Pirmo dienu atpakaļ Hobartā, Tasmānijā, es zināju, ar ko man jāsāk. Pēc reģistrēšanās viesnīcā es gāju uz Battery Point, veco jūrnieku apkārtni. Pat ja jūs apmeklējat pirmo reizi, jūras izmisuma aura skars jūs kā Proustian narkotiku. Man, atgriežoties pēc 10 gadiem, efekts tika dubultots. Bija jūnija sākums, un apkārtne bija klusa, mazgāta Austrālijas ziemas bālajā gaismā. Zvejnieku kotedžas un tirgotāji & apos; mājas gar snaužošajām 19. gadsimta joslām jutās atraitnes. Maizes ceptuvē Jackman & McRoss - izcils, tomēr grezns Hobārta štāpeļšķiedra, kuru es mīļi atcerējos, - neliels vecāka gadagājuma sieviešu loks klusi tenkoja stūrī. Viņi aicināja atcerēties veco pieņēmumu, ka sadraudzības pilsoņi ārpus Lielbritānijas ir 'vairāk briti nekā briti', atgādinot man, ka Battery Point vietā nevajadzētu pacelt balsi, baidoties modināt mirušos.

Tasmānija - sala pie Austrālijas dienvidaustrumu krastiem, nedaudz vairāk nekā stundas lidojums no Melburnas - šūpojas pie zemes malas. Baterijas punkts jūtas tā, it kā tas šūpotos pie Tasmānijas robežas. Tīrie, spēcīgie vēji, kas jūs bufetē, ejot gar tās piestātnēm, pūš līdz pat Antarktīdai, aptuveni 1700 jūdzes uz dienvidiem. Ja klausāties, varat noķert Tasmānijas vēstures sērojošo apakšzonu. Tas pats vēja pārņemtais smagums un pilnīgais attālums, kas man šķita tik gleznains, 19. gadsimta sākumā iedvesmoja Lielbritānijas impēriju šeit izveidot soda koloniju. Vairāk nekā 75 000 notiesāto nosūtīja uz toreizējo Van Diemena zemi, kur lielākā daļa tika iesaukti smagajā darbā. Pēc ierašanās Īrijas politiskais ieslodzītais Viljams Smits O & apbraiens, Īrijas politiskais ieslodzītais, rakstīja savai sievai: “Atrodot cietumu vienā no jaukākajām vietām, ko Dabas roka veido vienā no viņas vientuļākajām vienatnēm, rodas sajūtas riebums, ko es nevaru aprakstīt. ' Vēžu laiva pie Hazards piekrastes, kalnu grēda Freycinet nacionālajā parkā. Šons Fenesijs

Šodien Hobārta ir tīrīta un glīta, skaisti iecelta ostas pilsēta, kas izplatījusies zem Velingtonas kalna pa kalnu pakājēm, kas nokāpj līdz Derventas upei. Galvenajā krastmalā, no kuras paveras skats uz Sullivans Cove tieši uz ziemeļiem no Battery Point, visur ir redzamas attīstības un pārbūves pazīmes. Piestātnes un celiņus konsolidē publiski aizslēgtā laukumā, kas ir pārpildīts ar restorāniem un kuru malā atrodas divas augstas klases viesnīcas. Apkārtnes kafejnīcas sagatavo plakanos baltumus ar tādu pašu sakramentālo godbijību kā Melburnā - visvairāk kafijas apsēstajā pilsētā Anglosfērā. Labi darāmi tūristi ierodas baros no Ķīnas, un Singapūras magnāts nesen nopirka komerciālo nekustamo īpašumu gar krastmalu, iespējams, lai uzceltu torni desmitiem stāvu augstumā.

