Kirgizstānā kritiens jau bija labi. Pēcpusdienas debesis bija caururbjoši gaišas, un spirgtais gaiss, ko Tian Šanas sniegotās virsotnes, Debesu kalni, padarīja vēsāku, pieprasīja jaku. Nomadu pļavnieki gar Isiks Kula ezera dienvidu krastu jau bija savākuši savus krājumus no Alpu ganībām un atlaiduši tos plašā ielejā, kas karājās starp kalniem un paralēlu kalnu virkni kā paklājs, kas izmests pāri divām veļas auklām. Jauktie liellopu un aitu ganāmpulki, kas izkaisīti pa nenorobežotu diapazonu, katrs dzīvnieks savā gaita ir gauss atoms, kas lēni izkliedē vietējo kosmiskās entropijas pierādījumu. Ganāmpulki uz zirga turēja viņus vaļā. Sākumā no vietas, kur es stāvēju kalnos, es nevarēju izšķirt braucējus: ainavas mērogs miniaturizēja viņu rikšošanu.
Kad ieradās ērgļu mednieks, viņš bija ģērbies valsts klejotāju pagātnes garderobē, bet brauca ar automašīnu Honda Fit - hečbeka zirgu Kirgizstānas 21. gadsimta līdzenumos. Viņa kostīmā bija pusnakts zils stepēts zīda mētelis virs ametista velveta vestes un zelta izšūtās pusgarās bikses; zābaki līdz ceļgaliem; un jostai - smaga ādas siksna, ko savilka tērauda sprādze, kas bija lielāka par viņa viedtālruni. Viņa cepure bija medību trofeja - tās kažokādas kažokāda vējā drebēja kā vēl dzīvs vilks -, un viņa pavadībā bija palīgs, kas bija tērpies līdzīgā, ja vienkāršākā dzīslā, šoferis modernās drēbēs un divi zelta ērgļi. Asistents uzcēla vienu no putniem uz labās rokas un uzkāpa tuvumā esošajā, ar akmeņiem noskalotajā kalnā. Pēc mednieka signāla viņš ērgli palaida vējā.
Tas riņķoja virs galvas. Mednieks piezvanīja, un tas noliecās krītošā žironā, kas nolaižoties nostiprinājās un paātrinājās. Mednieks skrēja, velkot auklu, kas piestiprināta pie vilka ādas mānekļa. Ērglis ieslīgst niršanā un to uzreiz apsteidza, ar nagiem satverot bezasiņaino upuri. Tās atalgojums bija jēlbaloža gabals, un tas ēda vardarbīgi, pirms noslaucīja knābi uz mednieka kailās rokas un žilbināja viņa seju ar zīdītāju pieķeršanos.
Mācekļu ērgļu mednieku pārejas rituāls, ko es uzzināju caur tulkotāju un gidi Azizu Kočkonbajevu, ir savākt savvaļas cāli no ligzdas un apmācīt to medībās. Saskaņā ar tradīciju un likumu viņš putnu savvaļā atgriezīs pēc 12 līdz 15 gadiem. Es jautāju, no kurienes nākuši mednieka divi ērgļi - un kur viņi kādreiz atgriezīsies, lai paceltos dievbijīgos augstumos. Asistents norādīja uz Tian Šanu, nerimstošu virsotņu karavānu, kas šķērso valsti Himalaju augstumos, un atskatījās uz mani.
Tur viņš teica.
Ērgļu mednieks un viņa ērglis pret spilgti zilām debesīm Mācekļu ērgļu mednieks tradicionālā tērpā uz dienvidiem no Bokonbajevas. | Kredīts: Frederiks Lagranžs
Pirms šī brauciena Centrālāzija man bija, ja ne gluži tukša vieta manā pasaules pasaules kartē, tad maksimāli negatīva telpa, ko noteica apkārtējās valstis: Krievija, Ķīna, Afganistāna un Irāna. Šajā plašumā es konfederēju daudzas bijušās Padomju Savienības valstis, tostarp Kirgizstānu, līdzskaņu trombu, kas šķietami izaicināja angļu ortogrāfiju, un Uzbekistānu, kur pilsētas nesa nosaukumus tieši no orientālistu dzejas - Khiva, Bukhara, Samarkand. Mans 10 dienu maršruts ar fotogrāfu Frédéric Lagrange sākās pirmajā, lai iepazītu dabu un klejotājus, un beidzās ar otro - par klasiskajām Zīda ceļa pilsētām.
