Uz brauciens ar vilcienu uz rietumiem no Kopenhāgenas Dānijas lauki kļūst rezerves un šauri, tāpat kā gumijas lente, kas ir cieši izstiepta, gaidot atbrīvošanu. Lauki sarūk līdz zaļām svītrām, kuras sadalīja baltas lauku mājas. Mirgot, un pa logiem ir ūdens, zem kura saspringti dungo ceļmalas tilts. Dānija pēc reputācijas ir Skandināvijas dienvidu dvēsele: dāsna, rūpīga un laipna. Bet, lai dotos no galvaspilsētas, ir sajust, kā ainava velk jūs uz ziemeļiem, tās tukšās piekrastes un aizvien stingrākās subarktiskās debess virzienā. Lūk, kur vikingi devās ceļā vairāk nekā pirms tūkstošgades. Tur ir dzimis Hanss Kristians Andersens. Ļaujiet gumijas lentei atbrīvoties, un tā nonāks Orhūsā, Dānijas otrajā pilsētā, kas ir mazāk nekā ceturtdaļa Kopenhāgenas lieluma. Ja galvaspilsēta ir Dānijas kultūras sirds, Orhūss - jauneklīgs, nemierīgs - ir tās virpuļojošais prāts.

Kurš ierodas Orhūsā? Ikviens, ja esat dānis. Tik daudzi cilvēki kādā dzīves brīdī zina vai ir dzīvojuši Orhūsā, noslēpumainā romānu rakstniece Elsebeta Egholma sacīja, ka pēcpusdienā pie kafijas pie ietves galda Latīņu kvartālā, pilsētas vecākajā rajonā. Viņi to saista ar jaunību, ar draugu vai draudzeni, kuru viņi mēdza apmeklēt, ar vecmāmiņu.

Īsas pastaigas attālumā no Latīņu kvartāla atrodas Orhūsas universitāte, kas ir viena no Skandināvijas augstākajām pētniecības iestādēm. Tās galvenais kvadracikls (zālāju pauguru idillija, ēnaini koki un milzīgs dīķis, kurā ducinās pīlēni) visu dienu sūta studentu plūsmu, kas pilsētā brauc ar velosipēdu, iepludinot pilsētu ar siltu ziemeļnieku šarmu. Gadu desmitiem ilgi Orhūsa - izteikta ak - izlikšanās, piemēram, patīkama žēlabība, bija pazīstama kā Dānijas mācību pilsēta: vieta, kur jūs varētu atrast savas jūras kājas pirms pārcelšanās uz galvaspilsētu. Tomēr pavisam nesen tas ir kļuvis par galamērķi pats par sevi. Vairāki Dānijas vadošie novatori ir iekārtojuši savu galveno mītni pilsētas atjaunotajā krastmalā. Luksusa mājokļi ir sekojuši šim piemēram. Orhūsā tagad ir Skandināvijas lielākā publiskā bibliotēka un daži no labākajiem restorāniem. (Kad Michelin ceļvedis pirmo reizi novērtēja Orhūsu, 2015. gadā pilsēta atcēlās ar pārsteidzošām trim zvaigznēm un divām Bib Gourmand atšķirībām.) Vienlaikus Dānijas labākie un spilgtākie beidz Orhūsu, bet ne tajā. Moezarda muzejs. Džulians Plašs

Šādiem cilvēkiem pilsētas pievilcība ir vērsta gan uz priekšu, gan uz priekšu: nostalģiska saikne ar to, ko Orhūsa domāja viņu jaunākajos gados, un virzība uz tās eklektisko starptautisko nākotni. Egholmas pazīstamākā izdomātā daiļrade Dicte Svendsen, Orhūsas laikraksta reportiere, kas ir nejauša detektīva pusē, nesen tika pielāgota populārai Dānijas procesuālajai procedūrai; tas nonāca Amerikā, izmantojot Netflix 2014. gadā, izraisot mūsu nacionālo aizraušanos ar Skandināvijas TV. Diktē tika pilnībā filmēts Orhūsā, un, tāpat kā romāni, uz kuriem tas balstīts, tā ir dīvaina mīlas vēstule vēl dīvainākai pilsētai. Daudziem cilvēkiem ir sentimentāls skats uz šo pilsētu, un tāpēc es gribēju šeit nolikt savas Dicte grāmatas, Egholms pasmaidot paskaidroja. Es bieži saņemu komplimentus ne tik daudz, ka grāmatas ir labas, bet tas ir lieliski, ka tās ir iestatītas Orhūsā.

