Pirmo un pēdējo reizi Rihannu - peldkostīmā, ne mazāk - redzēju lidostā. Viņas līdzība bija tieši aiz muitas kabīnes, karājoties vietā, kas parasti paredzēta valdības vadītājiem.

Nedēļas ilgās uzturēšanās laikā es biju gaidījis, ka redzēšu Barbadosas slavenāko meitu daudzas, daudzas reizes. Bet es ātri atklāju, ka vietējie iedzīvotāji īpaši neaizrauj Rihannas pievilcību. Viņi drīzāk koncentrējas uz cilvēkiem un vietām, kuras pārējā pasaule vēl nav atklājusi.

Barbadosa vienmēr ir bijusi nedaudz naidīga Karību jūras reģionā. Ģeogrāfiski šī bijusī Lielbritānijas kolonija ir reģiona vistālāk austrumu valsts - bumbierveida sala, kas tālu izplešas Atlantijas okeāna dienvidos. (Patiesībā tas atrodas tik tālu uz austrumiem, ka to parasti saudzē viesuļvētras.) Un, lai arī Karību jūras virzienā esošais rietumu krasts jau sen ir populārs starp labi papēžiem britiem, kuri lido pēc polo, pieczvaigžņu kūrortos un neskartās pludmales, vēja pārņemtā, Atlantijas okeāna austrumu piekraste joprojām ir mežonīga un neslīpēta. Tas piesaista bohēmisku, starptautisku hipiju un brīvā dabā dzīvojošo cilvēku pūli, kas nāk ne tikai mierīgā tempā, bet arī iespaidīgā sērfošanā - uz ko var pretendēt tikai dažas Karību jūras salas. Pārtraukumi Barbadosā, iespējams, nav tādā pašā līmenī kā Austrālijas Zelta krasts, taču valsts lēnām iegūst starptautisku atzinību, par ko liecina pagājušā gada pavasara Barbados Surf Pro, kas tur bija pirmais profesionālais turnīrs. Es nonācu šajā nenovērtētajā sērfošanas paradīzē, lai pavadītu laiku kopā ar savu tēvu Pāvilu, viļņu entuziastu, kurš mani vienmēr, negribīgu saules pielūdzēju, vienmēr bija centies pievilināt pludmalē.

Kulturālā ziņā Barbadosa ražo lepnus novārtus: cilvēki, kuri vēlas veidot dzīvi uz salas, tomēr vēlas, lai viņu darbs tiktu atzīts ārpus tik mazas valsts, ka, kad jūs jautājat cilvēkiem, no kuras apkaimes viņi ir, viņi jums sniegs konkrēto iela. Gleznotāja Šēna Rouza ir viena no šīm izstumtajām. Ar savām paziņojuma brillēm un nemitīgi mainīgajiem matiem Rouza izskatās pēc kāda, kuru redzat Bruklinas ielās. 'Es uzskatu sevi par Bajan Frida Kahlo,' viņa man teica, kad mēs tikāmies neilgi pēc tam, kad es Crane viesnīcā nolaidos pusdienās ar skatu uz jūru.

Barbadosā nav mākslas skolas. Nav arī daudz mākslas ainas (lielākā daļa galeriju ir paredzētas tūristiem, kuri vēlas saulrieta gleznas) ārpus Rozes un viņas radošo draugu komandas. Un tomēr Roze ir mūsdienu mākslas pasaules uzlecošā zvaigzne, kuras darbi ir parādījušies Venēcijas biennālē un Londonas Karaliskajā mākslas akadēmijā. Venusa Viljamsa viņu savāc. Roze nopelnīja MFA Ziemeļkarolīnas Universitātē Grīnsboro, kuru apmeklēja, saņemot Fulbraita stipendiju. 'Es tagad jūtos kā nepiederoša persona, pēc Grīnboro,' viņa teica, kad mēs braucām uz viņas mazo studiju. 'Es vairs nejūtos kā pilnīgs Bajans.' Roze joprojām dzīvo kopā ar vecākiem sāļā gaisa izbalējušos pasteļtoņu vidusšķiras rajonos, netālu no galvaspilsētas Bridžtaunas. Kad mēs iegājām pa durvīm, Endija Grifita šovs spēlēja lielajā viesistabas televizorā, un Roze tupēja, lai samīļotu vienu no saviem trim suņiem. (Viņu vārdi ir Popkorns, Karamele un Konfektes.)

