Varbūt vēl nevēlaties doties uz Mjanmu.

Jūs varētu vēlēties pagaidīt, kamēr valsts, kas agrāk bija Birma, kļūs par pilntiesīgu demokrātiju, kuru, iespējams, vada Nobela Miera prēmijas laureāts un taisnīgas drosmes ikona Daw Aung San Suu Kyi. Jūs varētu vēlēties gaidīt, kamēr musulmaņu problēma nokārtosies un līdz bruņots konflikts ar mazākumtautību etniskajām grupām tiks atrisināts. Jūs varētu izturēties pret utopiju, kā šķiet, ka to dara daudzi Mjanmas pilsoņi. Jūs varētu sēdēt cieši līdz brīdim, kad politiskie ieslodzītie ir saņēmuši kompensāciju, cenzūra patiešām ir pagātne, un dažkārt hunta ir sevi izrakstījusi no pastāvēšanas. Jūs varētu vēlēties pagaidīt, līdz tas kļūst tāds, kāds tas tagad kļūst.

Jums tomēr var ieteikt doties tieši tagad. Dodieties, pirms vieta internacionalizējas un zaudē vecās Āzijas izskatu, ko ir saglabājusi tās stingri uzliktā pašizolācija. Pārejiet, pirms nereģelitāte atņem Mjanmai tās mistisko budistu tīrību. Pirms cilvēki pāriet uz globāliem ģērbšanās un domāšanas veidiem, dodieties, pirms attālo ciematu iedzīvotāji pierod pie tūristiem un zaudē zinātkāri par jums. Dodieties, pirms viņi izvēlnēs un zīmēs salabo angļu valodu. Ejiet, pirms vieta kļūst turīga un neglīta, jo, ja var vispārināt no mazajām labklājības kabatām, ekonomiskie brīnumi nerada pievilcīgu skatu. Ej, pirms visi pārējie iet.

Es biju gaidījis cerību laiku Mjanmā. Dažos gados pirms manas vizītes politiskie ieslodzītie tika atbrīvoti, tika atvieglota plašsaziņas līdzekļu cenzūra, notikušas parlamenta vēlēšanas un atceltas starptautiskās sankcijas. Ārvalstu investīcijas sāka uzmundrināt ekonomiku. Suu Kyi, kurš 2010. gadā tika atbrīvots no aptuveni divu gadu desmitu ilgas mājas aresta, piedalījās kampaņā, kuras mērķis bija prezidentūra. Izskatījās, ka valsts stājas pretī gan bagātībai, gan demokrātijai. Bet tas, ko es atradu, bija ārkārtīgi piesardzīga neitralitāte. Pārejas pārpilnību mazināja budistu filozofija par cilvēku, kurš bija redzējis nodzēstu pārāk daudz cerības staru. Iedzīvotāji, iespējams, ir bijuši optimistiski, gatavojoties neatkarībai 1948. gadā; viņi atkal bija optimistiski 1988. gadā, kad studentu sacelšanās solīja jaunu taisnīgumu; 2007. gada safrānu revolūcijas laikā viņiem bija bijusi pat optimisma svītra, kad tūkstošiem mūku cēlās pret valdību, lai tikai nežēlīgi tiktu sagrauti. Līdz 2014. gadam viņi bija izsvītrojuši šādu peldspēju no savas attieksmes repertuāra un tikai gaidīja, lai redzētu, kas varētu notikt tālāk.

Tas nepadarīja to par nevēlamu apskates vietu - patiesībā gluži pretēji. Papildus tam, ka Mjanma ir iespaidīgu ainavu un ēku zeme, tā lepojas ar sīvu, lepnu un laipnu iedzīvotājiem, kuri darīs visu iespējamo, lai jūs justos laipni gaidīti. Birmas ebrejs Semijs Samuels, kuram pieder ceļojumu aģentūra ar nosaukumu Mjanma Šaloms, sacīja, ka cilvēkiem ir bijušas absurdi lielas cerības, ka līdz ar reformām ieplūdīs ārvalstu investīcijas, tiks uzceltas jaunas lidostas un visi kļūs turīgi. Daudzi bija vīlušies, apzinoties, cik attīstība ir gausa; birmieši internetu dēvē par starptautisko - tagad Birmas vārds ir lēns - un interneta izplatība ir tikai aptuveni 1 procents. Bet joprojām bija neapstrīdamas izmaiņas. Pirms diviem, trim gadiem, katru reizi, kad atgriežos no Amerikas Savienotajām Valstīm, es lidostā tik ļoti baidos, kaut arī uz mani nekas nav, sacīja Semijs. Imigrācijas amatpersona sāk jautāt: “Ko tu tur darīji?” Tagad viņi ir sākuši teikt: “Laipni lūdzam atpakaļ.” Tā ir laimīgāka vieta.