Pēkšņi pilsētai ir globāls stāvoklis. Orhūsa tika izvēlēta par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2017. gadam, un šodien tā ir dārglieta vietai, kur apmeklēt: drošai, radošai, angliski runājošai - un to joprojām neatklāj tūristu ordas. Tas nevar konkurēt ar Kopenhāgenas lielumu vai daudzveidību. Bet tas nav nepieciešams. Orhūsa ir vieta, kurp dodaties, ja esat redzējis Eiropas galvaspilsētas un joprojām cerat, ka parādīsies pilsēta, par kuru nekad neesat dzirdējis, un, tāpat kā negaidīts dvēseles palīgs, jūs noslaucīs no kājām. Kreisais: Zēns , ko izstrādājis Austrālijas mākslinieks Rons Mueks, ir daļa no ARoS Orhūsas mākslas muzeja pastāvīgās kolekcijas. Pa labi: Orhūsas iedzīvotājs. Džulians Plašs

Vienu vasaras beigās es ierados Orhūsā ar nelielām cerībām. (Ir taisnīgi teikt, ka pilsēta, kuras tūrisma zīmes ir iekļautas Orhūsā, kad mēs sakām, ka pastaigas attālums, mēs patiešām domājam, ka pastaigas attālums mudina uz pieticīgiem sapņiem.) Bet pēc ekskursijas pa tās centra apskates objektiem, kas patiešām ir pārvietojami kājām, es sāku redziet pilsētu kā vairāk nekā tās daļu summu, lai pamanītu dīvaino burvību, kas jūs ievelk. Šī nav uzvalku vai glamūra kurtu pilsēta, bet gan radoši domājoši, ekscentriski cilvēki un ceļotāji, kas atgriezušies uzpūtī. Ja viena ideja apvieno iedzīvotājus, tā ir pārliecība, ka ir iespēja radīt to, kas vēl nepastāv.

Šeit ir spēcīga mākslas aina, vienu dienu man teica Hanss Oldau Kruls, viens no pilsētas vadošajiem gleznotājiem. Es tikko viņu izsekoju viņa bārā Under Masken (Zem maskas), kas ir pirmās kārtas bohēmiska niršana: tumšs, draudzīgs, piepildīts ar māksliniekiem un studentiem. Gar vienu sienu kvēloja milzīga zivju tvertne; Kruls teica, ka, tā kā viņš var izsekot savu izcelsmi līdz jūrniekiem, viņš uzskata, ka jūras dzīve ir mierinoša. Bārs citādi atspoguļo viņa intereses. Krula brālis reiz viņam teica: es apbrīnoju tavu karjeru - es nevaru dzert pietiekami daudz, lai būtu mākslinieks, un Kruls šo apgalvojumu uztvēra kā biznesa misiju. Tā kā es atnācu runāt ar viņu par viņa darbu, viņš mani aizveda pie galda ārpusē un sāka ķēdē pīpēt nefiltrētas cigaretes. Krula kazas, gaiši baltas, sakrita zobus un tonēja aviatora brilles. Viņš valkāja salmu Stetsonu, un viņa bikses un apavi bija dāsni izšļakstīti ar krāsu. Jau sen viņš teica, ka viņš iemācījās angļu valodu, klausoties Bobu Dilanu (es domāju, Ko izdrāž šis puisis? ), un viņš tagad ir apguvis valodu līdz pat traucējumiem. Ar to beidzās Orhūsas festivāls - galerija, izrādes un ballītes. Garāmgājēju parāde mīļi iesaucās, un Kruls vienmēr atbildēja, lai gan viņam bieži nebija ne jausmas, kas ir sveicēji. Es pazīstu pārāk daudz cilvēku, viņš man teica, nevis nelaimīgi. Kad viņš nav savā bārā, viņš glezno studijā priekšpilsētā, ārpusē, ja ir labi laika apstākļi. Braucot pilsētā ar Vespu, piekārtiem sastādītām skicēm, viņš ir kļuvis par savas vājās, mierīgās pilsētas talismanu. Pa kreisi: Orhūsas botāniskais dārzs, viena no pilsētas lielākajām zaļajām zonām. Pa labi: darbinieks tērpā brīvdabas muzejā Den Gamle By, kas piedāvā ieskatu Dānijas dzīvē no pagātnes gadsimtiem. Džulians Plašs