Abās valstīs cilvēki, kurus es satiku, bija pieklājīgi, zinātkāri un iecietīgi, un tos, iespējams, gadsimtiem ilga tirdzniecība noslīpēja ar svešiniekiem impērijas krustcelēs. Abas valstis bija arī daudzvalodīgas un etniski dažādas - patiesas kodolsintēzes kultūras. Viņu arhitektūru un dekoratīvo mākslu var lasīt kā lielas vēstures grāmatas nodaļas, trīs dimensijās stāstot stāstus par valdnieku un armiju uzplaukumu un krišanu.
Kirgizstānā jutu Centrālāzijas ģenētisko saikni ar Mongoliju un Ķīnu. Valsts austrumu mezglā Karakolā ir mošeja, kuru 1904. gadā uzcēla tungāni, musulmaņu bēgļi no Ķīnas, krāsotas pagodas stilā. Pusjūdzes attālumā koka katedrāle, kuras augšpusē ir apzeltīts pareizticīgo krusts, stāv ceriņu dārza vidū, kas ir tikai otrais tuvumā esošo staļinistu dzīvojamo māju kvartāls, kas ir fizisks atgādinājums par Krievijas ietekmi. Uzbekistānā debesīs stāvoši minareti, mani virziena signālugunis, kad es klejoju viduslaiku dubļu ķieģeļu rajonos, stāstīja par turku un persiešu ilgstošu ietekmi. Pamirkšķiniet un brīžiem jūs varētu iedomāties sevi Tuvajos Austrumos.
Jauna sieviete no Kirgizstānas un Centrālā mošeja Biškekā No kreisās: jauna sieviete Karakolā, Kirgizstānā; Centrālā mošeja Biškekā. | Kredīts: Frederiks Lagranžs
Ceļojuma laikā un pēc tā es pavadīju daudz laika, apskatot kartes, kas man lika domāt par to, kā tās ietekmē iztēli. Renesanses un apgaismības laikmetā plaši publicētie Mercator projekcijas karte no 1569. gada sadalīja Āziju uz pusēm, metot amputācijas uz abām lapas malām. Gadsimtiem vēlāk, kad globālās varas centrs bija pārcēlies uz Amerikas Savienotajām Valstīm, Robinsona projekcijas kartei, kuru 1963. gadā pasūtīja Rand McNally un joprojām plaši izmanto, veicās labāk, novietojot Āfriku netālu no kartes centra un saglabājot kontinentus veselus. Bet tas joprojām virzīja Āziju augšējā labajā kvadrantā - ceļš turp.
Bez šaubām, tāpat kā daudzi amerikāņi, es iztēlojos Vidusāziju no pilnīgi nepareizas perspektīvas. Tur nav tā. Kādreiz Centrālāzija bija pats pasaules centrs ar daudzām, izsmalcinātām pilsētām, kas kaunināja Londonas un Parīzes atpalikušos, nelielos priekšpostus. Tās tirdzniecības ceļi savienoja Ķīnas, Persijas un Indijas lielvalstis. Angļu valodā mēs mēdzam to tirdzniecības tīklu apzīmēt kā Zīda ceļu, it kā tas būtu monolīts, bet pareizāk varētu runāt par zīda ceļiem, daudzskaitlī. Tūkstoš gadus viņi Siaņu Ķīnas rietumos saistīja ar Bagdādi, Damasku, Jeruzalemi, Konstantinopoli, Atēnām un Aleksandriju. Viena zīda šķipsna netika izvērsta līdz Venēcijai, kur tirdzniecības prinči samaksāja Palladio, Ticiānam un Tintoretto ar peļņu no Silk Road komercijas.
Maizes un augļu pārdevēji Oša tirgū No kreisās: Vidusāzijas tradicionālā maize Non, Oš Bazārā, Biškekā, Kirgizstānā; sieviete, kas Bazārā pārdod žāvētus augļus. | Kredīts: Frederiks Lagranžs
Viena ziemeļu filiāle Zīda ceļš šķērsoja tagadējo Kirgizstānu. Ar tekstilizstrādājumiem un citām augstvērtīgām tirdzniecības precēm piekrauti Baktrijas kamieļu karavāni, kas ieradās Balasaghunā, 50 jūdzes uz austrumiem no Kirgizstānas padomju celtās modernās galvaspilsētas Biškekas, kurā tagad dzīvo aptuveni 1 miljons cilvēku. Pirms 1218. gada, kad iebruka mongoļi un pasakaini bagātā pilsēta pakļāvās izlaupīšanai, gadsimtiem ilgām zemestrīcēm un erozijai, dažas pasaules kartes centrēja Balasaghunu.
