Nav labākas Singapūras mākslas ambīciju emblēmas nekā tās Nacionālā galerija, kas tika atvērta pagājušā gada novembrī. Stāvot pirms akmens masas, es jutos kā skudra, kas bija iezagusies Padangas zālājā, parādes laukumā, kur sapulcējušies Singapūras iedzīvotāji, lai atzīmētu nozīmīgus notikumus viņu vēsturē - Japānas okupācijas beigas 1945. gadā, neatkarība 1965. gadā un tikai pagājušajā gadā, valsts 50. dzimšanas dienā.

Ēka faktiski ir divas. Valdība paņēma pāris koloniālā laika neoklasicisma pieminekļus (vecā vara kupola augstākā tiesa un bijusī pilsētas dome) un, izmantojot Parīzē bāzēto arhitektu Studio Milou palīdzību, tos savienoja. Dzirkstošā stikla nojume, kas atrodas pie milzu metāla stumbra, atgādina majestātiskos lietus kokus, kas aug visā pilsētā.

Nav arī labāka Singapūras mākslas attīstības apturēšanas simbola nekā šis muzejs. Abās manās vizītēs tas bija gandrīz tukšs, kavernozs templis ar gandrīz nevienu pielūdzēju.

Tas ir saprotams - māksla Singapūrai ir relatīvs jaunums. Komercija šo pilsētu kopš tās dibināšanas 1819. gadā ir definējusi kā Lielbritānijas Austrumindijas uzņēmuma tirdzniecības posteni. Tas neilgi pēc 1900. gada pievilināja divus vecvecvecākus no Ķīnas - šeit dzimis mans vectēvs no mātes. Kad pilsētas valsts 1965. gadā ieguva neatkarību, tā bija nabadzīga. Toreiz desmitā daļa tās cilvēku bija bez darba, un divas trešdaļas dzīvoja graustos. IKP uz vienu iedzīvotāju svārstījās nedaudz zem 4000 USD (koriģēts ar inflāciju), kas ir aptuveni sestā daļa no ASV. Lī Kuans Īve, Singapūras dibinātājs, 1969. gadā paziņoja, ka dzeja ir greznība, ko mēs nevaram atļauties. Singapūras mākslinieka Jimmy Ong darbs, kas redzams FOST galerijā Matthieu Salvaing

Lī, britu izglītība un pilsētniece, bija apņēmības pilns bagātināt Singapūru. Viņa roka bija tālu no neredzamās. Viņa valdība pārskatīja likumus, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas; izveidota efektīva, moderna pilsētas infrastruktūra; un uzcēla mājas par miljoniem. Tīģera tēva stilā viņš uzsvēra izglītību praktiskajās jomās: matemātikā, tehnoloģijā, inženierzinātnēs, zinātnē. Mūsdienās IKP uz vienu iedzīvotāju ir pieaudzis virs 55 000 USD, kas ir augstāks nekā ASV. Singapūra ar 5 miljoniem cilvēku un maz dabas resursu ir kļuvusi par vienu no bagātākajām valstīm pasaulē.

Pilsētas valsts tagad var atļauties visa veida greznību, ieskaitot dzeju. Starchitect projektētie debesskrāpji iezīmē horizontu, un koloniālo ēku iecirknis ir pārveidots par elegantu mākslas rajonu. Kalendārs ir piepildīts ar festivāliem, tostarp piekto Singapūras biennāli, kas ilgst no oktobra līdz februāra beigām. Pagājušajā gadā valdība atzīmēja Singapūras 50. gadadienu ar simpozijiem Ņujorkā, Londonā un Pekinā, nosūtot māksliniekus, lai palīdzētu attīstīt tās kā kultūras centra tēlu.