Tāpat kā Egholms, arī Kruls ir vietējais dānis (viņa vārds ir Hansels; viņa dvīņumāsa, protams, ir Greteļa), taču arī viņš tiek plaši apceļots. Būdams pats aprakstīts sešdesmit astotnieks, viņš bija pavadījis kopā ar Alenu Ginsbergu Ņujorkā, kļuvis garīgs Indijā un pētījis pamatiedzīvotāju mākslu Kanādas rietumos. Es prātoju, kā viņš nonācis Dānijas pussalas austrumu piekrastē. Vai galvaspilsēta nebija pievilcīgāka? Viņš teica, ka tas ir vienkārši. Orhūsa bija Skandināvijas lieliskā mākslas un mūzikas pilsēta. Turklāt viņš man teica, ka ar izveicīgu izskatu tas bija slavens ar to, ka ir mājvieta skaistākajām sievietēm Ziemeļeiropā. Tā tas vienmēr ir bijis. Es nezinu, vai tas ir ūdens dēļ, bet kaut kas noteikti ir ... Viņš domīgi noslīdēja, vienā piegājienā iesūca gandrīz pusi savas cigaretes, tad man uzsmaidīja un bruņnieciski pacēla plecus. Droši vien ūdens!

Šādi informēts, es sāku mēģināt pēc iespējas labāk iegremdēties Orhūsas dabas resursos. Dānija atgādina Rorschach blot labo pusi, robainu un izkliedētu. Jitlande, tās lielākā sauszeme, lokās uz iekšu netālu no Orhūsas, nosakot pilsētu Kalø līča grīvā. Skati tur ir vieni no jaukākajiem reģionā, un, ja es cerēju noskaidrot, kāda ir Orhūsas vides saistība ar tās kultūru, es zināju, ka man jāsāk ar vietu, kas ir gan vietējās vēstures vieta, gan viena no krāšņākā no tās pašreizējām ainavām: Moesgaard muzejs. Viens no restorāna šokolādes desertiem. Džulians Plašs

Kopš 1970. gadu sākuma Moesgaard ir bijis ievērojams arheoloģijas un etnogrāfijas muzejs. Gadiem ilgi tā aizņēma bijušo lauku īpašumu, bet 2014. gadā tika atvērta pārsteidzoša, Henning Larsen Architects projektētā ēka, un kopš tā laika Moesgaard ir kļuvis par vienu no vadošajiem muzejiem pasaulē - modernu iestādi, kas ir vērts šķērsot okeānu redzēt. Jaunajā fasādē, milzu ar zāli pārklātajā ķīlē, kas izvirzījusies uz augšu no lauka, var uzkāpt kā kalnā. Pīķa brīdī es attapos skatoties apkārtējos mežos un jūrā. Šeit bija nevainojama, radoši izstrādāta, bet ne krāšņa vieta. Iekšpusē žilbinošas multimediju izstādes, kuru centrā ir reģiona vēsture. Es godināju Grauballe Man liemeni, kurš tika atzīts par pasaulē vislabāk saglabājušos purva ķermeni un apbedīts aptumšotā skatu kamerā. Es redzēju muzeja neatvairāmos cilvēces posmu manekenus (domāju, ka Tāmas kundzes kundze, izņemot kopā ar Lūsiju un Selamu), kas novietoti kāpt augšā pa tās centrālajām kāpnēm, un trīs cilvēku sejas, kas apglabātas pirms tūkstošiem gadu, rekonstruētas no galvaskausiem ar CT tehnoloģija. Moesgaard ir tas, ko jūs saņemtu, ja PBS dokumentālās filmas Nova atkāptos no ekrāna, lai sajauktos ar zinātnes eksperimentiem un modes skrejceļu, un pēc tam dotos ārā uz izcili labiekārtotu zālienu.