Nenoskaidrots 11. gadsimta Turcijas valdnieks, kas nesen pievērsās islāmam, uzcēla tur 148 pēdu garu minaretu, kas pazīstams kā Burana tornis, no kura muezzina aicinājums uz lūgšanu krita pār kristiešiem, budistiem un zoroastriešiem, kā pamudinājums pievienoties valdniekam. savā jaunajā ticībā. Bet padomju laikos daļēji atjaunotais minarets manī daudz mazāk uztvēra daudzkultūru pilsētu nekā blakus esošā 14. gadsimta kapsēta, kuras galvakmeņi bija ierakstīti turku, arābu, kirilicas un latīņu rakstos. Nelielā muzejā tika parādīti šīs vietas artefakti: islāma flīzes, kas pārklātas ar polihromu ģeometriju; nestoriāņu krusts, iespējams, IX gadsimts; septītā gadsimta budistu stelae; rāms sfinkss, kas iespiests uz noplēstas vara loksnes.
Es vienmēr saku, ka Zīda ceļš bija laikmeta internets, Kochkonbaeva man teica. Viņa paskaidroja, ka internets ir tas, kur jūs šodien dodaties, lai iegūtu informāciju, iemācītos valodu vai nopirktu visu, ko nevarat atrast pie rokas. Zīda ceļā tirdzniecība bija saistīta ar idejām un precēm. Šeit jūs uzzinātu par Eiropu, viņa turpināja, kas man lika domāt par Zīda ceļa tirgotāja dēlu Marko Polo, kurš 1271. gadā no Venēcijas devās kā 17 gadus vecs brīdinājums par pasauli. Kamēr viņš nenokļuva tik tālu uz ziemeļiem kā tagadējā Kirgizstāna, viņš raksturoja jaunu, ziņkārīgu cilvēku paaudzi, kas atradās gar Zīda ceļu un, iespējams, pat to radīja: pasaules ceļotājs.
Kočkonbajeva norādīja uz 8. – 12. Gadsimta vitrīnu, kas piepildīta ar caurdurtām ķīniešu monētām. Viņa teica, ka tas bija Lielā zīda ceļa dolārs. Nesen man ķīniešu tūristi stāstīja, kas uz viņiem rakstīts.
Mani pārsteidza Kočkonbajevas teiktais: ka šie vārdi, Tanga dinastijas valdnieku augstajā Ķīnas civilizācijas punktā izstrādātie politiskie ziņojumi, kas apzīmogoti laikmeta rezerves valūtā, joprojām bija salasāmi pēc gadsimtiem, kad starplaikā pirmā Eiropa un tad Amerika aptumšoja Ķīnas varu, pirms Vidusvalsts atkal pieauga, lai cīnītos par globālo dominanci.
Monētas nolasītas Tirdzniecība, labklājība, miers.
Tjaņ Šana pakājes Ganības Tian Shan pakājē. | Kredīts: Frederiks Lagranžs
Kirgīzija, kalnaina un iespaidīga, piedāvā tikai pamata tūrisma infrastruktūru. Mēs braucām lielos attālumos pa nelīdzeniem ceļiem, lai nokļūtu vienkāršos viesu namos, kurus pa ceļam uzturēja vienkāršs ēdiens, kas tika pasniegts neuzpušķotos restorānos. Pārsvarā bija aita un kartupeļi, kaut arī brokastu galds runāja tolstojiešu valodā ar upeņu un aveņu ievārījumiem.
Braukšanas maršruts nākamo vairāku dienu laikā riņķoja jūdzi augstu Isiks Kulu, kas ir pasaules otrais lielākais Alpu ezers aiz Titikakas Andos. Gar ziemeļu krastu vēsāka vasaras temperatūra un orientēšanās uz sauli dod priekšroku pludmales kūrortiem un ābelēm, kuras mūsu apmeklējuma laikā bija smagas ar augļiem. Maz apdzīvotā dienvidu krastā līdz ūdenslīnijai izauga aprikožu koki, kas iekrita rudens krāsā, kad apstājāmies pusdienās pie augļu dārza. Tian Shan stimuls sauca par ēnainajiem kalniem - mākoņu ieskautiem, aizliedzot, it kā nezināmu dievu sēdeklis - sienas ziemeļu ezerā, un dienvidos saulainie kalni atstaroja neapgaismotu dienasgaismu ar grūti mistisku skaidrību. svētajiem svētceļniekiem un kalnu kāpējiem.
