriteņu Piaggio Ape. Saimons Vatsons Pieredze Rietumu Sicīlijā Sadaliet nedēļas garo ceļojumu starp Palermo un salas rietumiem, un jums būs daudz laika, lai ņemtu vērā šādus svarīgākos notikumus. Nokļūšana Lidojiet uz Palermo lidostu (PMO), pārejot caur Romu vai citu nozīmīgu Eiropas centru. Palermo centrs ir staigājams, taču braukšana ir labākais veids, kā sasniegt salas rietumu daļu; lidostas tuvumā atradīsit daudz automašīnu nomas iespēju. Palermo Paliec Grand Hotel Villa Igiea : Šī 19. gadsimta viesnīca ir itāļu jūgendstila ikona ar skatu uz Palermo līci. dubultojas no 291 USD. Ēd un dzer Antica Focacceria San Francesco : Šī vēsturiskā vieta ir cepusi tradicionālās plātsmaizes kopš 1834. gada, padarot to vecāku par pašu Itālijas tautu. Starptautiskā kafija : Pagalma bārs, kafejnīca un kopienas telpa ar biežām galeriju izrādēm un mākslas pasākumiem . Ke Palle : Iecienīta Sicīlijas arancini ķēde, kas piedāvā vairāk nekā duci ceptu rīsu bumbiņu uzkodu versiju. Osteria dei Vespri: Šis vecās skolas restorāns ir Palermo iestāde - tāpat kā vīnu karte, kurā ir aptuveni 350 pudeles. fiksēta cena no 35 USD. Māksla un kultūra Palazzo Butera muzejs: Šī greznā rezidence, kurā atrodas liela laikmetīgās mākslas kolekcija, būs vieta mākslas biennālei Manifesta 12, kad runa būs par Palermo jūnijā. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Peļņa no šīm antimafijas pilsētas ekskursijām nonāk organizācijai, kas strādā, lai izbeigtu aizsardzības maksājumus . Salinas arheoloģijas muzejs : Plaša seno artefaktu kolekcija, ieskaitot dārgumus, kas izglābti no feniķiešu kuģu avārijām, atkal tika atvērti jūnijā. Massimo teātris : Pilsētas lielajā operas namā, kas ilgi neaktivizējās Palermo mafijas problēmu laikā, savā slavenajā baroka (un akustiski nevainojamajā) telpā tiek rīkoti dažādi novatoriski iestudējumi. ZAC - Zisa laikmetīgā māksla : Šajā telpā, krāsainajā Zisa kultūras kvartālā, ir izstādītas tādas mākslas pasaules ikonas kā Ai Weiwei. Trapāni un Rietumi Paliec Baglio Sorìa : Padariet šo butika lauku māju ārpus Trapani par savu bāzi, lai izpētītu Sicīlijas rietumus. dubultojas no 168 USD. Ēd un dzer Saragosā : Šajā restorānā Trapani ostas pussalas galā tiek pasniegti ēdieni, kas vērsti uz jūras veltēm, piemēram, grauzdēti jūras plauži un sarkanie pipari. Māksla un kultūra Kreto di Burri : Šis pārsteidzošais zemes mākslas projekts Gibellinā, stundu uz dienvidiem no Palermo, ir vērts apbraukt . Satiro muzejs: Sicīlijas slavenākajai grieķu bronzai ir jaunas mājas: neliels muzejs Sant’Egidio baznīcas iekšpusē, Mazara del Vallo ciematā, uz dienvidiem no Marsalas. Plebiscito laukums; 39-923-933-917. Whitaker muzejs: Dodieties ar prāmi no Marsalas uz šo muzeju Mozijas salā, lai apskatītu dārgumus no feniķiešu kolonijas, kas šeit dzīvoja piektajā gadsimtā pirms mūsu ēras. San Pantaleo sala; 39-923-712-598.