Tas viss padara to par īpaši aizraujošu laiku, lai izjustu ngaporas kultūras piedāvājumus. Valdības tēriņi mākslai tuvojas 700 miljoniem dolāru gadā, kas ir par 3000 procentu vairāk nekā pirms 25 gadiem. Par šo naudu valdība ir centusies uzbūvēt siltumnīcu tam, ko varētu saukt par konfuciāņu radošumu: kārtīgu, pragmatisku, cieņu pret vecajiem un noteikumiem. Kaut arī šī vairs nav košļājamo gumiju aizliegumu un nūju Singapūra, emuāru autori joprojām tiek arestēti par likumu pārkāpšanu, kuru mērķis ir saglabāt harmoniju starp Singapūras etniskajām grupām (74% ķīniešu, 13% malajiešu un 9% indiešu) un reliģijām (34% budistu, gandrīz 20% kristiešu, 16% nav reliģiozi un 14% musulmaņi). Kreisais: Lietussargu koks, viena no Mazās Indijas publiskās mākslas instalācijām. Pa labi: Sienas gleznojums vienā no vecākajiem mikrorajoniem Singapūras pagalma sienās. Metjē Salvings

Šādu oficiālu centienu rezultāts ir tāds, ka Singapūras radošums ir bijis mazāks par enerģisko vīnogulāju un koku nemieru, kas aug šajos tropiskajos apstākļos, nekā smalku orhideju (trāpīgi, nacionālo ziedu) kolekcija, kas apmācīta un kodēta. Tomēr tas var mainīties, parādoties mākslinieku paaudzei, kas iesaistījusies sarunā par vietu, kuru viņi sauc par mājām. Ņemot vērā to, cik centīgi Singapūras valdība ir strādājusi, veidojot mākslu, būtisks jautājums ir, kā šī kultūra tagad veidos Singapūru. Mūsu mākslinieki sāk tikt galā ar mūsu identitāti, man teica Singapūras Nacionālās galerijas direktors Jevgeņijs Tan. Kā mēs redzam savu vietu pasaulē? Kreisais: Mākslinieks Zuls Mahmods Singapūras Mazajā Indijā. Pa labi: Laikmetīgās mākslas centra direktore Ute Meta Bauer (L) un Gillman Barracks FANN galerijas Stefānija Fonga. Metjē Salvings

Lai to labāk saprastu, kopā ar kuratoru Charmaine Toh apmeklēju Nacionālo galeriju. Daži no muzeja vecākajiem darbiem ir 19. gadsimta Dienvidaustrumāzijas Eiropas izdrukas un gleznas. Tas bija tas, ko cilvēki domāja par šo reģionu, sacīja Tohs, kad mēs pārbaudījām fantastiskus putnu un Brobdingnagian koku attēlus. Daudzi mākslinieki atbalstīja to, ko Toh sauca par vietējiem tropiem, sievietes, piemēram, eksotiskas tradicionālos tērpos, un piešķīra saviem darbiem tādus nosaukumus kā: Ķīniešu veidi .

Mēs iegājām galerijā ar 20. gadsimta vidusdaļas Singapūras gleznām. Laikmeta slavenākos vietējos māksliniekus sauc par Nanjanas skolu ( nanyang ir mandarīnu dienvidu jūrām). Šo gleznotāju darbs, no kuriem vairāki ir ieguvuši izglītību Parīzes École des Beaux-Arts, līdzinās viņu kolēģiem Eiropā, tikai vairāk skumjš purpursarkanos purpuros, zilos un zaļajos. Vairāki Nanyang vīrieši slaveni kopā devās uz Bali. Viņi gribēja gleznot kailas sievietes, sacīja Tohs, grozīdams acis. Tāpat kā Eiropas gleznotāji pārcēla aziātus, arī Singapūras iedzīvotāji iet un dara to pašu Bali. Supermama veikala īpašnieks Edvins Lovs. Metjē Salvings

Ekskursiju noslēdzām telpā, kas veltīta laikmetīgajai mākslai. Šeit pēc Nacionālās galerijas atvēršanas kuratori redzēja tādu uzvedību, kādu viņi nekad iepriekš nebija pieredzējuši. Melnā lente uz grīdas norobežo aizlieguma zonas, taču daži iesācēju muzeju apmeklētāji to nesaprata. Bērni pacēla instalācijas stikla oļus un pārmeta tos pa istabu. Gados vecākas sievietes ar pirkstiem pārlika eļļas gleznas. Kad pienāca kuratore un teica: tante! Tante! Neaiztieciet, viena sieviete atbildēja, bet es tikai gribēju sajust faktūru.