Pēc tam viņa mani aizveda uz savu studiju - reiz brāļa guļamistabu -, lai redzētu Saldās tenkas, viņas jaunākās gleznu sērijas. Vietējās melnās sievietes tika uzzīmētas kontūrās, viņu sejas iezīmēja ar krāsu nokrāsām, lai parādītu, kā gaisma skāra viņu ādu. Un kādas krāsas tās bija: tumšās rozes, šīfera zilās krāsas, tumšās karameles, olīvu zaļumi. Dažas sievietes runāja pa tālruni, citas kliboja klasiskās pozās, piemēram, odalisques. Fons un apģērbs ar spilgtiem ģeometriskiem rakstiem atgādināja Rietumāfrikas batikas vai Marokas flīzes.

Pēc oohing un ahhing par gleznām tik daudz, ka Rozes mamma, ēdinātāja Elaine sāka smieties par mani, es uz vietas teicu Rouzei, ka man tāda jāpērk.

Vēlāk man radās jautājums. 'Vai tas ir Barbadietis vai Bajans? Vai vietējie iedzīvotāji to dod priekšroku? '

'Nav īsti,' Elaine atbildēja.

'Varbūt cilvēki dod priekšroku Bajanam,' piebilda Rouzs. Viņa izmantoja manu zinātkāri kā attaisnojumu, lai iepazīstinātu mani ar populārām vietējām frāzēm. 'Ir' siers, & apos; kas ir kaut kas līdzīgs kā sakot: ‘Jēzu, & apos; un ‘cawblein, & apos; tas ir, ja jūs esat pārsteigts vai nevarat tam noticēt. '

Taksometra šoferis Valenss mani uzņēma Rouzas mājās un apmēram stundu aizveda līdz Batsebas pilsētai, austrumu krasta sērfošanas ainas epicentram. Kad mēs pabraucām garām sarkankoka kokiem, bākai un varavīksnei, man piezvanīja tētis, kurš tur mani sagaidīja un bija ieradies iepriekšējā vakarā.

'Šī vieta man atgādina Havaju salas septiņdesmitajos gados, - viņš teica. - Un es zinu, jo septiņdesmitajos gados biju Havaju salās. Man vajag, lai jūs saņemtu pudeli ruma Mount Gay XO. Vai jūs to visu pierakstāt?

Es atbildēju apstiprinoši.

'Es nezināju, ka man patīk rums, bet tas ir pārsteidzoši,' viņš teica.

Mēs ar Valensu piestājām lielveikalā, lai kaut ko paņemtu. Barbadosa galu galā ir ruma dzimtene, tāpēc es zināju, ka tas būs labi, bet es nebiju gatavojusies dūmakainajam eliksīram, kas ir Mount Gay, vecākais zīmols. Tas, iespējams, ir vēl garšīgāks, ja perforācijā sajauc ar pasifloru augļu sulu, rūgtām piedevām un muskatriekstu, kas ir laipns dzēriens, ko Sea-U viesu nams Batšebā kalpo ierašanās apmeklētājiem. Atrodas kalnā, no kura paveras skats uz piekrasti, tā ir tāda veida mazas gultasvietas un brokastis, kas piesaista azartiskus, mierīgus viesus, kuri neuzskata, ka nav pieejama apkalpošana numurā un gaisa kondicionēšana, jo viņus vairāk interesē atrast labākā sērfošanas vieta vai dzenā lieliska vietējā jogas instruktora ieteikumus.