Es saņēmu pusdienas Skovmøllen, pārveidotā dzirnavu saimniecībā, kas nav tālu, ko ierīkoja sprakšķošs strauts mežā. Mājas īpatnība ir smørrebrød, dāņu sviestmaize ar atvērtu seju. Mēģinot iedziļināties vietējā garā, es pasūtīju tā saukto Dane's Favourite, kas arī kļuva par manu: aromātiskas, sautētas plekstes gabals, kas slāņains virs cita mīklā ceptas gabala uz biezas sviestā sautētas svaigi ceptas maizes šķēles - viss pārlej ar kraukšķīgu citrona mērci un ietērpta ar smalkiem meža zaļumiem un zviedru ikriem. Meža taka ved no Skovmøllen uz pludmali tiem, kas vēlas ieturēt maltīti. Džeimsa Turela skaņdarbs ARoS muzejā. Džulians Plašs

Dabas pasaules un nedabiskās mijiedarbība ir atslēga Orhūsas jūtīgumam, kas, neskatoties uz rūpniecisko pagātni, nekad nav zaudējis saikni ar apkārtējiem mežiem. Šī pretruna atdzīvina pilsētas augošo pārtikas ainu. Orhūsas pavāru labā lieta ir tā, ka viņi ir tuvāk dabai, Thorsten Schmidt, viens no jauno Ziemeļvalstu virtuves tēviem, man kādu pēcpusdienu teica pie galda Castenskiold, pie upes esošajā restorānā, kuram viņš palīdzēja atjaunoties. Šmitam ir asaru izvēle augsta līmeņa kulinārijas pasaulē, un viņš daudzus mulsināja, kad tika paziņots, ka viņš pavadīs pārtraukumu Orhūsā. Schmidt nav galvenais šefpavārs Castenskiold, bet viņš konsultē vietējo brīnumbērnu Mia Christiansen, kurš saka, ka viņa meklē tīru aromātu, izmantojot sezonas produktus. (Manas pusdienas Castenskioldā ietvēra sīkas dāņu garneles ar vietējiem burkāniem, steiku ar gailenēm un sviesta mērci ar lazdu riekstiem un ar egļu garšu saldējumu ar ogām.) Restorāns tomēr nav vērtīgs: pēc pulksten 11, ēdamistaba izveidojas bārā un deju klubā, it kā pierādot, cik mazajiem āriešiem rūp pašnopietnība. Šī ir pilsēta, kurā kosmopolītisms nozīmē jautrību.

Svinētais Orhūsas pastaigas attālums nozīmē, ka tā ir lieliska pilsēta, kur klīst naktsdzīve, it īpaši gar plāno centrālo upi. Cietie ballētāji var dejot visu nakti daudzlīmeņu deju klubā Train. Man bija vēlmes iekļūt, bet vieta bija pilna, kā tas parasti ir, un es jutos pārāk vecs un noguris, lai gaidītu līdz pulksten 3 no rīta atvērtu slotu. Tomēr es nezaudēju iespējas. Kādu piektdienu man bija viskijs Sherlock Holmes krodziņā, mājīgā, britu stila bārā, kas dekorēts kā Viktorijas laika viesistaba, komplektā ar grāmatu plauktiem. Es satiku draugu Fermentoren, kur ir 22 amatniecības alus krāni. Es gāju augšā un lejā pa upi, kur klubu skaits apmierināja jauno un enerģisko klientu. No ostas ieplūda jūras vēsmas, jo visā pilsētas centrā bērni pa pāriem un saišķos galumfēja pāri bruģakmeņiem. Viņi pulcējās zem Sankt Clemens Torv estakādes, lai dejotu. Gaiša sieviete apdullināja vaigus ar kuiļa saru suku, akli uzklājot kosmētiku, kad viņa ar draugiem uzkāpa šaurā ielā. Iegremdējies vienā no upju klubiem Noir, es nonācu templī ar virpuļojošām indigo lampām un alus pudelēm, kas stāvēja uz ledus pildītiem katliem. Tā bija skandināvu burvība, ar kuras palīdzību tumsa var kļūt mājīga un tuvu. Ēdamistaba pie Michelin zvaigznītes Frederikshøj. Džulians Plašs