Saskaņā ar Tohu, kurš studēja mākslas vēsturi Austrālijā, muzejs centās atrast veidu, kā izglītot apmeklētājus. Tad mākslinieks izteica novērojumu par privilēģiju: kāpēc jūs sagaidāt, ka cilvēki zina, ko darīt? Kā jūs rīkotos, ja nekad mūžā nekad nebūtu bijis muzejā? Singapūras mākslas muzejs, kas ir pirmais pilsētas valsts vēsturē, tika atvērts tikai pirms 20 gadiem, kas nozīmē, ka gandrīz visi tā pieaugušie pilsoņi uzauga bez viena. Tohs teica, ka mums ir plaisa starp mūsu mākslu vērtējošo eliti un masām. Kreisais: Izrādes mākslinieks un tēlnieks Ezzams Rahmans. Pa labi: Šefpavārs Violeta Oona Nacionālās virtuves ēdamzālē, viņas restorāns Singapūras Nacionālajā galerijā. Metjē Salvings

Valdība vairāk vēlas mazināt attālumu starp Singapūru un Rietumiem. 2012. gadā tas pārveidoja Džilmena kazarmas, bijušo militāro bāzi, par laikmetīgās mākslas kompleksu ar vairāk nekā desmit galerijām. Berlīnes Arndt un Tokijas Tomio Koyama priekšpuses papildināja starptautisko uzticamību.

Valdība piedāvāja neparastu stabilitāti un izdevīgus nomas noteikumus. Konkurētspējīgais nekustamā īpašuma tirgus (Singapūra ir par aptuveni 10 procentiem mazāka nekā Ņujorka) ir satraucis galeriju īpašniekus, norāda Stefānija Fonga, jaunā FOST galerijas īpašniece, kuras uzmanības centrā ir topošie Singapūras mākslinieki. Viņa man teica, ka viņas iepriekšējās telpas, pārveidotās veikala nomas maksa četru gadu laikā ir dubultojusies, apsteidzot galerijas izaugsmi.

Aina joprojām ir ļoti maza, Fongs novēroja, kad mēs tērzējāmies par dzērieniem Masonsā, restorānā un bārā, kas atrodas tikai augšup no viņas galerijas. Mākslas cienītāji var drūzmēties pie atvērumiem, taču tie bieži vien nekļūst par pircējiem. Pasaules lielākie kolekcionāri joprojām izvēlas pirkt Ņujorkā un Eiropā. Un turīgie Singapūras iedzīvotāji joprojām atbalsta darbu ārpus Āzijas dienvidaustrumiem - atšķirībā, teiksim, no indonēziešiem, kuri vairāk koncentrējušies uz savu dzimto reģionu Glen Goei, teātra kompānijas Wild Rice asociēto māksliniecisko vadītāju. Metjē Salvings

Tajā pēcpusdienā pastaigājoties Gillmana kazarmās, es redzēju maz apmeklētāju. FOST skatījās Singapūras mākslinieks Čuns Kai Fens, kurš ikdienas priekšmetus, piemēram, oranžus sēdekļus, kas līdzinās tiem, kurus jūs varētu redzēt autobusa pieturā, sakārto totēmiskos veidos. Tas ir nedaudz Duchampian, parasts dīvains apvērsums. Man nebija iebildumu palikt vienatnē tukšajā telpā - tas pat varētu būt labāks veids, kā baudīt mākslu -, bet es prātoju par sekām. Gillman kazarmas atrodas 15 minūšu brauciena attālumā ar taksometru no Centrālā biznesa rajona un nav ļoti ērti ar sabiedrisko transportu. Pagājušajā gadā ir aizslēgušās piecas galerijas, tostarp Tomio Koyama. Jūs varat uzcelt ēku desmit gadu laikā, sacīja Fongs, bet mīkstajiem gabaliem ir vajadzīgs laiks.

