Madagaskarā nav nekā bīstama vai draudoša. Āfrikas kontinentālajos safari ir jāuzturas transporta līdzeklī, jo lauvas tevi apēdīs, bet nīlzirgi tevi mīdīs, degunradži un bifeļi uzlādēs. Madagaskarā dzīvnieki uzlūkos tevi tikai ar iepletušām acīm. Lielākajā daļā Āfrikas ir indīgas čūskas un biedējoši skorpioni, bet Madagaskarā nav nekā indīga. Madagaskari ir jaukākie cilvēki pasaulē, saviļņoti, ka esat tik tālu ieradies apmeklēt. Jūs tur dodaties pēc lemuriem, salas nepāra primātiem, kuri ir kautrīgi un maigi, bet jūs neapgrūtina jūsu apmeklējums, un cilvēki ir vienādi. Dzīvē Madagaskarā ir kaut kas miniatūrs un neskarts.

Ceturtā lielākā pasaules sala ir vēl viena Galapagu sala, ko daži ekologi sauc par “astoto kontinentu”. Tas atdalījās no Āfrikas austrumu krastiem pirms aptuveni 160 miljoniem gadu un attīstījās izolēti; 80 procenti Madagaskaras augu un dzīvnieku ir endēmiski, un tā bioloģiskajā daudzveidībā konkurē ar Brazīliju. Dīvainā flora un fauna, šķiet, ir ārprātīgas sadarbības rezultāts starp Dr. Seusu, Džimu Hensonu un Dievu. Cilvēki šeit ir bijuši tikai 2000 gadus, un, lai gan viņi ir iznīcinājuši dažas sugas, viņi nav dominējuši dabā; to vienkārši ir par daudz un par maz. Biologi, kas strādā Madagaskarā, ir kaislīgi uzticīgi. Kembridžas universitātes vicekanclere Alisona Ričarda (faktiskais universitātes prezidents; princis Filips ir kanclers) katru gadu dodas, lai atbalstītu savus lemura pētījumus, neskatoties uz to, ka tā ir aizņemtākā persona Anglijā. Conservation International prezidents Rass Mittermeiers atradis laiku, kad nevadīja vienu no pasaules lielākajām dabas aizsardzības organizācijām, lai rakstītu Madagaskaras lemuri , un viņš apmeklē ik pēc pāris mēnešiem.

Draugs, ar kuru es ceļoju, bija sazinājies ar Rusu, un viņš mūs pavadīja mūsu pirmajā dienā, papildinot lieliskos padomus no Explore, Inc., draudzīgā un ļoti spējīgā Kolorādo bāzētā safari uzņēmuma, kas organizēja mūsu ceļojumu, darbiniekiem. Mēs lidojām no Antananarivo, galvaspilsētas - īsumā pazīstama kā Tana, uz Diégo-Suarez, salas ziemeļu galā, un reģistrējāmies netālu esošajā Domaine de Fontenay, vienkāršā, bet jaukā viesnīcā, kuru vada pāris, kas lieliski gatavo ēdienu. paši. Russ mūs izveda pastaigā uz Montagne d'Ambre nacionālo parku, un mēs redzējām vairākus Sanfordas lemūrus. Russ ir ieviesis putnu vērošanas ideju par primātu dzīves saraksta izveidošanu un mūs ieinteresējis katalogēt sugas, kuras redzējām; ceļojuma beigās mēs bijām līdz pat 22 veidu lemuriem. Es nebiju gaidījis, ka sajūsmināšos par ķirzakām, bet Russ palīdzēja atrast Brookesia minima hameleonu, vienu no mazākajiem mugurkaulniekiem uz zemes, kurš dzīvo tikai Madagaskarā un nebrīvē labi neizdzīvo. Tas bija lieliski izveidots un nepārsniedza collu garš, ieskaitot asti. Tas varēja (un bija) ļoti ērti piestiprināties pie īkšķa gala, ar vietu, kur statīviem uz augšu un uz leju. Tad mēs redzējām citus dažādu formu, izmēru un krāsu hameleonus, un Russ ļoti centās tos savākt; viņi klīda augšup un lejup pa mūsu rokām un kājām - lielākais bija 16 collas garš. Tās bija pārsteidzošas krāsas, ar astēm, kas saritinājās kā fiddlehead papardes.