Paātrinoties attīstības tempam, vietējie iedzīvotāji to sauc „Tassie” drīzumā var panākt izsmalcinātākus tūristu konkurentus, piemēram, Kvīnslendu. Šī ir rūgta salda izredzes tiem, kuri uzskata, ka Tasmānijas šarmu ir trausla un saistoša salas aizmirstajā vēsturē, kas ir daudzgadīgs Austrālijas pakājes statuss. Zemzemniekiem vārds Tasmānija tradicionāli ir bijis attaisnojums nežēlīgai atlaišanai; kā galamērķi tas uzbūra kemperu izklaides vai hipiju mugursomas. Bet tasmānieši vienmēr zināja, ka viņiem ir kaut kas dārgs, un bija pārliecināti, ka pasaule to galu galā uzzinās. Kad es apmeklēju pirms desmit gadiem, Tasmānijas vīni, īpaši vēsā klimata šķirnes, piemēram, Pinot Noir un Chardonnay, ieguva starptautisku atzinību. Nopietni pavāri un smalkas pusdienas, pateicoties daudzveidīgajiem mikroklimatiem, bija apzinājušies salas lielisko spēju kaut ko audzēt un labi audzēt, sākot no kaulaugiem un ogām līdz avokado un valriekstiem.

Ir svarīgi saprast, cik maz ticams, ka šeit kādreiz šķita pat neliela Alises Votersa stila pārtikas revolūcijas faksimila. 'Kad es pirmo reizi ierados pirms trīsdesmit gadiem, attieksme bija tik negatīva,' atcerējās Tonijs Šerers, amerikāņu izcelsmes lauksaimnieks, kuram pieder īpašumi Ogļu upes ielejā, tieši uz ziemeļiem no Hobartas. Es kopā ar Šereru un viņa sievu, sociālo darbinieku Džoisu Džonstonu iedzēru dzērienu Stikla namā, modifikācijā uz peldoša mola ar skatu uz Sullivans Cove.
un kalni viņpus. Tajā ir vara bārs ar aizmugurējā apgaismojuma plauktiem un tiek piedāvātas dažādas kopīgas tapas stila plāksnes un dizaineru kokteiļi. Tasmānijas dzēriens, it īpaši viskijs, bija tumšs un sāļš, un ūdens attēli, kas mainījās gaismā, bija apburoši.

Pirmajā vizītē Šerers bija atzīmējis, ka Tasmānija var kļūt par planētas visjutīgāko pārmaiņu barometru 21. gadsimtā. 'Vienīgais jautājums,' viņš teica, 'ir tas, kas mūs pārveidos vispirms - globālā sasilšana vai globālais kapitāls.' Šajās dienās Džonstons man teica, ka Tasmānija kļūst par “jauno Islandi” - nākamo karsto galamērķi pasaules virzītājiem. Viņu tūristu dolāri ir apsveicami, jo vēsturiski Tasmānijā Austrālijā ir bijis vislielākais valsts atbalsta saņēmēju procents. 'Un tomēr saldums Tasmānijā, - Šerers sacīja, - nāk no tā, ka tā vēl nav nogatavojusies.

Tasmānijas vēsture ir saistīta ar civilizācijas neveikliem mēģinājumiem piespiesties dabas ainavai, sākot no sākotnējās soda kolonijas līdz mežizstrādes rūpniecībai, ieguves rūpniecībai un mamutu zivju audzētavām, kas tagad riskē piesārņot slavenos senatnīgos ūdeņus. Pirms desmit gadiem visi, kurus es sastapu viesmīlības biznesā, bija noraizējušies, vai viņu ierosināto var apdraudēt milzu celulozes rūpnīca. Iekārta nekad netika uzbūvēta, taču tagad tasmānieši sastopas ar jaunu negaidītu draudu: popularitāti. Vai tas, ko tasmānieši mīl Tasmānijā, varētu tikt apdraudēts, pārdodot to mazumtirgotājiem nepiederošajiem? Vai salas dvēseli varētu iznīcināt gāzes kamīni, uzspiesti smaidi, samtaini dīvāni, tūristu autobusi?

Hobārtā es apmetos pilsētas nomalē pie dizaina viesnīcas Islington, kas atrodas Regency stila savrupmājā, kamēr pilsēta bija tikai piecu zvaigžņu raktuve. Lai gan tas ir fantastisks nekā es, nekas laipna personāla teiktais vai izdarītais man par šo faktu neatgādināja. Vienu no svētlaimīgākajām dzīves stundām es pavadīju pie koka dedzināmā kamīna stikla ātrijā, lasot Annas Enrītas romānu un ēdot no paplātes komiski kuplas austeres. Bija tā, it kā es būtu uzreiz mājās un prom.