Atkal un atkal es dzirdēju variācijas par šo pašu tēmu: mums ir vajadzīga pacietība. Mums vajag vietu. Ļaujiet mums būt. Singapūrā viss ir tik safabricēts. Bet jūs zaudējat autentiskumu, kad vēlaties, lai pasaule redz Singapūru kā attīstītu valsti, mākslinieks Zuls Mahmods atzīmēja, kad mēs iegremdējāmies chwee kueh - tvaicētas rīsu kūkas, kam pievienots sāļš redīsu baudījums, - vanagu tirgotāju centrā vietējais uzņemas pārtikas laukumu. Singapūra ir slavena ar naudas pumpēšanu, lai piespiestu kultūru augt. Bet kultūras augšana prasa laiku. Kreisais: Satinder Garcha, kuram kopā ar sievu Harpreet Bedi pieder viesnīca Vagabond. Pa labi: Tailera Drukas institūta direktors Emi Eu. Matjē Salvings

Mahmod vidēja ir skaņa. Viņš stundām ilgi staigā pa ielām, valkājot austiņas, kas aprīkotas ar mikrofoniem. Izskatās, ka es klausos mūziku, viņš teica, bet es fiksēju 360 ° no notiekošā. Studijā viņš griež un salīdzina, veidojot skaņas mozaīkas.

Pēdējā laikā Mahmods ir bijis aizņemts ar gatavošanos Skaņas pārdomas uz Singapūras biennāli. Šajā skaņdarbā būs 201 wok vāks, kas uzstādīts ar uz iekšpusi vērstiem skaļruņiem, lai ierakstītās skaņas, kas savāktas no Singapūras Dienvidaustrumāzijas apgabaliem (Taizemes, Birmas, Vjetnamas), dejotu no metāla kā lietus pilieni. Viņš vēlas, lai tas atspoguļotu reģionā labi zināmo etnisko sarežģītību. Vienmēr pastāv spriedze, Mahmods man paskaidroja, jo mēs pilnībā nezinām viens otra kultūru.

Mēs apstājāmies, lai klausītos vanagu tirgotāju centru: Clack clack clack - metāls pret metālu, kuru es atpazinu kā lāpstiņu pārsteidzošu woku. Sssssss - šķidruma čīkstēšana, kas ietriecas karstā pannā. Karbonāde karbonāde karbonāde . Cleaver pret koka bloku? Tēvocis griež lietas, Mahmods apstiprināja.

Arī tas, ko viņš dzird, ir zaudējums - vai, labdarīgāk sakot, mainās. Kad Mahmods bija bērns, pārtikas kioskos bija pārpildītas ietves. Astoņdesmito gadu vidū valdība nolēma pārcelt hawkers uz pārtikas tiesām. Sanitārijas labad un mūsdienīguma vārdā sienas pacēlās un flīzes nokrita, apklusinot ielas tirgus kakofoniju. Paskaties uz šīm ēkām, saka Mahmods. Anodyne. Bēša. Viņš parausta plecus. Jums ir vajadzīgi cilvēki, lai to padarītu dzīvu. Kreisais: Jūras štats, Charles Charles Li Li Yong, Džilmena kazarmās, jaunizveidotā valdības atbalstīto mākslas galeriju kopa. Pa labi: Singapūras panorāma, skatoties no Nacionālās galerijas pakāpieniem. Metjē Salvings

Mahmods uzauga kampongā, tradicionālā Dienvidaustrumāzijas ciematā. Gaiļi griezās. Kazas nobļāvās. Lietus lāses izšļakstījās uz banānu kokiem. Bet, kad viņam bija 13 gadu, valdība šo teritoriju nopostīja, pārvietojot visus uz valsts mājokļiem. Šodien, ja iestājas nostaļģija, Mahmod apmeklē Mazo Indiju, kuru viņš raksturo kā retu autentiskas Singapūras palieku: Tā ir mūzikas sprādziena. Tas ir dārzeņu pārdevēju kliegšana. Tas izklausās pēc haosa. Tas ir īsts.

Kuram laikmetam tomēr ir autentiski? Īsts kam? Pirms Mazā Indija kļuva par aizņemtu tirgus kopienu, kāda tā ir šodien, šajā apgabalā dzīvoja liellopu audzētāji un ķieģeļu ražotāji. Vai zemnieki noliedza tagadnes vēsturisko veikalu celtniecību savās ganībās? Vai ķieģeļu meistari sēroja par savu cepļu zaudēšanu kā autentiskuma beigas?