'Es šeit ierados pirms divdesmit gadiem kā rakstnieks un domāju: Nu, man vairs nav jāceļo, 'Man teica Uschi Wetzels, Sea-U vācu īpašnieks. 'Šī vieta ir salda un nomaļa, un tomēr nav tik tālu no civilizācijas.'

Es apmetos balinātā galvenajā mājā, kur sešās vienkāršās istabās ir rotangpalmas krēsli, Patrīcijas Augšmates romāni un gultas, kas pārklātas ar moskītu tīkliem (kuras es ātri uzzināju, ka tās nebija pilnībā dekoratīvas un patiesībā pilnīgi vajadzīgas). Tajā vakarā mēs ar Pāvilu sēdējām uz mūsu kopīgā balkona ar skatu uz jūru, ruma perforatori rokās.

'Vai jūs šodien sērfojāt?' ES jautāju.

'Nē. Man vajadzēja dienu, lai to novērotu, - viņš mazliet elipsiski atbildēja. Mans tētis ir sērfojis kopš agrīnajiem pusaudžiem un joprojām katru nedēļu iziet uz ūdens Santakrusā, Kalifornijā, kur es uzaugu. Kā viņa vienīgais bērns es biju īsta neveiksme āra nodaļā, pavadot ceļojumus uz Kauai garlaicīgi viesnīcas numuros, lasot māsas Brontē un vēloties, lai es būtu pelēkajā Anglijas ziemeļdaļā. Kopš tā laika es esmu sapratis un iemācījies novērtēt tropiskās brīvdienas, kaut arī man nebija nodoma uz šī uzkāpt uz vējdēļa.

Vēlāk mēs devāmies pa ceļu no Sea-U līdz vakariņām De Garage Bar & Grill, ikdienas brīvdabas kafejnīcā. Ceļā uz turieni mēs uzbraucām diviem vietējiem sērfotājiem, vārdā SeaCat un Biggie, kuri ar Paulu pļāpāja par saviem iecienītākajiem dēļu veidotājiem Sandjego. Restorānā skanēja soca mūzika, un mēs pasūtījām grilētu veselu sarkano snaiperi ar rīsiem un zirņiem, ar kuriem dalīties. Ārpusē temperatūra bija ideāli 80 grādi, un vietējie Banks alus bija ledus auksti, kas zivīm lika garšos tik daudz labāk. Deserts bija kopīga siera kūka ar piña-colada aromātu, kuru mēs aprijām 90 sekundēs.

Nākamajā rītā es izdzēru verandā kafiju, lai cīnītos ar paģirām, vērojot, kā zaļu pērtiķu ģimene lec no koka pie koka. Es gāju lejā no kalna no Sea-U līdz pludmalei, kas, par laimi, prasīja visas piecas minūtes, apstājoties, lai sveicinātu Valensiju, kura brauca garām ar savu taksometru. Kalna apakšā bija galvenais ceļš - vienīgais ceļš - ar pludmales mājām un ruma būrīšiem vienā pusē un piekrasti otrā pusē. Pludmale turpinājās pāris jūdzes, un tā bija pārkaisa ar masīviem kaļķakmens laukakmeņiem, kas to sadalīja mazākos posmos un sērfošanas vietās, katram no kuriem bija savs nosaukums. Zupas bļoda, slavenākais pārtraukums, ir viens no Kellijas Sleiteras iecienītākajiem viļņiem pasaulē.

- Vai esat redzējuši garu, baltu amerikāņu puisi sērfojot? Es pajautāju garāmgājējam. Viņam nebija. Atsakoties no tēva meklējumiem, es apstājos pie Parlora, pludmales ar plūdmaiņu baseiniem mazu peldbaseinu lielumā, kur eklektisks pūlis - jauns pāris ar bērnu, pusaudžu meiteņu apkalpe, pusmūža sieviešu grupa - bija mērcēšana tirkīza ūdeņos lai nedaudz atbrīvotos no karstuma. Mēs visi vērojām vīrieti, kurš makšķerēja kalmārus, un tad uzmundrinājām kāda suni, kurš bija ieniris ūdenī.