Islingtonas jaunākās sacensības atrodas krastmalā. Henrijs Džonss, kas atrodas vecā ievārījumu fabrikā, ir apburoši eleganta viesnīca, kas Sidnejā vai Londonā neizskatās nevietā. Tālāk tajā pašā piestātnē jūs varat atrast tā tikko pabeigto māsu Macq 01, gludu cipreses un stikla šķūni. Kad es apbraukāju telpas, man teica, ka viesnīca ir pieņēmusi darbā “stāstnieku” komandu, kuri visi ir aicināti pēc pieprasījuma pārstāstīt kādu no Tasmānijas tumšās vēstures aspektiem. Katra no 114 istabām ir nosaukta pēc krāsaina varoņa (vai negodīgiem) no Tasmānijas pagātnes. Atpūtas telpa nav tikai atpūtas telpa, tā ir “stāstīšanas kodols”, un bārs nav tikai bārs, tas ir stāstu josla, kas dekorēts ar veco laikrakstu atkārtotām drukām.

Neskatoties uz visu šo kiča filigrānu, Macq 01 ir lieliska iekārta. Tās krastmalas istabas kā vārnu ligzdas lidinās virs Sullivans Cove ar terasēm, no kurām paveras skats uz Velingtonas kalnu. Tās īpašnieks pārvalda arī septiņus gadus veco Saffire, superdeluxe namiņu uz ziemeļaustrumiem no Hobartas Freycinet pussalā. Pēc dažām dienām es devos uz turieni un atklāju, ka savā smalkajā veidā Saffire viss par stāstīšanu ir tikpat daudz kā tās jaunākais brālis Hobartā. No kreisās: vestibils Saffire, luksusa kūrortā Tasmānijas Freycinet pussalā; Painted Cliffs, rakstainu smilšakmens posms, kas iet gar Marijas salas krastu. Šons Fenesijs

Saffire, kas uzcelta Freycinet nacionālā parka nomalē, ir strauji augoša struktūra, kas paredzēta, lai skatītos no attāluma,
kā milzu dzelonis. Klusināti kokmateriāli un maz atstarojošs stikls ļauj ēkai saplūst ar apkārtējo eikalipta mežu. Galvenajā namiņā augstie logi ierāmē Hazards - kalnu grēdu, kuras četras galvenās virsotnes nepārtraukti maina sejas krāsu mainīgajā gaismā. Viss, kas attiecas uz Saffire, ir līdz galam, bet man visvairāk patika uzmanīgais personāls, un cik ātri viņi atklāja, ka viss, ko es gribēju darīt, bija skatīties kalnos un pazust Tasmānijas viskijā
un brošēta grāmata. Pa vidu viņi mani baroja kā mīļoto monarhu.

Šķita, ka ikviens uzņēmums Saffire, sākot no ceļojuma rokasgrāmatas ar zirgasteļu līdz aizzīmogotajam korporācijas pārstāvim, vadās pēc tāda paša principa kā tas tenku aplis, kuru novēroju maiznīcā Hobārtā: Cieniet mirušos. Viņi man stāstīja stāstus, kas sākumā varētu likties kā scenāriji, bet, ja es nedaudz uzspiedu, man šķiet, ka noskaņojums ir patiess, visticamāk tāpēc, ka to paužošais ir vietējais Tasmānijas iedzīvotājs.

Kādu pēcpusdienu Pāvila Džeks, taku gids, aizveda mani pa taku, kas atradās starp Amos un Mayson kalnu, gar piparmētru smaganām un baltiem kunzea krūmiem, kas izdalīja karamelizēta medus aromātu. Mēs sasniedzām skatu virs Wineglass līča, kur mēs varējām vērot skatu uz krasta līnijas nogremdētajām baltajām smiltīm un izkāpt pāri Freycinet kalna sagrautajai devona klints sejai. Vineglass līcis savu nosaukumu ieguvis ne tikai no tā kausam līdzīgās formas, bet arī tāpēc, ka savulaik tas bija piepildīts ar nokauto vaļu asinīm. Tā ir ikoniskākā ainava Tasmānijā. 'Vaļu eļļa sāka Tasmānijas ekonomiku,' sacīja Džeks. 'Mums beidzot pieder tas, kas mēs bijām, tā vietā, lai par to atvainotos.'