Rīts bija klusāks. Es saņēmu kafiju La Cabra, gaismas piepildītā grauzdētavā, kas ir cienīga Portlendā vai Ņujorkā, un konditorejas izstrādājumu Nummer 24, bioloģiskajā maizes ceptuvē, dažas durvis zemāk. Es apmeklēju ARhūsu, Orhūsas mākslas mākslas muzeju, kurā ir milzīga 19. un 20. gadsimta darbu kolekcija. 2004. gadā tā pievienoja Šmita Hammera Lasena ēku, kuras augšpusē ir Dānijas izcilā laikmetīgā mākslinieka Olafura Eliassona ikoniskais darbs. Jūsu varavīksnes panorāma ir gredzenveida celiņš, kas iebūvēts varavīksnes nokrāsas stiklā, un no tā paveras 360 grādu skats uz pilsētu. Atlicis stundu nogalināt, es apceļoju tuvējo Orhūsas botānisko dārzu, kas nesen tika atjaunots, iekļaujot futūristiskas biokupola siltumnīcas. Lietus meža kupols, piepildīts ar tauriņiem, dublēja dzīvotni līdz piranjām dīķī.

Netālu Den Gamle By (vecpilsēta) piedāvāja cita veida dzīvotņu veidojumus. Netālu no šī atjaunotā ciemata aizmugures, kas galvenokārt veltīts Orhūsas dzīvei pirmsrūpniecības un agrīnā industriālajā laikmetā, 1974. gadu atjaunoja virkne veikalu. Vai Dānijai šis bija īpaši jauks gads? Es to meklēju Google tālrunī, bet neko neatradu. Es sāku jautāt katram atrastajam reenaktoram. Es jums to nevarēju pateikt, sacīja ierēdnis 1974. gada ierakstu veikalā, kurā tiek demonstrētas laikmetīgās hi-fi iekārtas un LP. Nekas īpašs 1974. gadā nenotika. Sieviete 1974. gada pārtikas preču veikalā arī bija neizpratnē. 1974. gada atjaunošanas dzīvoklī, kas parāda, cik normāli dāņi dzīvoja 1974. gadā, kafijas automāts bija sinepju dzeltenā krāsā. Šausminoša vectēva manekena dīvānā izdvesa krākšanas skaņas. Neatkarīgi no iemesla nacionālajam lepnumam makramejas laikmetā atrastie arhursieši mani tajā dienā izvairījās. (Vēlāk es uzzinātu, ka gads dāņiem ir ekonomiski nozīmīgs - tas iezīmēja plaukstošāku laiku sākumu.) Bet šajā vizītē lija lietus, kas nav nekas ārkārtējs - Orhūsā valda piekrastes klimats, tāpēc es devos uz tēja pie AC Perch, Dānijas kronas piegādātāja. Tajā brīdī es atkal biju izsalcis. Jūsu varavīksnes panorāma, kuru autors ir dāņu-islandiešu mākslinieks Olafurs Eliassons, atrodas ARoS muzeja augšpusē. Džulians Plašs