Es galu galā atradu Pāvilu, un mēs nokļuvām pusdienās pie Sea Side bāra, klasiskā salu būda, kuru vietējie iedzīvotāji bieži dzirdēja kriketa mačus pa radio un ēd vidēju mahi-mahi sviestmaizi, kas ir smaga par atkarību izraisošo, vienkārši pikantu-pietiekami dzelteno -piparu mērce, kas salā ir visuresošāka nekā kečups. Pāvils mani aizpildīja ceļojumā uz Batas pludmali, apmēram
pusstundu uz dienvidiem ar Džeisonu Kolu, kuram pieder Paddle Barbados, kas ir viens no salas populārākajiem sērfošanas aprīkotājiem. 'Zupas bļoda no rīta bija vējaina, tāpēc mēs devāmies lejup pa krastu, kur viļņi bija aptuveni līdz jostasvietai,' Pāvils man teica. 'Ir jūras eži un lauvas zivis, tāpēc jums jābūt uzmanīgam.'

Kādu dienu zupas bļodā Pāvils un es uzbraucām Chelsea Tuach un viņas mammai Margot. Tuach ir austrumu piekrastes stiprinājums. Tuach ir trešās paaudzes Bajans, kurš ieņem 23. vietu sieviešu profesionālajā sērfošanā. Viņa ir 22 gadus veca, bet savās breketēs un džinsu biksēs izskatās daudz jaunāka. 'Šeit ir mazliet visi sērfojošie,' viņa teica savā mirdzošajā, gandrīz īru skanīgajā akcentā. 'Veci puiši, piemēram, Čūska, kuri nāk uz leju lielos tūskos, mana paaudze, kas katru dienu iet ārā, vecāki māca saviem bērniem sērfot.'

Kamēr Tuaks izgāja ūdenī, mēs sēdējām uz paceltiem soliem zem zīmes, kurā bija lasāms da spot. Pāvils izskaidroja bizantiešu un pilnīgi neizrunāto knābšanas kārtību, kas nosaka, kurš sērfotājs saņem kādu vilni. 'Tas bija tas, kurš tur bija pirmais, bet tajā pašā laikā vietējais sērfotājs un labāks sērfotājs iet vispirms.' Tuachs kā vietējais, tā arī profesionālis vienmēr iegūs prioritāti. Mēs skatījāmies, kā viņa noķēra vilni, un Pols stāstīja: “Chelsea augšā. Boom! No lūpas. ' Starp mums pagāja rāms brīdis. 'Kas zināja, ka es kādreiz sēdēju un skatījos kopā ar jums sērfošanu?' ES jautāju. Mans tētis iesmējās un noglaudīja man galvu. 'Es mīlu Tevi.'

Mūsu tēva un meitas rāmums ilga līdz nākamajai dienai, kad mums bija jābrauc kopā. Mēs devāmies prom no austrumu krasta uz rietumiem, savvaļas uz gaidītākajiem un darījām stundas garumā ceļojums ar mašīnu paši īrētā Suzuki džipā ar audekla jumtu. Barbadosā, kas ir daļa no Lielbritānijas sadraudzības, braukšana notiek pa kreisi. Kad Pāvils nobrauca no šauras šosejas, lai izvairītos no mašīnu iebraukšanas otrā virzienā, manas acis lēca četru pēdu dziļajam grāvim, kas atradās tikai dažu centimetru attālumā no mūsu transporta līdzekļa - es biju nobijusies, ka džips apgāzīsies.

Salas interjers var būt sauss, salīdzinot ar džungļu austrumu piekrasti. Mēs pabraucām garām mazām, izbalējušām mājām un šķietami bezgalīgiem cukurniedru laukiem, līdz nonācām Hunte dārzos. Tas, kas izklausījās pēc vēl viena tūristu apskates objekta, izrādījās sulīga oāze (un apsveicams atbrīvojums no spriedzes starp mums). Bajana dārzkopis Entonijs Hunte šo bijušo cukura plantāciju, kas datēta ar 17. gadsimtu, nopirka 1990. gadā; viņš pirms 10 gadiem to atvēra kā vienu no maz ticamākajiem publiskajiem dārziem.