Viņš sāka viegli mācīties par aborigēnu viduslaiku, čaumalu kaudzēm, kuras mednieku pulcētāji atstāja holocēna laikmeta rītausmā. 'Viņi sauca kalnus par gulošiem dieviem,' viņš teica. 'To nevar apiet, Tasmānijai ir garīga izcelsme. Mūsējā ir nepastāvīga ainava, kuras atjaunošanai nepieciešama uguns. ”

Saskaņā ar visiem, ar kuriem es runāju, lielākais Tasmānijas tūrisma izaugsmes virzītājspēks ir Vecās un jaunās mākslas muzejs MONA, kas tika atvērts 2011. gadā Hobartā. 'MONA ir unikāls Tasmānijā,' man teica muzeja līdzdirektors Marks Vilsdons. Lai dibinātu savu privāto kolekciju, to dibināja Tasmānijas miljardieris Deivids Volšs, kurš savu laimi ieguva kā profesionāls spēlmanis. Lai gan Volšs ir iztērējis aptuveni 200 miljonus ASV dolāru MONA, viņš to ir saglabājis Tasmānijas iedzīvotājiem bez maksas. Tagad tiek teikts, ka Tasmānijas ekonomikā tiek iesūknēti 100 miljoni ASV dolāru gadā. Galvenā galerija MONA, Vecās un jaunās mākslas muzejā, Hobartā. Šons Fenesijs

Muzejs ir tumšs gan tiešā, gan pārnestā nozīmē: tā galvenā galerija, kas izcirsta no smilšakmens klints blakus vēsturiskajam vīna dārzam, demonstrē komiski makabru kuratorisko redzējumu, kas fiksēts dzimumam, nāvei un ekskrementiem. Lai tur nokļūtu, jūs ceļojat pa sauszemi, no tā paša piestātnes, kas atbalsta Stikla māju, apmēram 20 minūtes pa Derventas upi ar katamarānu, kura ārpuse ir nokrāsota maskēšanās veidā un kura interjers, piemēram, Ņujorkas metro automašīnas paaudze, pirms tam
grafiti. Bumbas un etiķetes dīvaini labi savienojas ar sauso Riesling no borta kafejnīcas.

Jūs ierodaties nevis mākslas muzejā, bet anti-mākslas muzejā. No vēja pārņemta pagalma, kura vaļņi vēro skatu uz upi, jūs nolaižaties, lai atrastu pastāvīgu kolekciju, kurā ir Krisa Ofili, Anselma Kīfera un Damjena Hērsta darbi. Šajā pieredzē mazāk dominē globālie zīmolu nosaukumi, nekā muzeja vietnē ir teikts: 'Stuff David nopirka, kad viņš bija piedzēries' un darbs, kas 'kaitina mūsu kuratores.' Varbūt visslavenākais gabals ir Kanalizācijas profesionālis, Beļģijas mākslinieka Wima Delvoye autora virkne mehānisko kameru, kas atdarina cilvēka gremošanas procesu, izrādoties kakā.

Visvairāk man MONA patika tas, kā tā ieaudzina savas draudīgās burvības savas uzņēmējas pilsētas dzīvē. Kādu rītu mani rītausmā pamodināja visdīvainākā skaņa. Pirmo reizi kā ceļotājs es biju spiests prasīt konsjeržam: 'Atvainojiet, bet vai es dzirdēju, kā rītausmā cauri pilsētai atskan burvīgs sieviešu balsu melanžs?'