Tajā naktī, izmantojot lukturīšus, mēs devāmies pastaigā pa privātu rezervātu, kas pievienots viesnīcai. Mēs redzējām nakts sporta, kā arī peles un pundura leļurus, kuru acis spīd atpakaļ, kad uz tiem spīdat staru, piemēram, atstarojošas joslas ceļu malās, un mēs redzējām visādus gekonus un hameleonus, ieskaitot lapu astes gekonu, kura milzīgā aste atgādina raibu brūnu plankumu. Mēs redzējām kožu, kas izskatījās kā Florences papīra paraugs, un vēl vienu, kas, šķiet, bija izgatavots no caurspīdīga muarē. Naktī apkārtne nebija daudz izpētīta, un bija zināmi ķirzakas pārsteidzoši varianti. Russ mums parādīja, kas viņus padara atšķirīgus, un ierosināja, ka šī ir jauna suga un ka mēs pirmie to reģistrējām. Es jutos kā Darvins. Madagaskarā ir tik daudz radību, kuru citur nav, tāpēc to ir grūti izsekot, jo īpaši tāpēc, ka salas daļas ir tikai daļēji izpētītas. Regulāri tiek atrastas jaunas sugas, un dažas, kuras, domājams, ir izmirušas, ir no jauna atklātas. 'Punduru lemuru taksonomija ir apkaunojošs juceklis,' sacīja Russ.

Nākamajā dienā ar savu gidu Filipu, Antakaranas karalienes dēlu, devāmies ceļā uz Ankaranu. Mēs paveicāmies tuvumā redzēt dažus vainagotus lemūrus. Mēs redzējām arī gekonu, kas nokrāsoja zaļu krāsu, kuru, manuprāt, izgudroja cilvēki, kuri nometa skābi, ar dažiem sārtiem punktiem uz muguras, it kā Anna Sui aprīkotu. Tad mēs redzējām tsingys , lielas adatas un viļņaini kaļķakmens viļņi, kurus izcirta jūra un pēc tam tos izaudzināja, mainoties tektoniskajām plāksnēm. Vai Madagaskarai nepietika ar tik dīvainiem augiem un dzīvniekiem? Vai tam vajadzēja būt arī ar dīvainu ģeoloģiju? Tad mēs ar Filipu nonācām milzīgā alā, kurā, kā saka, dzīvo viņa karalisko senču gari.

Nākamajā dienā mēs piedzīvojām savu pirmo trešās pasaules pieredzi: mūsu lidojums, uz kuru mums bija biļetes, nepastāvēja, bet ar neparedzētu savienojumu mēs galu galā devāmies ceļā uz Tsara Komba, mūsu paradīzo viesnīcu. Tas pieder francūzim un ir pilnīgi neformāls, taču ļoti pieskāriena šiks ļoti kontinentālā veidā ar elegantu centrālo zonu, kur tiek pasniegtas maltītes, un tikai trīs istabas, no kurām katra ir privāta bungalo ar lielu terasi ar skatu uz ūdeni.

Mūsu gids nākamajā rītā mūs atveda ar laivu, jo Nosy Komba, salā, kur mēs apmetāmies, nav ceļu, automašīnu un pat velosipēdu. Madagaskara ir liela sala; un Nosy Be ir mazāka sala pie Madagaskaras ziemeļiem; un Nosy Komba ir mazāka sala pie Nosy Be; un mēs devāmies uz Nosy Tanikely, mazāku salu pie Nosy Komba. Nosy Tanikely bija dažas palmas, baltas pludmales, paugurs pa vidu ar pamestu bāku un bākas sargu kotedža, kurā joprojām dzīvo bākas sargs, vienīgais salas iedzīvotājs. Mēs snorkelējām gar rifu un redzējām skaistus koraļļus, tādus kā krēmkrāsas sparģeļu mežs ar ziliem galiem, un daudzas zivis, tostarp briest gaišo ar izcili tirkīza plakstiņiem, kas atgādināja Aeroflot stjuarti. Jūras bruņurupuči bija apdomīgi, ar milzīgiem pleznājiem viņi pārvietojās kā spārni, vienmērīgi plivinājās, ik pa laikam pametot leņķi, lai sarunātu stūrus.