Mahmods zina, ka pārmaiņas ir neizbēgamas. Kas attiecas uz viņu un citiem māksliniekiem, tas nav tas; tas ir īpašs pārmaiņu veids - tāds, kas nāk no augšas, nevis burbuļo no apakšas. Valdības bumbling baro satraukumu.

Neliels piemērs: valsts 50. dzimšanas dienā Singapūras Nacionālā galerija uzdeva pieciem māksliniekiem piedalīties publiskā darbā ar nosaukumu Mākslas savienotājs , kas atrodas netālu. Daļā instalācijas ietilpst 26 soliņi gar segtu celiņu. Vairākos attēloti simtiem Singapūras iedzīvotāju portretu; vēl viens ir pārklāts ar citātiem par tautu un ģeometriskiem rakstiem varavīksnes krāsās. Bet soliņus ieskauj vads, lai neļautu cilvēkiem uz tiem sēdēt.

Mākslas savienotājs ir paredzēts cilvēkiem, bet mazliet nepieejams, mulsinošs vēstījums. Šī kultūras bagātība - ne tikai šis gabals vai muzejs, bet arī viss valdības finansējums - neizbēgami pārveidos radošās iespējas. Šajā gaismā, iespējams, tieši tās lietas, ko Singapūras radošā klase vēlas no valdības, - pacietība, kā arī labāka attieksme pret mākslu - ir tas, kas tai vispirms ir jāizkopj pats par sevi.

Kādu pēcpusdienu es apmeklēju Mazo Indiju ar teātra un kino režisoru Glenu Goei kā manu ceļvedi. Mēs stāvējām pie veikala, kur atrodas Wild Rice, teātra kompānijas, kurai Goei ir viens no radošajiem vadītājiem, ražošanas biroji. Tuvumā atrodas Tan Teng Niah māja, villa, kas uzcelta 1900. gadā. Katrs panelis uz katrām durvīm un slēģiem, šķiet, bija citā krāsā, it kā 100 bērnudārznieki būtu aizgājuši pilnu Crayola šajā vietā. Viss pārējais Singapūrā ir tik kontrolēts, izmērīts un ņemts vērā, sacīja Goei. Bet tas ir briesmīgi, un Mazā Indija joprojām ir haoss, un es to mīlu. Kreisais: Mākslas instalācija Nacionālā muzeja dārzā. Pa labi: Viesnīcā Vagabond, kuras mērķis ir būt mākslinieku un rakstnieku pulcēšanās vieta. Metjē Salvings

Goei mani izvilka alejā, pagātnes pārdevēji sakrauj mango un banānus. Viņš apstājās pie kioska, kurā pārdeva ziedu vītnes: purpursarkanu, sārtinu, zeltu. Ož to! viņš pavēlēja. Es ieelpoju. Jasmīna. Mēs gājām vēl dažus soļus, pirms viņš apstājās pie avīžu kioska. Glīti plauktos izvietoti tamilu žurnāli, konfektes, cigaretes. Tas bija sākotnējais 7-Eleven! Gojs teica. Īpašniece, indiete, kas valkāja tirkīza krāsas sari, iesmējās. Mēs tos saucam par mammas letiņiem - mama nozīmē ‘indietis’, viņš turpināja. Patiesībā tas ir ļoti rasistiski un politiski nepareizi. Tas ir netīrs.

21 gada vecumā Goei pārcēlās uz Angliju, kur viņš kļuva par pirmo Singapūras valsti, kurš jebkad ticis nominēts Olivier, par sniegumu 1989. gada Vestendas iestudējuma titullomā. M. Tauriņš . Viņš atgriezās Singapūrā pirms 15 gadiem. Es visu laiku domāju par aiziešanu, viņš man teica. Bet viņš turpina rosināt debates par nesaskaņām kaitīgām tēmām. Kopš 2009. gada gejs Goei ir iestudējis visu vīriešu dzimuma filmu Nopelnīšanas nozīme. Tas ir precīzs komentārs Singapūras Kriminālkodeksam 377A, kas joprojām nav atcelts Lielbritānijas laika statūtos un kas kriminalizē homoseksualitāti. Tas bija tas pats sodu kods, kuru Oskars Vailds tika ieslodzīts par pārkāpumu, viņš teica. Pagājušajā gadā Wild Rice Ziemassvētku pantomīma bija Imperatora jaunās drēbes , kas - labi, jūs saprotat viņa viedokli. Rase, reliģija, dzimums, seksualitāte - tās ir ļoti tabu tēmas, daļēji tāpēc, ka esam autoritāri, daļēji tāpēc, ka esam patriarhāli, viņš paskaidroja. Es gribu par viņiem izveidot dialogu.