Cilvēki Orhūsā, viņi katru reizi, izejot ārā, vēlas izmēģināt kaut ko jaunu, sacīja Man Søren Jakobsen, kurš kopā ar William Jørgensen nodibināja Michelin zvaigznītes restorānu Gastromé. Abi pavāri paši rotāja romantiski apgaismoto restorānu. Galdi, uz kuriem katram ir vietējo dadžu pušķi, ir gaiši ozoli un savienoti ar dāņu mūsdienu krēsliem, kas pārklāti ar dzīvnieku ādu. Tas, ko Gastromé mēģina, ir jauns vairāk nekā pēc būtības: restorāns veido ēdienkartes, izmantojot vietējos avotus, bet aromātus apvieno svaigos veidos. Vakariņās es baudīju vasaras beigu gazpacho, kas pagatavots kā smalks sorbets, un debesu ziemeļdānijas langustīni ar ziedkāpostu un brūnā sviesta muskulīnu. Pirms deserta bija ģeniāls plūmju granita - tradicionāls dāņu atspirdzinājums - ar dillēm un Islandes skyr. Džulians Plašs

Ja Gastromé ir Orhūsas vieglprātīgās atjautības destilācija, Frederikshøj, Wassim Hallal flagmanis un vēl viens Michelin zvaigznes saņēmējs, iemieso savas otrās pilsētas ambīcijas. Es sapņoju iegūt trīs Michelin zvaigznes un likt cilvēkiem no citām valstīm nākt nobaudīt mūsu ēdienu - un caur to uzzināt par pilsētu, man teica Beļutā dzimušais dāņu pērkons Hallals. Vakarā, ko es tur ēdu, ēdienkarte sākās ar smalkiem Burgundijas gliemežiem aukstā krējuma mērcē, dekonstruētām olām Benediktu (paipalu olu un jūras aļģu biezeni), labāko tartāru, kāds man jebkad bijis, un macarons aromatizēts ar teļa asinīm un meža mīlu - un tie bija tikai uzjautrinājumi. Atšķirībā no Jakobsena un Jørgensena, Hallals ir nepieklājīgs attiecībā uz izejvielu iegūšanu no reģiona ārpuses - viena no viņa īpašajām sastāvdaļām ir ikri -, un viņa tehniskais klāsts šķiet neizsmeļams: maltītē bija auksts ķemmīšgliemene mārrutku mērcē, austeres, kas pie galda nonāca ar priežu dūmiem zem stikla globusa variācijas par saldmaizēm ar avenēm un liellopu gaļu ar maziem kartupeļiem, kas nokrāsoti, lai izskatītos pēc klintīm. Deserts bija pārdomāts banānu sadalījums, kas ievietots zelta cukura sfērā; Man vajadzēja to uzlauzt, pirms to uzlaupīju. Džulians Plašs

Frederikshøj atrodas greznā vietā mežā pilsētas dienvidu malā, un no tā paveras skats uz liepu ierāmētu zālienu un aiz tās malas - uz jūru. Sēžot pie galda pie loga, kamēr garā ziemeļvalstu diena pārvērtās krēslā, man šķita, ka cilvēkiem ar noteiktu noskaņojumu tas ir tik tuvu paradīzei, cik vien zeme var dabūt.

Orhūsa ir lētāka nekā Kopenhāgena, taču tā nav lēta. Es nesapratu, kāpēc tā ekonomika pēdējā laikā ir tik strauji augusi, tāpēc es uzmeklēju vienu no tās renesansi atbildīgajiem izpilddirektoriem Kristianu Stadilu. Bija periods, kad Orhūss bija pārāk sekotājs, skatoties uz Kopenhāgenu, sacīja Stadils, kurš nesen sporta apģērbu uzņēmuma Hummel galveno biroju pārcēla pārveidotā zemūdens piestātnē pie ostas. Bet pēdējos pāris gados kaut kas patiešām ir noticis, un tas ir izdarījis vardes lēcienu. Stadils ir neparasta dalībnieku guru - viņš ir uzrakstījis divas grāmatas par vadību, kurās runā par karmas un zemapziņas spēku. Tiešām bija vajadzīga vide, kas motivētu un iedvesmotu radošumu un inovācijas - un to es atradu lejā pie ostas. Kopš tā laika arī citi uzņēmumi ir izdarījuši šo soli. Džulians Plašs

Šī joprojām ir maza pilsēta, taču mēs tagad jūtamies vairāk saistīti ar ārpasauli, kādu dienu pēcpusdienā man netālu no pilsētas ziemeļu ostas teica Orhūsas firmas Cebra arhitekts Mikels Frosts. Frost bija viens no Isbjerget jeb Iceberg vadošajiem dizaineriem, kas ir ikoniskākais no vairākiem jaunajiem ostas dzīvokļu kompleksiem, kas domāti līdzībai ar tā nosaukumu - robainiem, leņķiskiem un baltā terrazzo. Kopš Aisberga un tā kaimiņu uzbūvēšanas no šejienes uz pilsētas centru ir sācis kursēt autobuss, un uz ūdens sākusies labiekārtota promenāde.