Man patika tas, ko mūsu ceļvedis teica par islāma minoritāti Madagaskarā. 'Mēs neesam fundamentālisti. Fundamentālisti nelieto alkoholu. Bet mēs sakām, dzeriet alkoholu, bet mēģiniet nepiedzerties. Islāma likumos teikts, ka nedrīkst ēst augļsikspārņus un krabjus. Bet mums patīk krabju gaļa, tāpēc mēs vienkārši izlaižam augļu sikspārņus. Fundamentālisti apgalvo, ka sievietei jānosedz matus, bet mēs sakām, ka sievietei tas nav jādara, ja vien viņa nav auksta. '

Pēc pusdienām mēs gājām uz parku, kur cilvēki baro melnos lemūrus, kuri izlec no kokiem un apsēžas uz pleca, ja jūs turat banānu. Bija mātes lemūras ar mazuļiem, kas bija saspiesti zem vēdera, un jutekliskā tuvības sajūsma par šiem pusnezoniskajiem dzīvniekiem bija neizmērojama. Vēlā pēcpusdienā gaiss un ūdens Nosy Komba bija ideālā temperatūra, vējš bija debesis, nebija kļūdu, un viss, ko es vēlējos, bija izdomāt veidu, kā palikt gadu, sēžot sava bungalo terasē un skatoties uz citu maza sala vidējā attālumā un Madagaskaras piekrastes lielās ēnu formas aiz tās, jo zem kvadrātveida vai trīsstūrveida burām kuģoja mazie zemnieku pirogi, un tikai daži bez burām tiek airēti un neviena cita dvēsele nebija redzama nevienā virzienā, un gaiss smaržo pēc jūras un pēc ziediem.

Tālāk devāmies uz Anjajavy L’Hôtel. Deviņdesmitajos gados īpašnieks paziņoja savam Parīzes ceļojumu aģentam, ka vēlas apmeklēt Madagaskaru, un aģents teica, ka nav viesnīcu, kas atbilstu viņa standartiem, tāpēc viņš lidoja gar krastu gar Mozambikas kanālu, līdz atrada perfektu vietu un uzcēla pasakaina luksusa iestāde, vienīgā šāda veida valsts šajā valstī - gaisa kondicionētājs, bezvadu interneta piekļuve, krāšņs baseins, palisandra villas, kas izkaisītas gar jūru. Jūs tur nokļūsiet ar viesnīcas privāto lidmašīnu; mūsu lidojums bija izsmalcināta stunda. Viesnīca ir pasludinājusi savu laika joslu, stundu pirms pārējās Madagaskaras, individuāla vasaras un vasaras laika pakete. Īpašnieks ir francūzis un vadība Dienvidāfrika, tāpēc viss ir stilīgi un visi runā angliski. Vieta atrodas 1100 parku akriem. Ir motorlaivas ūdensslēpēm un dziļjūras makšķerēšanai, kā arī privātām ekspedīcijām. Pēcpusdienas tēja tiek pasniegta zālāja knollī, kur tūristu vidū ir vairākas lemura sugas, tostarp Coquerel sifakas, graciozi lemuri ar brūnu un baltu kažokādu. Ir arī pārsteidzoši putni, kas nāk pēc drupatas.

Mēs nomājām laivu, lai apskatītu saullēkta putnus Moromba līcī, gludā ūdenstilpē, kas bija pilns ar mazām apaļām salām, piemēram, flotile ar pastkastīšu cepurēm, daudzas no tām no apakšas sagrauzās tā, ka tās sašaurinājās virs ūdens. Turpmākajā krastā 20 jūdžu garumā nebija nekas cilvēka radīts, izņemot gadījuma rakstura zvejnieku ciematus, kas būvēti no koka un niedrēm uz smiltīm. Mēs apstājāmies pie svēta baobaba, apmēram 1600 gadus veca, kura mērogs drīzāk bija maza daudzdzīvokļu māja nekā koks. Tuvumā bija vēl viens - viens no sešiem endēmisko madagaskāru baobabu veidiem - apakšā plats, ar taisnu bagāžnieku un tad trakiem zariem augšpusē, tā ka tas izskatās kā Indijas dieviete ar izšļakstītiem svārkiem un desmitiem ārprātīgi žirgojošu roku. . Dažās vietās gar ūdens malu bija mangrovju audzes un 'jūras salāti', kurus mēs ēdām sulīgā, sāļajā saujā. Apstājāmies vienā izolētā pludmalē un peldējāmies; citā mums palmu lapu būdā bija ierīkots pikniks.