Autors un prezidenta padomnieks Thant Myint-U, Yangon Heritage Trust priekšsēdētājs, sacīja: Apakšējiem piecdesmit procentiem ienākumu ziņā ikdienas dzīve nemaz nav daudz labāka. Bet valsts pamatā bija bailes, un tagad bailes ir izņemtas no vienādojuma, un cilvēki atklāj, kā debatēt vai apspriest savus likteņus.

Zelta stupas (vai pagodas: šeit termini ir savstarpēji aizstājami) mirdz saulē, lai kur jūs dotos Mjanmā. Šo torņu ēnā zemnieki strādā skarbos apstākļos. Viens vietējais drilijs man piezīmēja, ka valsts ir bagāta, bet cilvēki ir nabadzīgi. Daudziem šķiet, ka pēdējos 2500 gadus dzīve ir gandrīz nemainījusies: zemnieki, vērši, tāda paša veida ēdieni un drēbes. Tās pašas mirdzošās pagodas, bagātākajās pilsētās pārklātas ar zeltu un tikai nabadzīgajās krāsotas. Nekad nekas nenotiek, kad tam vajadzētu notikt; tas ir pārsteidzoši, ka saule riet pēc grafika. Manu braucienu starp šīm pretrunām un neefektivitāti nevainojami kūrēja GeoEx, un tas gāja pārsteidzoši gludi. Viņi par manu ceļvedi bija iecēluši burvīgo Aungu Kiju Mjuinu, ar kuru kopā ar draugiem pavadījām laiku, mācoties vēsturi, ģeogrāfiju, kulinārijas mākslu un brīvi runājot par kultūru.

Mēs sākām savu ceļojumu Jangonā (agrāk - Rangūnā), valsts centrā. Tās Švedagonas pagoda ir viena no svētākajām vietām zemē, un cilvēki nāk no tuviem un tāliem dievkalpojumiem. Centrālā stupa ir pārklāta ar zeltu - nevis zelta lapām, bet biezām cietā zelta plāksnēm -, un tās virsotnes tuvumā ir dārglietu pilnas tvertnes. Birmieši apgalvo, ka pagoda ir vērts vairāk nekā Anglijas Banka. Nesakrīt starp modernizēto pilsētu, tā jūtas nozīmīga un pārpasaulīga, sava veida Teravada budisma Svētā Pētera bazilika. Birmas pagodās jums ir jānovelk kurpes kā cieņas apliecinājums. Kad 2012. gadā viesojās prezidents Obama, slepenais dienests protestēja, ka tā aģenti nevar būt basām kājām, taču, pēc viņa uzstājības, viņi pārkāpa iepriekš nepārprotamu likumu un noņēma viņu apavus, un prezidents izrādīja cieņu.

Mjanmas virtuve lielā mērā nav zināma ārpus valsts. Nacionālais ēdiens, lahpet , ir salāti no fermentētām tējas lapām, kas sajauktas ar čili, sezama eļļu, ceptiem ķiplokiem, žāvētām garnelēm, zemesriekstiem un ingveru. Jangonā mēs ēdām vietējā iecienītajā restorānā Feel, kurā tiek pasniegtas izcilas nūdeles; Monsoonā, kas ir šiks starptautiskā pūļa favorīts, kurš piedāvā gardus birmiešu un visas Āzijas virtuves ēdienus; un Padonmā, kas ir lieliska, tradicionāla darbība netālu no Belmond Governor’s Residence viesnīcas. Vēsturiskajā pilsētas koloniālajā centrā, kuru mēģina saglabāt Thanta Myint-U grupa, ir majestātiskais Radža slaucīšana.