Frost, dzimtā Orhūsas pilsēta, ir vērojis pilsētas izmaiņas pilsētā. Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados tilti starp Dānijas salām samazināja pārvietošanās laiku uz Kopenhāgenu līdz trim stundām, padarot abas pilsētas par biznesa partneriem - un par konkurentiem attīstībā. Frosta sieva, arī arhitekte, strādā Šmidā Hammerā Lassenā, kas izstrādāja doku zemes nepārspējamo jauno centru Dokk1 (dāņu pun). Ēka, Skandināvijas lielākā publiskā bibliotēka, tika atvērta pagājušajā vasarā, un tai ir milzu logi, kas vērsti uz ūdeni. Es uzdrīkstējos vienā pēcpusdienā neilgi pirms slēgšanas, un es vēlējos, lai es varētu pavadīt nedēļu. Džulians Plašs

Netālu atrodas Filmbijs, pilsētas 13 gadus vecais skaņu skatuves komplekss, kurā ir abi gadalaiki Diktē tika filmēti. Vietējā arodskola VIA University College nesen uzsāka filmu veidošanas programmu, kas ietver praksi studijās. Skolēniem tiek mācīts, kā veidot iestudējumus, sākot no idejas līdz gatavam produktam, sacīja filmas vadītāja Elena Riisa, kura vada programmu. Izklaidējoties izklaidēs, Orhūsa cer izmantot savu seno pagrīdes mākslas kultūras galveno virzienu.

Kādu nakti netālu no uzturēšanās beigām es tikos ar Krullu pie Godsbanenas, bijušās dzelzceļa stacijas, kas pārveidota par mākslinieku studiju bedri. Mēs ar Krullu tur bijām pēc viņa drauga doktora Bo ieteikuma, burvja ar slaidām ūsām un platām malām melnu cepuri. Doktors Bo zināja par ceļojošo cirku Brunette Bros., kas tajā naktī bija paredzēts uzstāties starp piekabēm. Bija krēsla. Brunette Bros. beidzās piekabe, kas bija uzklāta vecā stila cirka zīmēs. Sanāca mazs pūlis, un mitrā gaisā iezagās popkorna smarža. Džulians Plašs

Popkorns, doktors Bo nomurmināja, teatrāli šņākdams. Neliela šovbiznesa zīme.

Klauni pasniedza popkornu, kas ietīts vecajās žurnālu lapās. Izrāde sākās. Ar baleta precizitāti viņi spēlēja sadzīves drāmu ar treileri kā skatuvi. Klauna dzīve, kā teica, izrādes drollu virsotnē ir juceklis. Sākās leļļu izrāde. Klauni nodrošināja muzikālu atbalstu ar akordeonu un tubu. Šovakar mums ir dažas tehniskas grūtības! viens paziņoja izspēles panikā un mudināja publiku uz nākamo treilera seju. Tur bija sēdvietas, kas izveidotas par miniatūru amfiteātri, un mājīgs ugunskurs netālu esošajā brazīrā. Leļļu izrāde turpinājās sarežģītāk, ar mazām rotaļlietu figūriņām un sarežģītiem foniem, flamenko dejotājiem un muskuļiem un Rapunzelai līdzīgu sievieti, kura akrobātiku veica ar savu milzīgo pinumu. Tas bija mazākais, lētākais cirks, kādu jebkad esmu redzējis. Bet, tā kā nakts aizritēja Skandināvijas lielajā nezināmā pilsētā, šķita piemēroti, ka tai vajadzētu būt arī ar lielu starpību vislabākajai.