Atpakaļ viesnīcā sifaku pulks atradās kokos tieši pie mūsu villas, un mēs tos nofotografējām; tad mums bija masāžas uz mūsu terases, kamēr saule riet.

Tālāk devāmies uz Andasibi. Zaļo, zaļo rīsu laukumu un sarkanās, sarkanās zemes krāsas bija kā bērna zīmējums krītiņā. Mēs devāmies Analamazaotra speciālajā rezervātā, lai redzētu trīs pēdu garo indri, lielāko dzīvo lemūru sugu (fosilijās ir izmiruši, gorillas izmēra milzu lemuri). Mūsu ļoti enerģiskais ceļvedis mūs aizveda dziļi mežā, un tad mēs dzirdējām savus pirmos putekļus, piemēram, kuprveida vaļus, kas šķērsoja gaisa uzlidojuma sirēnas, dīvainu, augstu vafeļu toni, kas, šķiet, nav iedomājams no sauszemes zīdītāja, vēl jo vairāk primāta. Jums jāzina, kā sekot skaņām: lai gan tās var dzirdēt divas jūdzes, skaņas atbalss nozīmē, ka amatieri nevar pateikt, cik tuvu vai tālu viņi atrodas. Mēs skrējām cauri biezam pamežam, un, kad es zaudēju cerību, mēs atradāmies tieši zem tiem. Viņu čūlas bija apdullinošas, šīs lielās milzīgās lietas ar zinātkārām, melnām pūkainām sejām, sēdēja kokos un ēda lapas, pēc tam ar maz ticamu žēlastību lēca citiem kokiem, kad tās bija beigušās.

Nākamajā dienā mēs piecēlāmies agri un devāmies uz Mantādijas nacionālo parku, ātri uzkāpjot kalnā un lejup, augšā un lejā, un mēs visi jutāmies nedaudz aizskarti, kad pēc divām stundām neko nebijām atraduši. Tad mēs nonācām pie liela karaspēka atdzimtu sifaku, atlētisku un dīvainu. Mēs redzējām koku papardes un endēmisku bambusu, kas aug kā milzīga arka, tāda kā liela izmēra kroketa vārtiņi. Izgājām no meža un uz burvju ceļa, kas pārklāts ar grafīta putekļiem no tuvējās raktuves. Tas izskatījās sudrabaini spožā saules gaismā, tieši no ārpuses Oza zemes burvis un, ja jūs tam pieskārāties, pirksts izskatījās tā, it kā jūs būtu noslaucījis acu ēnas paliktni.

Tad mēs devāmies uz salas rezervātu, kur lemuri ir pilnībā pieraduši pie cilvēkiem. Mēs redzējām parastos brūnos lemūrus, kuri uzlēca uz pleciem un apsēdās mums uz galvas un lika mums smieties un smieties; un melnbalti izpostīti lemuri; un vēl viena novecojusi sifaka, vissaldākā radība, kādu vien var iedomāties. Kamēr brūnie lemuri spieda, satvēra un rija, sifaka izskatījās ar galvu vienā pusē, un, ja jūs paceltu banāna gabalu, viņš pastieptu roku, uzmanīgi to paceltu un pēc tam ēst vairākos kodumos. Viņam bija visskaistākā kažokāda, koši oranža un balta un neticami mīksta. Kad viņš gribēja lēkt, tu saprati, cik spēcīgs viņš ir, bet viņam piemita neiespējama maiguma gaisotne, it kā viņš būtu ļoti kautrīgs, bet tomēr gribētu būt draudzīgs. Brūnie lemuri palika stundu, bet šķita, ka sifaka noteiktā brīdī saka, ka viņš ir veltījis pietiekami daudz mūsu laika un nometās krūmā.

Atgriežoties pie Tanas, piestājām rāpuļu parkā, kur mani īpaši aizveda ar lielo, nosarkušo tomātu vardi.