Pēc dažām dienām Jangonā mēs devāmies uz ziemeļrietumiem uz Rakhine štatu, anti-musulmaņu aizspriedumu centru Mjanmā un dažu no valsts lielākajām apskates vietām. Mēs lidojām uz Sittwe, štata galvaspilsētu, nomācošu vietu ar ārkārtīgi krāsainu zivju tirgu.

Nākamās dienas agrā rītā mēs iekāpām laivā piecu stundu braucienā uz Mrauk-U, impērijas galvaspilsētu no 15. līdz 18. gadsimtam. Ja jūs nokļūsiet Mjanmā, paņemiet pēc iespējas vairāk laivu. Valsts dzīve rit uz upēm, un tās nodrošina vienmērīgākus braucienus nekā slikti asfaltētie ceļi. Ikdienas ainas parādās tikpat gleznaini kā žanra gleznās, brīze ir apburoša, un vienmēr priekšā ir vēl viena pagoda. Ja jūs uzturaties kūrortā Princess Mrauk-U, jūs nokļūsiet vienā no tās vecajām koka baržām - un ēdiens uz kuģa ir garšīgs.

Princese nav bagātīga pēc starptautiskajiem standartiem, taču tās burvīgo pilsētiņu ar mazām mājiņām ap lotosa ziedu baseinu uzrauga iespējami jaukais personāls. Pēc dažu pagodu un citu budistu vietu apmeklēšanas mēs atgriezāmies viesnīcā vakariņās, kurās ietilpa burvīgi banānu ziedu salāti. Nākamajā rītā viesnīcas menedžeris mūs modināja pulksten 4:45, braucot pa nabadzīgās pilsētas drausmīgi aptumšotajiem ceļiem līdz maza kalna pakājei, kurā iegravēti pakāpieni. Mēs devāmies augšā un augšā, un samitā konstatējām, ka viesnīcas darbinieki bija ieradušies vēl agrāk un sarīkojuši mums kontinentālās brokastis, un mēs tur sēdējām, lai skatītos, kā saule lec virs pagodām. Rītos Mjanmā bieži sastopamas apburošas miglas, kas lidinās ielejās un ap kalniem, ieskicējot to, kas ir mazs un tuvs, kā arī liels un tāls; lai gan tempļi un pieminekļi pēc pirmā acu uzmetiena var izskatīties līdzīgi, to malu izplūdums nosaka attālumu. Es saucu mūsu Mrauk-U saullēkta Pagodas miglā.

Mums viesnīcā bija brokastis Rakhine, kas ir zivju zupa ar rīsu nūdelēm un daudzām garšvielām un garšvielām, pēc tam uz upes kuģoja, lai apmeklētu Chin ciematus. Birmas karalis savam harēmam mēdza ņemt skaistas sievietes; lai pasargātu sevi, saskaņā ar leģendu, zods sāka tetovēt seju ar līnijām, piemēram, zirnekļtīkliem, un tas turpinājās ilgi pēc draudu mazināšanās.

Nākamajā dienā devāmies uz dienvidiem, braucot no Jangonas, piestājot dažādās pagodās un citās svētvietās, pirms sasniedzām Zelta klinti. Kalna pamatnē, uz kura tas atrodas, mēs iekāpām vienā no pacelšanās kravas automašīnām. Braucot es pastāvīgi sev atgādināju, ka cilvēki faktiski maksā, lai iegūtu šāda veida pieredzi sešos karogos: dodoties galvu reibinoši ātri uz augšu un uz leju, kā arī ap ciešām pārslēgšanām.