Atbilde bija: 'Jā, kungs.' Es biju dzirdējis Sirēnas dziesma, 28 kanālu skaņu skaņa, kas pārraidīta no 450 skaļruņiem, kas uzstādīti uz dažādām Hobartas ēkām. Blīvi slāņotā koru dronēšana septiņas minūtes saullēkta un saulrieta laikā katru dienu divas nedēļas skanēja kā MONA labi apmeklēto ziemas festivāla Dark Mofo vēstnesis. Es atklāju, ka vietējie iedzīvotāji gandrīz lepojas ar lepnumu, kad runa bija par MONA. Atkal un atkal es dzirdēju: MONA ir tikpat liela kā mums, tāpat kā Walsh & s; tas pauž mūsu dīvainības, attālumu, drūmo vēstures ambivalenci.

Mūsējie. Tasmānijai tas nav mazs sasniegums.

Pēc MONA apmeklējuma es izbraucu uz Rocky Top Farm, Tonijs Šerers izplatījās Ogļu upes ielejā, kur Šerers mani iepazīstināja ar šefpavāru Lūku Burgesu. 2010. gadā Burgess pārvērta veco mehāniķu garāžu Hobārtā - '250 kvadrātmetri un skārda jumts,' viņš man teica, 'ar uguns sabojātām fermām' par 46 sēdvietu vīna bāru un restorānu Garagistes, kas bija kopīgs. galdiem, nevienu atrunu nepieņēma un piedāvāja pirmo dabisko vīnu sarakstu Austrālijā. Sekoja starptautiska atzīšana, un Tasmānijai bija pirmā pasaules kulinārijas sensācija. Bet Garagistes ātri kļuva par to baidāmo lietu - a lieta - un tūristi krājās, steidzoties augšupielādēt pieredzi Instagram. Īpašnieka nogurums iestājās, un Garagistes, lai arī bija triumfs, beidzās piecu gadu nomas līguma beigās.

Kopš tā laika Burgess ir apceļojis pasauli, laiku pa laikam gatavojot šefpavāru rezidences laikā vai pats uznirstošajos logos. Bet viņam un Šereram ir kopīgs redzējums.

'Dārzs man ir veids, kā izkļūt no virtuves,' sacīja Burgess.

Šerers iekliedzās, žestikulējot savā zemē. 'Spēlē roku labi, un tu vari šeit kaut ko audzēt.' Duets vēlas šeit ievietot restorānu: nelielu ēdamzāli, no kuras paveras skats uz Šerera saimniecību, blakus Barilla līča ietekām.

Ja viņi izpildīs savu plānu, pieprasījums noteikti būs. 'Katru reizi, kad dodos uz Melburnu vai Sidneju, dzirdams viens īpašības vārds Tasmānijas, 'teica Kim Seagram, Stillwater īpašnieks, Launcestonā, 2½ stundas uz ziemeļiem no Hobartas. 'Ne' Austrālijas dienvidu daļa. & Apos; Tas ir Tasmānijas ķemmīšgliemenes, & apos; vai ‘ Tasmānijas austeres, & apos; vai ‘ Tasmānijas stiprie alkoholiskie dzērieni. & apos; 'No kreisās: zvejas laiva pie Constitution Dock, Derwent upē Hobartas ostā; sautēta ola uz grauzdēta ķirbja pie Sweetbrew, Launceston. Šons Fenesijs

Seagram ir bijusi galvenā loma Launcestonas, Tasmānijas otrās pilsētas, pārveidošanā, un tā ir tās gastronomijas pilsoniskās varas evaņģēlists. Pagājušajā gadā viņa nodibināja lauksaimniekus & apos; tirgū, un viņa ir palīdzējusi izveidot topošo pārtikas-van kultūru Sv. Georges laukumā, kur tagad var atrast visu, sākot no burgeriem un krēmiem, līdz turku tirgotājiem. kofte . Stillwater, kas tika atvērts 2000. gadā skaisti atjaunotā 1830. gadu miltu dzirnavās, bija pirmais Launceston restorāns, kurā tika pasniegti eleganti, bet rotaļīgi vietējie Tasmānijas produkti. Kopš manas pēdējās vizītes tas ir kļuvis arī par kopienas centru, kur tiek pasniegtas brokastis, pusdienas un vakariņas, un visas dienas garumā tas ir piepildīts ar kafiju dzerošiem, dzīvespriecīgi vietējiem iedzīvotājiem.