Pēdējā nedēļā mēs devāmies uz Madagaskaras dienvidu savvaļas dabu. Mēs lidojām uz Teleāru, kur ar gidu mūs gaidīja pārtikas pilns minivens. Uz stundu izbraucām uz jauka asfaltēta ceļa, pēc tam devāmies dziļos laukos. Es biju pieņēmis, ka braucam ar četru riteņu piedziņas transportlīdzekli, bet nebijām. Turklāt izrādījās, ka autovadītājs nekad iepriekš nebija bijis Beza-Mahafālijā, tāpēc viņam bija maz nojausmas par to, kas ir saistīts ar nokļūšanu tur. Tā kā mūsu bagāža atradās uz jumta, mums bija augsts smaguma centrs, taču mūsu zemā šasija neļāva viegli pārvietoties pa ceļu, kurā bija milzīgu klinšu, bedru, izskalotu vietu un pulverveida smilšu plankumi, piemēram, sausa upes gultne. Transportlīdzeklī mums bija dzīvs vistas (vakariņas), kurš turpināja čīkstēt. Mums nācās turēt atvērtus vai nosmakušus logus, bet transportlīdzeklis uzsita putekļus, kas uzreiz saķēra mūsu sejas un matus. Pēdējo īsto pilsētu mēs sasniedzām apmēram pulksten 17:30, un, kad iebraucām degvielas uzpildes stacijā, dežurants pieminēja, ka kādam vajag braukt un vai mēs varētu paņemt papildu pasažieri? Kāds aizraujoši izrādījās Andijs, nometnes vadītājs, uz kuru mēs devāmies. Neilgi transportlīdzeklis sāka grimt smiltīs, un tāpēc mēs visi izkāpām un grūdāmies un grūdāmies, un mēs tikām tam pāri un apmēram trīs minūtes vēlāk atkal nogrimām. Mums tas aizņēma vēl gandrīz trīs stundas, un ceļojuma beigu daļa notika ar mēness gaismu.

Kad mēs sasniedzām nometni, es biju gatava noskūpstīt zemi. Vakariņas saputoja divas klusas sievietes, kas noliecās pie liela uguns, un tad mēs devāmies uz mūsu teltīm un sabruka.

Nākamajā rītā septiņos pulksten astoņos nometnē parādījās gredzenveida lemuru karaspēks. Viņiem, iespējams, bija 30, ieskaitot dažas mātes ar mazuļiem, kas bija saspiesti zem vēdera, un, lai arī nometnes darbinieki pret viņiem izturējās kā pret pazīstamām neērtībām, mums tas bija pilnīgi jautrs, un man nebija iebildumu par to, ka viņi izrāva un ēda manas brokastis ar banāniem ar iebiezinātu pienu. Mēs bijām apburti, un viņi šķita pietiekami laimīgi, lai priecātos par mūsu apburto un streikojošo komisko pozu. Viņi bija ļaundari un bandīti, jenotam līdzīgas personības, un viņi bezgalīgi lēca, dažreiz uz galda, kur mēs ēdām, un pēc tam gāja kāpt iekšā un ārā no plastmasas spaiņiem pie akas un steidzās pēc lūžņiem netālu no vietas, kur vēl bija gatavojošās dāmas darbā (vai viņi visu nakti bija kopuši šo uguni?) un šūpojās kokos un ārā.

Mēs atradām vienu Verreaux sifaku, kurš baudīja sauli tamarinda koka virsotnē pie nometnes ieejas, skatīdamies uz to visu tā, it kā tas viņam būtu tikpat dīvaini kā mums un varbūt nedaudz neērts.

Beza-Mahafalijas rezervāts ir sadalīts divās daļās. 1. zemes gabals ir “galeriju mežs”, sauss un orientēts uz upi, kas tek lietainā sezonā, un 2. pakete ir “dzeloņains mežs”, kas ir izžuvis un līdzīgs tuksnesim. Tieši Alisona Ričarda mūs bija nosūtījusi uz šejieni, kur viņa trīs gadu desmitus pārrauga lemuru populācijas. Komanda dokumentē katra gredzenveida lemura un sifaka atrašanās vietu un situāciju 1. zemes gabalā ar ikmēneša skaitīšanas datiem un karaspēka kustības diagrammām. Bija lieliski saprast zinātni pēc safari vojerisma nedēļām.