Vietu pārcēla svētceļnieki, budistu mūki un mūķenes un daudz kas cits. Ielu ēdieni un tradicionālo zāļu sastāvdaļas tika hauvēti visur: dzeloņcūku spilventiņi; kaza kāja, kas iemērc sezama eļļā; žāvētu augu ķekari. Daudzi cilvēki gulēja uz bambusa paklājiem vai improvizētās teltīs. Tūkstošiem tūkstošu svecīšu mirgo, daudzināšanas dziedāšana bija visuresoša, un gaiss bija smags ar vīraks. Jaunie pāri nāk ne tikai dievbijības dēļ, bet arī tāpēc, ka viņiem ir iespēja mijiedarboties pūļa anonimitātē, un jaunāki zēni un meitenes grupās godā Budu un ļoti izbauda laiku; mēs redzējām un dzirdējām viņus dziedam birmiešu estrādes dziesmas. Virs ēkām tika uzvilkti mirgojoši, Ķīnas izcelsmes LED displeji, pat animistiskās svētnīcas un svētās saimniecības ēkas. Ja es teiktu, ka tas lielā centrālajā stacijā sastrēgumstundā izskatījās pēc meditācijas atkāpšanās, es pasvītrotu anarhisko haosu. Tomēr tam visam tas šķita mierīgs; viens nojauta svētā miera slāni tieši zem mežonības.

Pats Zelta klints ir neparasts skats: gandrīz apaļš, 20 pēdu diametra laukakmens, kas līdzsvarots kalna malā it kā uz kritiena robežas. Leģenda vēsta, ka trīs Budas matiņi to tur uz nedrošajiem asariem. Visu klinti klāj zelta lapa, ko veltītie svētceļnieki turpina piebilst, tā ka dažās vietās zelts ir collas biezs un izceļas gabaliņos. Klints virsotnē, tālu no sasniedzamās vietas, atrodas Kyaiktiyo pagoda. Zelta lode spīd saullēktā, pēcpusdienas gaismā, saulrietā, apgaismotā nakts laikā. Mainoties gaismai, efekts maigi mainās, taču tas nekad nav mazāks par bijību. Mēs uzkāpām zem tā, stāvējām blakus; no katra skatu punkta izjūt tā nepāra līdzsvara trauslumu, tā milzīgā lieluma drāmu un klusumu, kāds var būt svētajām vietām. Tam piemīt ugunskura varenība, upes straume vai panorāma uz kalna virsotni. Mēs nokāpām kalnā ar pasha cienīgiem sedana krēsliem, pusguļus pozā apsekojot apkārtējos džungļus.

Mjanmā ir 500 000 mūku un 150 000 mūķeņu - tas nozīmē, ka gandrīz 1,5% valsts ir pasūtījumi. Lielākā daļa zēnu vismaz kādu laiku pavada kā mūki, pirms atgriežas savās ģimenēs. Būdams apmeklētājs, ejot līdzi, jūs uzņemat mazliet budisma. Par reliģisko struktūru ir seši veidi: pagoda vai stupa (vai zedi ), cieta struktūra bez interjera, kas bieži satur relikviju; templis, dobja kvadrātveida ēka iekšā un ārā; ala, kas kalpo kā mūku meditācijas centrs; ordinācijas zāle; klosteris, kas ir mūku dzīvesvieta; un bibliotēka, kur glabājas Budas Raksti.

Mēs apmeklējām to visu piemērus. Lielākā daļa Budas, ko redz, ir izgatavota no ķieģeļu vai dažreiz kaļķakmens pamatnes ar apmetuma un lakas pārklājumu. Standarta politika ir salabot apmetumu un laku, kad tie izbalē vai šķeldo, kā rezultātā Budas izskatās tā, it kā tās būtu tikko pārvilktas; neviena eleganta vecuma patina nenāk uz tām apmesties. 11. gadsimtā nolaižamā Budas atjaunošana pie Tasonas izskatījās tā, it kā otrdien to būtu izveidojis konditorejas šefpavārs.

Nelielā Hpa-An pilsēta atrodas līdzenā līdzenumā, kuru pārtrauc kaļķakmens pauguri tik strauji, ka tie atgādina mēbeles, ko piegādājis nekompetents pārvietojošs uzņēmums, un kuras atstāja vēlāk novietošanai. Valsts dienvidi ir mazāk attīstīti (kas kaut ko saka), un ceļi lielākoties ir diezgan slikti. Apstājāmies pie dažādām svētajām alām, kurās no pašas klints ir izcirsts un uzklāts ornaments, un sargā desmitiem lielu lakotu Budu. Mēs devāmies ar laivu, vēl vienu krāšņu upes braucienu uz Mawlamyine; reģiona pilsētām piemīt zināms šarms, taču augstākie punkti bija lauku koka pagodas un alas.