Kalni pievilka arī mūs. Mūsu otrajā rītā, aukstā startā, šoferis mūs sagaidīja Karakolā ar savu atkārtoti izvietoto padomju laika UAZ karaspēka pārvadātāju - džipu, kas uzbūvēts kā tērauda stiprā kaste. Viss padomju ir nemirstīgs , Atzīmēja Kočkonbajeva, izveidojot noderīgu neoloģismu nenovēršamam spēkam. Šoferis pārbaudīja savu maksimumu Altyn Arashan Gorge, ceļā uz viesu namu virs koku līnijas. Neilgi pēc iziešanas nelīdzenais sliežu ceļš saplūda ar akmeņainu straumi un vēl vairāk pasliktinājās, jo tas uzkāpa pa slīdošiem slidkalniņiem, laukakmeņu laukiem un akmens dubļiem, kas bija gļotas ar dubļiem un bija iesprūdušas ar bedrēm. Autovadītājs bija neizteiksmīgs un pļāpīgs, tāpat kā jebkurš cits garlaicīgs dienas meklētājs, un viņš mums pastāstīja par jaunu japāņu ceļotāju grupu, ar kuru viņš vienreiz pārcēlās. Viņu vidū pacēlās panika, kad viņi atlēca apkārt pasažieru nodalījumam, līdz viena, izbijusies no prāta, atgrūda durvis un izlēca no braucošā transportlīdzekļa.
Kāds ir noslēpums, ka neiespringsti? Es jautāju, kad UAZ ņaudēja cauri dubļu caurumiem un rēca virs klints. Kočkonbajeva smagi iesmējās, pirms atvilka elpu, lai iztulkotu viņa atbildi. Viņš teica: “Kas viņam liek domāt, ka mēs iestrēgtu?” Tūrisma sezonā autovadītājs turp un atpakaļ brauc divas reizes dienā.
Aina no Kirgizstānas No kreisās: ganītājs stepē uz dienvidiem no Isyk Kul, liela ledāja ezera Kirgizstānas ziemeļaustrumos; uzraksts “Kultūras nams” ciematā pie ezera. | Kredīts: Frederiks Lagranžs
Ar vienas stundas rīta lidojumu no Biškekas uz Taškentu, Uzbekistānas galvaspilsētu un lielāko pilsētu (iedzīvotāju skaits: 2,4 miljoni), mēs atstājām kalnus un ielejas līdzenumiem un tuksnešiem, tirgojot augstu un gaišu atmosfēru vienam smogotājam un sauļoties. Tas bija īss lidojums starp divām pasaulēm: lauku un pilsētu. Klejotāji un lauksaimnieki. Filca mājokļi un koka mājas. Vilna un zīds. Āboli un melones. Mēs ceļojām ar ātrvilcieniem, kas ieradās minūtē, un vienu nakti apmetāmies viesnīcā, kas aprakstīta kā pieczvaigžņu, lai gan tas vairāk runāja par tās tiekšanos, nevis par vēlā kapitālisma luksusa standartu sasniegšanu. Ēšana arī uzlabojās: meze - marinēti gurķi, mērces, ar garšaugiem atsvaidzināti spilgti salāti - un kebabu izsmalcinātība kaulu sautējumu vietā.
Mūsu ceļvedis Uzbekistānā Kamals Junusovs lepojās, ka viņa māte tika audzināta runāt trīs valodās: mājās uzbeku, darījumu laikā persiešu valodā un reliģiskās prakses arābu valodā. Laikā, kad mēs pavadījām kopā, viņš ļoti vēlējās paziņot, ka Uzbekistāna, kas vienmēr ir kosmopolītiska valsts, šodien ir moderna tauta, kas pieaug. Viņa acīs kontrasts ar Kirgizstānu nevarēja būt skaidrāks.
Man patīk Kirgizstāna, viņš teica mūsu pirmajā tikšanās reizē. Cilvēki joprojām ir vienkārši, atvērti, lepni un rūpējas par savu vidi. Bijušā nomadu tauta.