Valdība joprojām nodrošina 7 procentus no teātra kompānijas budžeta. Pirms vairākiem gadiem subsīdija tika samazināta - Goei nav iebildumu par spekulācijām par to, vai tas bija sods, un pēc tam tā tika atjaunota. Tas, ko savvaļas rīsi maksā par izrādes vietu (lielākā daļa iestudējumu tiek iestudēti Nacionālajā bibliotēkā vai Viktorijas teātrī, abi pieder valdībai), pārsniedz tā subsīdijas. Viņš teica, ka tēls, kuru mums patīk projicēt pasaulē, ir tāds, ka mēs esam ekonomisks brīnums. Bet skaties zem paklāja.

Ir viegli aizmirst, ka Singapūra ir sala. Salas iedzīvotājiem ir attieksme pret mums un pret jebkuru kontinentu, pret kuru viņi iebilst, man teica literatūrzinātnieks Radževs Patke. 1963. gadā nesen neatkarīgā Singapūra apvienojās ar kaimiņos esošo Malaju, izveidojot Malaizijas nāciju. Etniskā un politiskā spriedze divus gadus vēlāk izraisīja Singapūras izslēgšanu no federācijas. Patke sacīja, ka Singapūras kontinentālā daļa vienmēr būs Malaizija. Bet, iespējams, attiecīgā kontinentālā daļa ir mazāk ģeogrāfiska un sociālekonomiskāka, jo Singapūra iedomājas sevi tādu bagātu, spēcīgu valstu vidū kā Lielbritānija vai Ķīna, nevis blakus Dienvidaustrumāzijas kaimiņiem.

Patke vada Jēlas un Singapūras Nacionālās universitātes kopuzņēmuma Yale-NUS humanitāro zinātņu nodaļu, kura pirmos studentus uzņēma pirms trim gadiem. Mēs pļāpājām brīvdabas kafejnīcā pilsētiņā, kas jūtas kā studentu vadīts mēģinājums uz Starbucks. Indijā dzimušais, Oksfordā izglītojies un Singapūrā dzīvojošais pēdējos 30 gadus Patke ir laipns: pajautājiet viņam par salu, un viņš pastāstīs arhipelāgu. Singapūras salu atrašanās vieta ir nozīmējusi, ka tā ir gan atsevišķi no kontinenta, gan apzinās tās lielumu un mērogu, viņš paskaidroja. Lai gūtu panākumus, jums jāveido globālas saites. Jums jāapgūst savi resursi.

Jūs varat redzēt šos impulsus novatoru vilnī, kuri veido jaunas telpas un pārrunā Singapūras mākslinieciskās robežas.

Ir Harpreet Bedi, bijušais Silīcija ielejas jurists, kuram kopā ar vīru Satinder Garcha pilsētā ir vairākas viesnīcas. Viņa cer, ka viņu jaunākā viesnīca Hotel Vagabond kļūs par mākslinieku koloniju. Divas istabas ir rezervētas rezidentiem māksliniekiem. Katru pēcpusdienu Žaka Garsijas projektētajā vestibilā un salonā viņa rīko Lady Boss augsto tēju ar bezmaksas ēdienu un dzērieniem visiem. Jebkurš mākslinieks var vienkārši pakārt, viņa teica, kad mēs sēdējām kičīgajā telpā, buduārā, izņemot milzu bronzas degunradžu, kas darbojas kā reģistrēšanās galds. Viņa pamāja ar roku. Cilvēki nāk un sagaida, ka man būs balti mati, uzvilkta kleita un smēķē opiju. (Viņas mati ir melni melni. Viņa valkā elegantu bikškostīmu. Un viņa nesmēķē.) Bet es gribu, lai mākslinieki vienkārši nāk. Ir ēdiens. Izveidot. Esi brīvs.