Uz dienvidiem no Freycinet pussalas, Tasmānijas austrumu piekrastē, ir neliela pilsēta ar nosaukumu Triabunna, no kuras varat nokļūt ar prāmi uz Marijas salu. Marija (izrunāta ar garo es, kā Mar i ah Carey) ir izkausēta smilšu pulksteņa forma, kuras ziemeļu galva ir savienota ar tās dienvidu dibenu ar šauru, smilšainu zemes jumtu. Austrālijas valdība 1971. gadā izveidoja to kā nacionālo parku. Melnie gulbji un vairākas mazu mazuļu sugas ir visuresošas. Ar savām biezajām meža un papardes grenēm Marija tagad ir parasto vombatu, Forester ķenguru un Bennett Wallabies dzīvotne - apdraudētas sugas, kuras ievestas no kontinentālās daļas, lai palīdzētu nodrošināt to izdzīvošanu.

Kādreiz Marijā dzīvoja vaļu medību stacijas un ieslodzījuma vietas, bet tagad tas nav nekas, ja ne idilli. Gar ierašanās molu atrodas vecās cementa rūpnīcas glabātuves un sabrukušās krāsnis, kas palikušas pāri no 19. gadsimta industrializācijas mēģinājumiem. Tālāk atrodas sīka, pamesta apmetne. Salā dzīvo maz cilvēku, taču ikviens var rezervēt nakti bijušajā notiesāto ēkā, kas ir pārveidota par pieticīgu divstāvu māju. Privāts uzņēmums Maria Island Walk netālu no tukšajām balto smilšu pludmalēm ir uzcēlis divus mazus nometinājumus no koka un audekla. Viņi arī nomā valdībai piederošo Bernacchi māju, vienkāršu vasarnīcu vasarnīcu aiz balta žoga ar lavandas dārzu pie mazās verandas. Tas ir nosaukts Itālijas uzņēmējam, kurš ieradās Marijā ar sapņiem par zīda impērijas izveidošanu. 'No nežēlīgas pagātnes,' teica Maria Island Walk dibinātājs un izpilddirektors Ians Džonstons, 'šeit meklējama harmonija. Starp cilvēkiem un starp šiem cilvēkiem un vietu. ' Mežsargu kangari ganās Marijas salā. Šons Fenesijs

Ja jums ir paveicies, jūs tik bieži atrodaties kā ceļotājs to - vieta, kur savstarpējā cieņā līdzsvarojas pagātne un tagadne, daba un kultūra, prieka vēsture un ciešanu mantojums. ES atradu to Marijas salā, Bernacchi un pārgājienu laikā
kopā ar Madiju Deivisu un Polu Čallenu, abiem gidiem, kuri mani uzņēma nedēļas nogalē, gatavojot izcili vienkāršas maltītes un nodrošinot lielisku kompāniju vienas dienas ekskursijās uz salas dolerīta virsotnēm.

Manā pēdējā rītā uz Marijas mēs devāmies uz Skipping Ridge, kas atrodas virs Tasmana jūras, dzert kafiju un vērot, kā saule lec. Kad sīka gaismas kutikula pārrāvās pār garu mākoņu līniju, Challen sacīja: 'Pirmais, kurš iet pāri malai, mēs dabūsim žogu.'

'Ja viņi uzliktu žogu,' Deivijs atbildēja: 'Es nekad vairs neatgriezīšos.'

Sīkāka informācija: Ko darīt Tasmānijā

Nokļūšana

Lidojiet uz Hobartu caur Brisbenu, Melburnu vai Sidneju.

Tūroperators

Lielie pieci tūres un ekspedīcijas : Šī uzticamā uzņēmuma Tasmānijas piedāvājumi svārstās no pārgājieniem un pludmales lēkšanas Freycinet pussalā līdz četru dienu pārgājienam pa Marijas salu, kur var pamanīt ķengurus un emus
vienā no attālākajām pasaules savvaļas dzīvnieku patvēruma vietām. 1 2 dienu ceļojumi no 12 950 USD.

Viesnīcas

Henrijs Džonss : Šī elegantā telpa, kas uzcelta vienā no vecākajām piestātnes noliktavu ēkām, ir kļuvusi par neatņemamu Hobartas augošās nakts dzīves ainavas sastāvdaļu. dubultojas no 215 USD.