Pēc tam, kad esam pabeiguši brokastu iespējas, devāmies caur 1. paku kopā ar Džekiju, Bezas pētījumu vadītāju. Drīz mēs kokos atradām gredzenveida lemūrus un mēģinājām iemūžināt to lēcienus uz filmas, divi desmiti fotoattēlu, kuros kustīga pēda aizņem rāmja augšdaļu, pārējie dzīvnieki pilnībā atlecot no attēla. Nedaudz tālāk mēs atradām sifaku ģimeni, un es tiešām varētu pavadīt savu dzīvi, skatoties sifakas, tikpat elegantu kā Odrija Hepberna. Viņi uzmeta mūsu maigos skatienus uz mums un trieca dejojošas pozas kokos, un viņu veids bija kaut kā pieklājīgs, it kā viņus aizkustinātu un pārsteigtu mūsu laipnā uzmanība; patiesībā viņi bija tik pieklājīgi, ka domāju, ka pēc mūsu vizītes viņi varētu nosūtīt pateicības rakstus. Beidzot mēs norāvāmies un devāmies upes gultnes virzienā, atrodot miegā vairākus nakts sporta lemūrus, lai gan viens pamodās, kad nofotografējāmies. Mēs redzējām arī rāpuļus un putnus. Tam piemita intīma burvība: lemūri nebija ne pieradināti, kā pie Nosy Komba - patiešām privāta zooloģiskā dārza -, ne tik mežonīgi, ka palika neskaidri tālu.

Pēc pusdienām devāmies uz ciema bērēm Mahazoarivo. Starp Madagaskaras dienvidu tautām bēres ir lielisks izsūtījums, dārga lieta, kas ilgst vairākas dienas un ietver daudzu zebu (vēršu) un daudz alkohola lietošanu. Ģimenei tam ir jāuzkrāj pietiekami daudz naudas, tāpēc mirušos balzamē un ievieto tieši viņiem uzbūvētās līķu būdiņās. Viens no maniem ceļabiedriem no Džekija izplatīja informāciju, ka līķi savulaik tika saglabāti siera gabalos, kas maskēja un saturēja pūšanas smaku. Turpmākā saruna ar Džekiju atklāja, ka tie faktiski tika saglabāti 'koku stumbros' (viņam bija mazliet akcents): iesaiņoti dobi logā. Tajā dienā bēres Mahazoarivo bija paredzētas diviem cilvēkiem, kuri abi bija miruši apmēram gadu; tās beigās mirušais tiktu nogādāts kapenēs kalnos, un viņu mirstīgās būdas būtu sadedzinātas.

Ir mielasts visam ciemam, un vīrieši nēsā šķēpus vai ieročus, un sievietes valkā to spilgtākās krāsas. Šīs ir arī mīlestības naktis; Tiek uzskatīts, ka jebkurai meitenei, kura bēru laikā paliek grūtniece, veicas ar labu veiksmi, un viņas vīrs nekad nevar viņai pajautāt, kas ir tēvs, bet jāņem zīdainis par savu bērnu. Neprecētas meitenes mēģina palikt stāvoklī, lai varētu pierādīt savu auglību, kas uzlabo viņu izredzes uz turpmāku laulību. Šiem gadījumiem ciematam pieder ģenerators, un ciema mūziķi pieslēdzas skrāpējošam pastiprinājumam un spēlē bailīgu tradicionālo mūziku. Kas jūtas kā dejojošs, tas vienkārši pulcējas viņu priekšā un dejo. Lielie zebu ratiņi apstājas visā ciematā. Mirušā ģimene sēž pie savas mājas un uzņem apmeklētājus, visiem pasniedzot dāvanas (mēs saņēmām pudeli citrona soda). Vīrieši šauj mājās gatavotas tukšas patronas ikreiz, kad kāds ierodas, tas ir apmēram reizi piecās minūtēs. Jaunpienācēji parādē ciemata centru; tas viss ir ārkārtīgi dramatisks. Mūzika bija laba, cilvēki bija skaisti, un visapkārt bija liels prieks. Mūs sagaidīja kā augstus darbiniekus, par to, ka esam ārzemnieki un ka esam ieradušies kopā ar Džekiju un Endiju; mums bija simts labāko draugu un bērnu pamodināšana, lai kur mēs dotos. Es jutos kā veiksmes talismans.