Šeit ir arī Ezzams Rahmans, performanču mākslinieks un tēlnieks, kura sapņus par lielu bronzas instalāciju izveidošanu lemja nekustamā īpašuma izmaksas. Tā vietā viņš ir devies mazā mērogā. Pagājušajā gadā viņš ieguva Singapūras Mākslas muzeja Prezidenta jauno talantu balvu par 34 miniatūrām ziedu skulptūrām. Sarežģīti un skaisti, tie ir veidoti no žāvētas ādas, kas novākta no kalus uz viņa kājām. Tagad viņš ražo jaunu orhideju sēriju tajā pašā materiālā. Tas pauž viņa kā vietējā Singapūras iedzīvotāja dusmas, kurš jūtas atstumts vairākos aspektos. Es esmu malajietis. ES esmu gejs. ES esmu garš. Es esmu resna, sacīja Rahmans.

Es gribu apšaubīt mūsu nacionālo identitāti un tās pieskaņu. Šī ir tik prim un pareiza valsts, spīdīga un slīpēta.

Un ir literārie tipi, piemēram, grāmatnīcu īpašnieks un uzņēmējs Kenijs Leks un dzejnieki Sirils Vongs un Pooja Nansi. Es viņus satiku Tiong Bahru, ģentificētā apbrīnojamo, četrstāvu gadsimta vidusdaļas daudzdzīvokļu rajona apkārtnē - visiem logu logiem un Art Deco līkumiem. Šaurajās ieliņās atrodas hipsteriem raksturīga mazumtirdzniecība - šeit ir jūsu amatnieku frizieris, tur ir jūsu sulu bārs - blakus stūra nūdeļu veikalam, kur vecā kundze, iespējams, zaudē savas prasmes, nevis klientūru. Kreisais: Tiong Bahru, viens no vecākajiem Singapūras mikrorajoniem. Pa labi: Jaunā South Beach attīstība uz Beach Road. Metjē Salvings

Yong Siak ielā atrodas Leka veikals, Books Actually, Singapūras galvenā neatkarīgā grāmatnīca. Pilsētvalstī plaukst literatūra. Dzejnieki šeit regulāri pārdod 3000 vai 4000 savu kolekciju eksemplāru. Tūkstošiem singapūriešu apmeklēja Nacionālo dzejas rakstīšanas mēnesi tiešsaistē un klātienē. Nansi, kas katru mēnesi rīko dzejas vakaru kafejnīcā Artistry, atzīmēja, ka pagājušajā reizē viņai bija jālūdz personāls izvadīt skaņu uz terasi, jo interjers bija pārpildīts, pārsniedzot ugunsdrošības robežas.

Nansi jautā, vai Singapūras dvēseles meklēšana patiešām ir aizdedzinājusi radošumu. Viņa saka, ka ir papildu dusmas, papildu aizraušanās. Dažas dienas šī spriedze liek man vēlēties rakstīt vairāk. Citi, es vairs nekad nevēlos rakstīt.

Vēl ir tik daudz darāmā, piebilda Leks.

Vongs salīdzina Singapūru ar cilvēku, kurš mācās tango telpā, kas nav paredzēta dejām. Trīs soļus uz priekšu, divus soļus atpakaļ, viņš man teica. Un tad tev sejā aizcirst durvis!

Tas ir no dīvainā rakstnieka, kura jaunākais krājums, pēc viņa paša teiktā, ir netīrs, tomēr kurš ir ieguvis Singapūras literatūras balvu un šogad atkal ir finālists. Ja durvis aizcirst, tās arī atkal atveras.

Vai jūs cerat? ES jautāju.

Viņi nervozi uzmeta skatienu viens otram.

Es esmu, Nansi teica.

Jā, Leks pamāja.

Es esmu pārāk praktisks, lai būtu ārkārtīgi cerīgs - vai ārkārtīgi pesimistisks, Vongs piedāvāja.