Highfield House : Viktorijas laikmeta īpašums, kurā kādreiz dzīvoja ievērojams koloniālā laika politiķis un krikets Viljams Hentijs, ir atradis jaunu dzīvi kā butika tipa brokastis ar skatu uz Tamaras ieleju. Launceston; dubultojas no 132 USD.

Islingtona : Šis īpašums atrodas ātras automašīnas brauciena attālumā no Hobartas centra. Tas ir piepildīts ar savdabīgu mākslu un senlietām, un tajā ir iestiklots ātrijs, kurā var ieturēt maltītes un atpūsties. dubultojas no 369 USD.

Macq 01 : Šis gludais 114 istabu īpašums Macquarie Wharf paveras skats uz Sullivans Cove, un tajā ir personāls, kas pārzina Tasmānijas vēsturi. Nepalaidiet garām apļveida pirmā stāva atpūtas telpu, kas ir veidota ap atvērtu kamīnu. dubultojas no 315 USD.

Saffire : Vairākas stundas uz ziemeļaustrumiem no Hobārtas Freycinet nacionālajā parkā. Šis māsas īpašums, kas atrodas pie Macq 01, piedāvā ārkārtas skatu uz pussalas kalniem un mežiem. Kolesa līcis; dubultojas no 1650 USD.

Divi Četri Divi : Šī stilīgo dzīvokļu kolekcija atrodas tikai dažu soļu attālumā no Launkstonas pilsētas centra. Tajā ir pieejami dažādi Tasmānijas vīni, kurus viesi var baudīt, grilējot uz privātas terases. dzīvokļi no 160 USD.

Restorāni un kafejnīcas

Braiers : Vitrāžas bukses logs, lieliska kafija un sezonas ēdienkarte jūs aicina uz šo mājīgo kafejnīcu. Launceston.

Stikla māja : Šis precīzi nosauktais bārs, kas iesaiņots stiklā uz peldoša mola, pasniedz kopīgas plāksnes, piemēram, wallaby tartare. Tās kokteiļi lieliski parāda Tasmānijas viskiju. Hobarts; mazas plāksnītes 11–26 USD.

Džekmens un Makross: Vietējie iedzīvotāji mīl šo patīkamo maizes ceptuvi, kas ir ilgstoša Hobartas kulinārijas ainava ar brokastīm un svaigiem konditorejas izstrādājumiem. 61-3-6223-3186.

Kafejnīca un maiznīca Pigeon Hole : Šī atdzist, vienkāršā vieta ir obligāta kafijai, maizes izstrādājumiem un ērtajiem ēdieniem, piemēram, cūkgaļas un fenheļa kotletēm. Hobarts; ieskaita $ 11–15 USD.

Negāzēts ūdens : Launceston izsmalcinātu maltīšu temps. Tasmānijas vīnu karte apvieno ēdienkarti, kas iegūta no reģionālām sastāvdaļām, piemēram, Lenah wallaby un Flinders Island ar sāli ar zāli barotu jēru. ieskaita $ 16 - $ 62.

Sweetbrew : Nāciet uz šo Launceston iecienītāko kafiju, lielisku konditorejas izstrādājumu sastāvu un dārzeņu vadītu vēlās brokastu ēdienkarti, kurā ietilpst tādi piedāvājumi kā avokado grauzdiņš ar marinētiem redīsiem un grilētu tofu. uzņemšana $ 10-14.

Templis : Šī dēļu izvēlnes paradīze ir kulinārijas brīnums, kas iesaiņots 20 vietu telpā Hobartas aizmugurējā ielā. Nāciet uz koplietošanas vakariņām, palieciet pēc unikālajiem vīniem. ieskaita $ 13–25 USD.

Muzejs

MONA : Ātrs brauciens ar prāmi augšup pa Derventas upi no Hobartas atved apmeklētājus uz šo populāro muzeju, kurā atrodas ekscentriska miljardiera privātā mākslas kolekcija, kas savukārt ir negodīga un groteska. Berriedale.