'Šī ir paradīze,' es iekliedzos Pāvilam, kad mēs stāvējām ceļa malā un gājām pa kāpnēm, lai redzētu šo neticamo vietu lietus meža vidū. Pirms mums izplatījās pārspīlēts, klabošs tropu dārzs, kas iebūvēts 150 pēdu dziļumā un 500 pēdu garumā. Caur stāvošām palmām, sarkanā ingvera, paradīzes putnu, monsteru, impatiensu un taro vijas takas, kas ikvienam topošajam dārzkopim liktu degt no skaudības. Tika izkliedētas svēto un Budas skulptūras. Es sekoju takai garām milzīgam omāru un nagu augam un biju pārsteigts, ka uz britu ģimeni uznācu kārtīgu pēcpusdienas tēju.

Vēlāk es uzdūros Imranam, vienīgajam zemessargam. 'Mēs to uzturam dabiski,' viņš man teica.

'Kā tas paliek tik sulīgs, bet kopts?' ES jautāju.

'Atcerieties, ka nezāle ir tikai nezāle, ja jūs to nevēlaties tur,' viņš atbildēja.

Lai arī cik apburoši mēs atradām šīs negaidītās patvēruma vietas, pienāk brīdis, kad jūs aicina mierīgas, smilšainas pludmales un viesnīcas ar klimata kontroli. Vientuļā zvaigzne , stilīga butika viesnīca un restorāns rietumu krastā, bija atbilde uz mūsu lūgšanām.

2013. gadā Lone Star kādreiz bija garāžas un degvielas uzpildes stacija, kuru iegādājās britu miljonārs un futbola komandas īpašnieks Deivids Velans. Vecā konstrukcija joprojām ir neskarta, taču tagad tajā atrodas sešas šiks viesu istabas, no kurām katra nosaukta klasiskai amerikāņu automašīnai. Es biju Buickā, kas bija izveidots gatavā, kraukšķīgā zilā un baltā krāsā, un man bija terase manas viesistabas lielumā Bruklinā, apmēram 20 pēdu attālumā no ūdens.

'Tagad šī ir ideāla pludmale rozā dzeršanai,' sacīja Pāvils. Mazais vientuļās zvaigznes smilšu posms stiepjas tikai līdz viesnīcas garumam. Tas ir privāts viesiem un nekad nav pārpildīts. Tur bija daudz ķēžu un lietussargu, bet es apmetos uz savas terases ar ruma perforatora pudeli, ko viesnīca visiem atstāja kā sagaidīšanas dāvanu. Es sāku akvareļkrāsu ar plaukstu podos.

Stundas laikā Pāvils atkal parādījās, velkot airu dēli pa pludmali. 'Tas ir pietiekami liels, lai uz tā varētu nosēsties lidmašīnā,' viņš teica uzaicinājuma veidā. Pēc dažām dienām, vērojot, kā visi pārējie piecēlās uz dēļa, es biju nolēmis to pamēģināt. Es piestiprināju pavadu pie potītes, peldēju ārā bez viļņu ūdenī un ar visu jūras lauvas žēlastību metos uz dēļa. Dažas sekundes man izdevās līdzsvarot un tad nokritu. Pāvils stāvēja pludmalē, sārtā rokā un kliedza norādījumus, kurus es nevarēju izdibināt.

Tajā vakarā mēs labu iemeslu dēļ devāmies vakariņās Lone Star restorānā, kas ir viens no slavenākajiem Barbadosā. Tas ir brīvdabā, tieši pludmalē, un viss ir dekorēts baltā krāsā. Visa šī vieta atgādina kaut ko tādu, ko varētu atrast Francijas dienvidos, un tā piesaista tikpat modīgu pūli vīriešu ar liniem un sieviešu Izabeles Marantas kleitās.