Tad mēs devāmies uz 2. zemes gabalu, ērkšķaino mežu. Vienam endēmiskajam kokam nav lapu, un tā mizā fotosintēze notiek caur hlorofilu, kas vienmēr lobās kā slikts saules apdegums; astoņkāju koki ir dīvainas, ar ērkšķiem apvilktas lietas ar vairākiem gaisā savītiem zariem; un eiforbijām ir ģeometriski zaļi zari, kas apraksta sarežģītas kubveida atstarpes un izskatās kā fosfora kristāla struktūras modeļi. Mēs saņēmām retu skatu, kad sifaka dejo pāri ceļam; viņi staigā uz pakaļējām kājām ar lēcienu uz sāniem, atrodoties uz atklātas zemes. Tad mēs vērojām viņu ģimeni ērkšķainajos kokos, un tā bija tā krāšņā hiperzeltainā gaisma, kas notiek vēlā pēcpusdienā Madagaskarā, un tā iededza sifakas tā, ka šķita, ka viņi ir pūkaini eņģeļi, kas mirdz ar savu privāto starojumu. .

Mēs atgriezāmies nometnē tieši tad, kad pētnieks ieradās ar četru riteņu piedziņas transportlīdzekli, un mēs sarunājāmies ar vadītāju, lai mūs nākamajā dienā izvestu. Tajā rītā mēs aizrāvāmies ar rāvējslēdzēju un laikus nokļuvām Isalo vēlās pusdienās. Tur esošā viesnīca Relais de la Reine pieder francūzim, kurš iebūvēts akmens ainavā tā, ka jūs tikai pusei varat pateikt, ka tur ir ēkas; ēdiens bija izcils, un telpa bija svaiga un pievilcīga, un jauki mainījās no Bezas teltīm. Isalo ir slavena ar ainavu, kas atgādina Amerikas dienvidrietumu mesas. Lielie kanjoni dod vietu stāviem akmens kalniem, kas pilni ar alām, kurās vietējie apglabā savus mirušos. Kaut arī ainava lielākoties ir sausa un neauglīga, dažkārt rīsu lauki turas pie strauta krasta mitruma. Slavenākie endēmiskie augi ir 'ziloņa pēda', pachypodium, kas ir īss un sīpols ar dzeltenu ziedu, un sārtā Madagaskaras periwinkle.

Nākamajā dienā mēs cēlāmies agri, lai varētu braukt - viesnīcā bija skaisti zirgi - un rikšojām pa līdzenumiem, un milzīgajos akmeņos, kas iezīmēja ainavu, redzējām formas: karalis, lauva, vilnas lemurs. Tad mēs pārgājām uz dabisks peldbaseins . Jūs slogājat pāri neauglīgiem posmiem un kāpjat pa akmeņainiem veidojumiem, un tad pēkšņi jūs nokāpjat plaisā, un tur tā ir kāda fantastiska debess ainavas fantāzija, kas ir pārāk izsmalcināta, lai ticētu: sulīgs daudz šūpojošu palmu un bieza veģetācija, un tās centrā neiespējami skaists ūdenskritums, kas nokrīt dziļā, dzidrā baseinā ar smilšainu dibenu. Mēs saritinājām bikses un mazgājām nogurušās kājas vēsā ūdenī. Tikai dažas reizes esmu redzējis kaut ko tik ļoti patīkamu acīm.

Pēc tam mēs braucām tālāk uz populārāko lietus mežu parku Ranomafana, kur mēs piedzīvojām saules dienu. Parks ir ārkārtīgi kalnains, tāpēc jūs visu laiku pavadāt, kāpjot augšup un lejup pa dubļainām takām, taču tas ir tā vērts, ja esat lemuru entuziasts. Vienā dienā mēs redzējām sarkanbrūnos brūnos lemūrus, sarkanvēdera lemūrus, Milne-Edvardsas sifakas, brūnos peles lemūrus un karaspēku ar lielākiem bambusa lemuriem, kā arī gredzenveida mangustu un cibetu. Mēs kļuvām ļoti dubļaini, un man sāpēja kājas un mugura, bet sugu blīvums pārsniedza vēl redzēto, it kā tas būtu ekosistēmas plaukstošais gals - šajā mitrumā dzīvnieku gatavie ēdieni ir gatavi domēns.