Tā ir ļoti Singapūras atbilde. Viņi smējās, un tad viņi nopūtās.

Sīkāka informācija: Ko darīt Singapūrā

Viesnīcas

Amojs Ieejiet šajā butikā, izmantojot 19. gadsimta budistu tempļa pārvērsto muzeju. Katrā no 37 istabām ir atšķirīgas ķīniešu imigrantu ģimenes vārds. 76 Telok Ayer St., Core centrs; dubultojas no 191 USD .

Fullerton viesnīca Izvietots grandiozā 1920. gadu valdības ēkā pie Singapūras upes, grezns īpašums nesen tika nosaukts par valsts pieminekli. Centra centrs; dubultojas no 257 USD .

Viesnīca Vagabond Kičīgs, bet ērts mākslas tematika viesnīca kurā ir mākslinieku salons, kuru iedvesmojusi Ņujorkas viesnīca Chelsea tās krāšņās dienās. Kampong Glam; dubultojas no 157 USD .

Restorāni un kafejnīcas

Mākslinieciskums Šis mazais galerija un kafejnīca parāda vietējo mākslu un rīko tiešraides pasākumus. Kampong Glam .

CSHH kafijas bārs Bijušais aparatūras veikals Jalan Besar rajonā ir pārveidots par populāru grauzdētāju, kafijas bārs un brokastis un pusdienu vieta. Ieeja 10–13 USD .

Labirints Šefpavārs LG Han’s neo-Singapūras virtuve ietver drosmīgi pārdomātas reģionālās klasikas versijas, piemēram, vistas rīsus un čilli krabjus. D savruppilsētas Kodols; degustācijas ēdienkarte no 36 USD.

Nacionālās virtuves autore Violeta Oona Izsmalcinātās Peranakanas (ķīniešu jūras šaurumu) virtuves grandiozā dāma Oon ir uzstādījusi savu jaunāko biznesu ēkas otrajā stāvā. Singapūras Nacionālā galerija . Pilsoniskais rajons; ieskaita $ 11–31 USD .

Vienkārša vaniļas maiznīca Malkojiet garšīgu pagatavotu kafiju pārlūkojot vietējos un starptautiskos žurnālus no lasīšanas plauktiem. Tiongs Bahru .

Tippling klubs Šefpavārs Raiens Klifts izcili kokteiļi un izsmalcinātas degustācijas ēdienkartes piedāvā pasaules garšu, tostarp augus un zaļumus, kas audzēti pie mazumtirdzniecības torņa Orchard Road. Tanjong Pagar; degustācijas ēdienkarte no 126 USD .

Veikali

Grāmatas patiesībā Šis indie dārgakmens un rakstnieku centrs ir Singapūras interesantākā izdevniecība. Tiongs Bahru .

Kaķis Sokrats Pārsteidzošs veikals —Komplektēts ar kaķim-rezidentu - piedāvājot tādas preces kā pogas, atslēgu piekariņus, tchotchkes un augstspiediena pastkartes. Centra centrs.

Supermama Dizainera Edvina Lova veikals piedāvā tādus priekšmetus kā zeķes ar rakstiem, kuru pamatā ir populāras bērnības uzkodas. Rochor .

Galerijas un muzeji

FOST galerija Stefānijas Fongas laikmetīgās mākslas galerijā tiek demonstrētas gan vietējās zvaigznes, gan mākslinieki no visas pasaules. Aleksandra; fostgallery.com .

Džilmena Kazarmas Šajā vizuālās mākslas iecirknī, kas atrodas bijušajā militārajā nometnē, ir 11 starptautiskas galerijas. Aleksandra; gillmanbarracks.com .

Singapūras Nacionālā galerija Liela jauna institūcija, kurā atrodas pasaulē lielākā mūsdienu Singapūras un Dienvidaustrumāzijas modernās un mūsdienu mākslas kolekcija. Pilsoniskais rajons; nationalgallery.sg .

Singapūras mākslas muzejs Valsts pirmais mākslas muzejs, kas tika atvērts pirms 20 gadiem, koncentrējas uz laikmetīgo mākslu un atrodas atjaunotā 19. gadsimta misijas skolā. Centra centrs; singaporeartmuseum.sg .