Ēdienkartē bija daudz vietējo zivju, bet arī kariju un ganu pīrāgs britu puišiem. Pāvils pasūtīja snapperu, man bija jūras veltes lingvīns, un mēs sadalījām ārkārtas pudeli ar kauliem sausu Pouilly-Fuissé. Bet maltītes augstākais punkts bija banānu virtuļi ar kokosriekstu saldējumu, ruma karameli un sasmalcinātām pistācijām. Restorāns bija tik jautrs un ēdiens tik garšīgs, ka mēs nevarējām gaidīt, lai atgrieztos nākamajā naktī.

Kad pamodos nākamajā dienā, es varēju redzēt, kā Bajana vecmāmiņas dušas cepurītēs peldējās ūdenī, tenkojot, turoties virs ūdens uz baseina nūdelēm. Izpeldēju jūrā, varbūt mazliet par tālu. Es varēju redzēt vientuļu figūru uz airu dēļa, apmēram jūdzi augšup krastā. Tas bija Pāvils, kurš pēdējo reizi sazinājās ar okeānu.

Peldot atpakaļ uz krastu, es dzirdēju pazīstamu dziesmu, kas skan Lone Star restorānā. 'Mēs atradām mīlestību bezcerīgā vietā,' pār skaļruņiem atskanēja sūdzīga balss. Tas bija Rihannas dziesmas kaveris, un es biju priecīgs to dzirdēt.

Sīkāka informācija: Ko darīt mūsdienu Barbadosā

Nokļūšana

Lidojiet bez pārsēšanās uz Grantley Adams starptautisko lidostu no vairākām ASV pilsētām, tostarp no Ņujorkas, Bostonas, Maiami un Šarlotes.

Viesnīcas

Boutique viesnīca Lone Star : Neliela, taču pulēta butika viesnīca rietumu krastā. Baudiet brokastis uz sava 'suite' numura terases. Divkāršojas no 2000 USD.

Viesu nams Sea-U : Vislabākā vieta salas austrumu piekrastes apmeklējumam, iespējams, nav aprīkota ar gaisa kondicionētāju, taču to kompensē tropu dārzi un neskartas pludmales. Dubultspēles no 179 USD.

Restorāni un bāri

No garāžas: Šajā gremdētajā vietējā spokā grilētas veselas zivis un siera kūka piña colada tiek padarītas vēl labākas ar skaļu soca mūziku un patīkamu atmosfēru. Batseba; 246-433-9521.

Dina bārs un kafejnīca: Apsēdieties ārā šajā daudzkrāsainajā kafejnīcā un ļaujieties salas slavenajam ruma perforatoram. Main Rd., Batšeba; 246-433-9726.

L & Azure : Šis Crane kūrorta restorāns ar skatu uz neskarto Crane pludmali ir neapšaubāmi gleznainākais uz salas. Ieeja 23–58 USD.

Lone Star restorāns : Baltais interjers un plašā vīnu karte padara šo vietu viesnīcā Lone Star justies kā kaut kas no Francijas dienvidiem. Neizlaidiet banānu virtuļus deserta laikā. Ieeja $ 32–57.

Bārs pie jūras: Klasiska ruma būda uz Batšeba galveno vilci. Pasūtiet ceptu zivju sviestmaizi ar kartupeļu ķīļiem un nomazgājiet to ar ruma Mount Gay. 246-831-1961.

Aktivitātes

Hantes dārzi : Šis slēptais tropu dārzs Sentdžozefā ir iebūvēts izlietnē un liks justies tā, it kā jūs sastopaties ar reālu FernGully.

Bradāt Barbadosa : Iznomājiet paši savus paddleboarding rīkus vai lūdziet, lai īpašnieki Džeisons un Sāra Kola aizved jūs uz privātu nodarbību.

Zupas bļoda: Visu vecumu un pieredzējušu sērfotāju liecinieki brauc pa viļņiem šajā ikoniskajā sērfošanas vietā, kas ir viena no labākajām Karību jūras reģionā. Batseba.