Mēs devāmies augšup uz ziemeļiem no Jangonas uz Mandalay, pēdējo bijušās Birmas karalisko galvaspilsētu. Pilsēta ir skaistāka kā romantiska ideja, nevis kā faktiska vieta, taču tieši tur mēs iekāpām Belmonda ceļš uz Mandalaju , peldoša mazliet rietumu greznība, kas pieder Belmondam (agrāk pazīstams kā Orient-Express). Tas piedāvā posmu no Mandalay līdz Bagan, apstājoties vienu nakti Mandalay, dienu braucot pa Irrawaddy upi līdz Bagan un pēc tam nakšņojot enkurā Bagan. Tās kajītes ir elegantas, ēdieni ir dievišķi, un apkalpe ir tik kodīga, ka jūs esat pārsteigts, ka viņi nesaista jūsu kurpes. Augšējais klājs ir tīkkoka platforma ar salmu krēsliem un nelielu peldbaseinu un bāru; ir pietiekami daudz vietas, lai jūs varētu saņemt saprātīgu privātumu pat tad, kad daudzi citi pasažieri atrodas tur augšā. Otrajā naktī uz laivas mūs uzaicināja uz klāja īpašam ārstam: sešas mazas laiviņas, paslēptas augšpus straumes, nolika virs ūdens 1500 sīku banānu koka plostu, katrai ar sveci degot krāsainā papīra ēnā, un mēs vērojām, kā straume viņus nogādāja pa ūdeni. Tas bija gandrīz neiedomājami poētisks.

Bagans bija galvaspilsēta no devītā līdz 13. gadsimtam. Šajā periodā kļuva modē būvēt pagodas un tempļus, un muižnieki sacentās savā starpā, lai uzceltu diženākus un krāšņākus; nabadzīgāki cilvēki uzcēla pieticīgākas struktūras. Šīs garīgās vienreizējās darbības trūkums ir 26 kvadrātjūdžu līdzenums, kas rotāts ar 4446 reliģiskiem pieminekļiem. To nav iespējams saprast, izmantojot fotogrāfijas, jo tā spēks slēpjas tā slaucīšanā. Mēs gājām starp pagodām; mēs braucām starp viņiem; mēs uzkāpām vienā no tempļiem, lai vērotu saulrietu; no gaisa balona mēs apsekojām visu krāšņi piesārņoto ainavu. Pat klātienē ir grūti aptvert Bagana tempļu līdzenuma mērogu. Tas ir lielāks nekā Manhetena, vairāk nekā astoņas reizes lielāks par Versaļas dārziem. Dažas ēkas hunta slikti atjaunoja, citas ir novecojušas, bet joprojām sakarīgas, un daudzas ir drupās. Neatkarīgi no tā, kuru skatāties, jūs redzat vēl tūkstoš pāri pār plecu. Ja cilvēks jūtas paaugstināts no Zelta klints, Bagans viņu pazemo, ar godību, kas bija, un krāšņumu, kas ir.

Braucienu pabeidzām pie Inles ezera, Mjanmas centrā: seklā ezerā, kur vietējie iedzīvotāji par mūžiem dzīvoja makšķerējot. Viņi pieceļas laivās un airē ar vienu kāju, lai rokas būtu brīvas no tīkliem. Tas ir iespaidīgs skats: viņi stāv stāvus un ar apbrīnojamu žēlastību pārvietojas serpentīna pilna ķermeņa viļņainībā. Ar laivu dodaties apmeklēt daudzās ezera svētnīcas. Vietējie audēji ražo audumu no lotosa kātu šķiedrām; Es atvedu mājās un no tās darināju vasaras jaku, un vēlāk uzzināju, ka viens no Loro Piana kašmira miljardieriem pēc viņa apmeklējuma bija darījis to pašu. Protams, ir daudzas pagodas, gleznaini ciemati un pamests tempļu komplekss, kas tagad ir aizaugis. Ir slavens peldošs tirgus, kas ir diezgan tūristisks, un daži citi gar krastu ir mazāk. Princeses kūrorts tur ir tikpat jauks kā Mrauk-U, un tā radītājs, franču apmācītais birmiešu viesnīcnieks Iņ Mjo Su ir uzbūvējis arī Inthar mantojuma namu - ideāla tradicionālā stila ēku, kurā notiek birmiešu ciltsdarbs. kaķi un restorāns, kurā mēs ieturējām labāko ceļojuma maltīti.