Sīkāka informācija: Ko darīt šodienas Orhūsā

Nokļūšana

No ASV uz Orhūsu nav tiešo lidojumu, taču ceļotāji var viegli lidot uz pilsētu caur Kopenhāgenu.

Viesnīcas

Viesnīca Oasia: Mūsdienīga atpūta bruģētā sānu ielā netālu no dzelzceļa stacijas. hoteloasia.com ; dubultojas no 135 USD .

Viesnīca Royal: Šī 19. gadsimta viesnīca atrodas izdevīgā vietā, blakus Latīņu kvartālam un iepirkšanās rajonam. hotelroyal.dk ; dubultojas no 247 USD .

Restorāni un bāri

AC asaris: Šajā augstas klases veikalā, kas darbojas kā Dānijas kronas piegādātājs, tiek pasniegtas vairāk nekā 150 tējas šķirnes, kā arī saldo un sāļo kodumu izvēle. asari.dk ; augsta tēja no 30 USD .

Castenskiold: Saulains restorāns pie upes, kas pēc pulksten 23 pārvēršas par aizņemtu klubu. Mijas Kristiansenas ēdienkarte ir pilnīgi sezonāla. castenskiold.net ; ieskaita $ 27–58 .

Fermentoren: Zinātājiem patīk šeit pieskarties milzīgā, pastāvīgi mainīgā amatniecības alus izvēle. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: Wassim Hallal flagmanis (zemāk) sēž ligzdots aizsargātā mežā un 2015. gadā saņēma Michelin zvaigzni par radošo virtuvi - domājiet par makaroniem, kas aromatizēti ar teļa asinīm. frederikshoj.com ; fiksēta cena no 103 USD .

Gastromé: Mājīgais, romantiskais un ar Michelin zvaigznīti atzīmētais restorāns ir gatavots no vietējām izejvielām, dažas no tuvējā mežā. gastrome.dk ; fiksēta cena no 73 USD .

Kaza: Godalgotās baristas šajā kafejnīcā apmierina kafijas snobus ar mājās grauzdētām pupiņām. lacabra.dk

24. numurs: Akadēmiķi pārvērtās par maizniekiem, kuri vada kopīgo, īpaši lepojas ar savu diennakts raugu. 24 kapi; 45-23-484-892 .

Šerloka Holmsa krogs: Baudiet libations un dzīvo mūziku šajā britu stila krodziņā, kas izskatās tērpies kā Viktorijas laikmeta atpūtas telpa: lieli grāmatu plaukti, grezni tapetes un plaša viskija izvēle. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Izmēģiniet neatvairāmo smørrebrød (sviestmaizes ar atvērtu seju), kas tiek pasniegta idilliskā lauku mājā, kas paslēpta mežā pilsētas malā. restaurantunico.dk ; sviestmaizes $ 19- $ 28 .

Zem maskas: Studentu, mākslinieku un pilsētas filozofu iecienīta viesmīlīga niršana. 3 bīskapija; 45-86-182-266 .

Aktivitātes

Orhūsas botāniskais dārzs: Dārza āra plašumā ir flora no visas Dānijas, savukārt siltumnīcas kupoli atbalsta biotopus no citām pasaules vietām. sciencemuseerne.dk

ARoS: Orhūsas vadošajā mākslas muzejā uz jumta ir Olafura Eliassona ikoniska varavīksnes celiņš. hoops.dk

Dok1: Skandināvijas lielākā publiskā bibliotēka
to izstrādāja Schmidt Hammer Lassen Architects kā daļu no iniciatīvas pilsētas industriālās ostas pārveidošanai par patīkamu publisko telpu. dokk1.dk

Kravas josla: Bijušajā kravas dzelzceļa stacijā tagad atrodas mākslinieku studijas un tiek atbalstīts rosīgs kultūras centrs. godsbanen.dk

Moezarda muzejs: Viens no izcilākajiem un modernākajiem ģimenes muzejiem pasaulē ir vērsts uz arheoloģiju un etnogrāfiju. moesgaardmuseum.dk