Pēc divām naktīm Ranomafanā mēs braucām pa cildeniem laukiem, sava veida ieilgušu uzturēšanos pastkartē un apstājāmies Ambositrā, kas slavena ar saviem kokgriezējiem. Atpakaļ Tanā mēs apmeklējām krāšņas vakariņas un ēdām pārsteidzošus ēdienus zem Vinterhaltera Napoleona III portreta. Lini bija izšūti, lai tie atbilstu mūsu uzņēmēja Empire Limoges porcelānam, un mēs iepazināmies ar angli, kurš atdzīvinājis Madagaskaras tekstilizstrādājumu tradīciju un pārdevis gabalu Metropolitēna muzejam; Madagaskaras sieviete, kas strādājusi ANO visā pasaulē; Austrālijas dabas aizsardzības speciālists; un daži rūpniecības magnāti. Es iedomājos par Alisonu Ričardu un Rasu Mitermeieru, kuri tik bieži atgriežas pretēji lielajām izredzēm, un jautāju vienam no viesiem, vai viņš ir izvēlējies palikt Madagaskarā pēc biznesa iespējām. Viņš izpleta plaši rokas un sacīja: 'Mājās es visu laiku pateicos Dievam par lietām. Šeit es esmu iemācījies pateikties Dievam par katru dienu. ' Viņa acis iemirdzējās. 'Šoreiz jūs esat iemīlējies lemūros un ainavā. Šis ir pirmais solis. Katru reizi, kad jūs atgriezīsities, šī sala savā pavedināšanas dejā metīs vēl vienu plīvuru. Kad esat iemīlējies, jūs nevarat ciest domāt par aiziešanu. Jūs redzat - un es esmu ceļojis - viss šeit jums saka: šī ir visjaukākā vieta pasaulē.

Endrjū Solomons ir T + L redaktors.

Kad iet

Dienas temperatūra visa gada garumā svārstās no zemajiem 50. gadiem līdz 80. gadu vidum; izvairieties no lietainās sezonas, kas ilgst no janvāra līdz martam.

Kā tur nokļūt

Air France veic savienojumus ar Parīzi. T + L iesaka nolīgt ceļvedi (skatīt zemāk), lai organizētu ceļojumus pa sauszemi.

Visas

Nepieciešama vīza; sazinieties ar Madagaskaras vēstniecību. 202 / 265-5525.

Tūroperators

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; divu nedēļu ekskursijas no USD 5000 vienai personai.

Kur palikt un ēst

Anjajavy Viesnīca

Atrodas Menabes Sakalavas teritorijas centrā, 90 jūdzes uz ziemeļiem no Majungas. 33-1 / 44-69-15-00 (Parīzes rezervāciju birojs); anjajavy.com ; divvietīgas trīs naktis no 1661 USD, ieskaitot privāto lidmašīnas transfēru.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; dubultojas no 238 USD.

Karalienes stafete

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; dubultojas no 100 USD.

Laba Komba

Dienvidu Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; dubultojas no 238 USD.

Vakonas meža loža

Panorāmas skati. Netālu no Andasibes; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; dubultojas no 154 USD.

Nacionālie parki

Precīzi norādījumi uz nacionālie parki vislabāk nodrošina tūrisma biroji Madagaskarā. Angļu valodā runājošo gidu pakalpojumi ir pieejami visos parkos, un tie ir ļoti ieteicami pirmo reizi apmeklētājiem.

Analamazaotra īpašā rezerve

Netālu no Andasibes

Isalo nacionālais parks

Netālu no Ranohiras ciemata.

Mantādijas nacionālais parks

Netālu no Andasibes.

Dzintara kalna nacionālais parks

Uz dienvidrietumiem no Joffreville.

Ranomafana nacionālais parks

Ārpus Ambodiamontana, pilsēta uz rietumiem no Ranomafana.

Vides fonds

Tanijs Meva

Nacionāla sabiedriska bezpeļņas organizācija, kas darbojas, lai aizsargātu Madagaskaras tuksnesi. tanymeva.org.mg .