Bet ezera austrumu krastā ir ainava, kas ir būvniecības projekta vieta, kas trīskārt palielinās viesnīcu numuru skaitu pie Inles ezera. Nekādā gadījumā trausla ezera infrastruktūra nevar atbalstīt šādu tūristu plūdu. Pats ezers ir nosēdis no neilgtspējīgas lauksaimniecības prakses, un šauri ūdensceļi ap to jau ir pārpildīti. Ezera skaistums - patiesi Mjanmas skaistums - lielā mērā ir tā ilgstošas ​​nepieejamības sekas. Tas ir ceļā, lai kļūtu tik pieejams, ka drīz var nebūt kam piekļūt.

Cilvēki, kurus es satiku, krata galvu par šādu attīstību, taču viņi bija samierinājušies ar grūtākām lietām. Sākumā mani pārsteidza fakts, ka valstī nav milzīga optimisma laiks - bet mani galu galā pārsteidza visaptverošā vienprātība, kas, šķiet, pastāvēja pat starp tiem, kuriem ir maz cerību uz personisko uzlabošanos. Mjanmā nebija tik daudz optimisma, bet bija arī ļoti maz pesimisma, kas, iespējams, ir augsts valsts teravadānisko ideālu izpausme. Starp Mjanmas ainavas un pieminekļu izpēti es tur intervēju duci bijušo politieslodzīto. Daudzi no viņiem teica, ka ir pateicīgi par savu pieredzi. Viņi teica, ka cietumā viņiem bija laiks attīstīt prātu un sirdi, bieži izmantojot meditāciju. Viņi vairumā gadījumu bija apzināti apņēmušies darīt lietas, kuru rezultātā viņus ieslodzīs, un viņi bija pacēlušies ar galvu devušies savās kamerās. Kad viņi tika atbrīvoti, viņu galvas joprojām bija paceltas augstu. Rakstnieks un aktīvists Ma Thanegi man teica, ka labākais veids, kā iebilst pret režīmu, ir būt laimīgam cietumā. Ja viņi tur varēja būt laimīgi, tad viņu sods bija izgāzies, un režīmam nebija varas pār viņiem. Kā viņa to paskaidroja, viņu stingrais uzmundrinājums bija gan disciplīna, gan izvēle.

T + L Mjanmas ceļvedis

Piezīmes par nosaukumu
Mjanma, agrāk Birma, bija valsts oficiālais nosaukums kopš 1989. gada. Apzīmējums dažreiz tiek apstrīdēts, taču tagad to lieto ziņu organizācijas un valdības visā pasaulē.

Jāzina
Ceļotājiem vīzu vajadzētu saņemt pirms izlidošanas caur Mjanmas vēstniecība par 20 ASV dolāriem . Ja lidojat uz Jangonas lidostu, varat izmantot arī jauno eVisa opciju, kas ir pieejama par 50 USD vietnē valdības tīmekļa vietnē un neprasa, lai jūs pirms ceļojuma sūtāt pasē.

Tūrisma operators: GeoEx
Autore ļoti iesaka šis Sanfrancisko bāzētais operators , kas sakārtoja viņa ierasto 20 dienu maršrutu. Uzņēmums piedāvā arī nelielas grupas, 12 dienu plānotas izlidošanas (no USD 8 475 vienai personai) kas ietver viesnīcas, maltītes, sauszemes transportu, ceļvežus, ieejas maksas un medicīnisko apdrošināšanu.

T + L A saraksta aģente: Rebeka Mazzaro
Daudz ceļojis pa Mjanmu, Mazzaro ir attiecības ar vadītājiem valsts labākajās viesnīcās. Viņa var organizēt braucienus ar gaisa balonu Baganā, vadīt gājienus pa Inles ezeru un velobraucienus pa Šana valsti. Āzijas Transpacific Journeys, Boulder, Colo.

• Iepazīstieties ar mūsu vietējiem ekspertiem
• Pasaules lielākie sapņu braucieni
• Labākās pasaules viesnīcas