Īpaši pelēcīgā pēcpusdienā pagājušā gada jūnijā, 55. Venēcijas biennāles atklāšanas aizmugurē, es tērzēju ar Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga viņas dārzā pie Lielā kanāla. Mēs sēžam Palazzo Papadopoli ēnā, skaistajā 16. gadsimta pilī, kas ir viņas vīra Giberto senču mājas; gaismas mazi mirdz no maigi sabozītā ūdens un atspoguļojas uz tā nesen apmestās fasādes. Rūpīgi kopts grants robežojas ar dabiski nevainojamu zālienu dārza centrā. Gludi, balināta ozola galdi un tērauda stiepļu krēsli atrodas tā perimetrā; spoguļi tumšā koka rāmjos ir atbalstīti, viens precīzi vienādā attālumā no otra, pie nevainojamas ķieģeļu sienas. Pilsētā, kuras reputācija tika balstīta uz ekstravagantiem bagātības demonstrējumiem - tostarp arī blakus mums stāvošo palazzo, kas joprojām ir viens no lielākajiem privātajiem īpašumiem Lielajā kanālā, un kura skaistums mūsdienās drīzāk ir drupinošs, dekadents, šī ir ziņkārīgi askētiska telpa. Bet tad dārzs vairs nav tieši Arrivabene. Tagad to pārvalda Singapūrā bāzētā Amanresorts, un viņas vīra senču mājas sauc jaunu nosaukumu: Aman Canal Grande.

Pirms neilga laika, Arrivabene atgādina, lietas šeit noteikti vairāk šķībs uz apkopes spektra noplukušo šiks galu, visterijām augot nekontrolētā bagātībā. Vairs: noplucis šiks - estētika, ar kuru Amanresorts, kā to zinās ikviens, kurš to apmeklējis, ir ar precīzi nulle kravas automašīnu, ir pametis ēku. Tās vietā ir nenovēršami gaumīgs 21. gadsimta dizaina un neorenesanses un rokoko krāšņuma apvienojums. Slāņainās karnīzēs un oriģinālās Murano lustras Aman Canal Grande sabiedriskie saloni un 24 'suite' numuri tika rūpīgi atjaunoti 18 mēnešu laikā, kad uz vietas katru dienu bija nepieciešami vidēji 100 amatnieki. Izsmalcināts apmetums un svaigi apvilkts zeltīts kontrasts ar leņķiskām, mūsdienīgām mēbelēm gunīta pelēkā, baltā krāsā un citos toņos uz ne visai krāsu riteņa. Manā svītā apaļš putti gambols pāri freskām, kas attiecinātas uz Tiepolo skolu; uz pianīna nobile tie ir paša meistara darbs, vainagojot ēdamistabu, kas pārklāta ar vermilionu damasku un piekārta ar Arrivabene senču portretiem.

Ikvienam, kurš pēdējo gadu laikā Venēcijas attīstībai ir pievērsis pat visnotaļ pievilcīgu uzmanību, ir loģiska Āzijas viesnīcu grupa, kas pārņem Palazzo Papadopoli. Šobrīd tas ir izšķirošs brīdis: tūristu profila vienā galā ir retie biennāles un Venēcijas kinofestivāla skati, kuros redzams, ka Gvidekas kanāls katru gadu kļūst biezāks ar superjahtām, un atsevišķos pilsētas kvartālos mudž no debesīm. VIP no Beverlihilsas un Bāzeles, Kazahstānas un Kualalumpuras. Šī gada biennāle ir lielākā līdz šim, tajā piedalās 88 valstis. Luksusa viesnīcu īpašnieki ir atbildējuši, izveidojot klātbūtni (kā Aman gadījumā); jaunu objektu debitēšana (piemēram, Frančeska Bortolotto Possati, Venēcijā dzimušais godināto Bauers viesnīcu īpašnieks ar ekskluzīvo Villa F); vai papildināt savu spēli ar vērienīgiem daudzmiljonu remontiem (tostarp godājamo Gritti pili un Hotel Danieli, kas abi peld ar Starwood luksusa kolekcijas karogu).

Otrajā galā ir mazāk krāšņi, satraucošāki fenomeni: tūkstošiem cilvēku Piazza San Marco un Riva dei Schiavoni izstumj par savu Nopūtu tilta fotoattēlu, ko ievietot Pinterest (vai arvien vairāk - Veibo). Lielākā daļa ir kruīzu pasažieri, kas ceļo pa dienu, un ceļojumu grupas, un viņu skaits katru gadu palielinās par satraucoši daudz. Baidās, ka šī demogrāfija neiztērē pietiekami daudz, lai kompensētu postījumus, ko viņu kopējie pūļi nodara vēsturiskajai Venēcijai; vājš pamats; cik fiziski neaizsargāta var būt metropole - pieaug.

Tāpēc nākotne šeit ir tikpat daudz apmeklētāju rokās kā to, kas to sauc par mājām. Starp mākslas dīvu un diennakts ceļotāju ir vieta - patiesi, ir vajadzība - tūristam, kurš piedalās citā Venēcijā: dzīvajā pilsētā, kas kliedz ar mūsdienu kultūru, vietējo amatnieku virtuvi, amatniekiem, kas uztur tradīcijas, un autentiskiem rajoniem. .

Lai gan Venēcijas ģeogrāfiskais raksturs ir ierobežots, Venēcija joprojām pieļauj smagus atklāšanas negadījumus - un pat pārsteidzoši - vientulību, neskatoties uz ikdienas tūristu pieplūdumu Centro Storico, kas pārsniedz faktisko iedzīvotāju skaitu. Jūs varat, piemēram, izgriezt maršrutu pa pilsētas labirintu varžacis izstaro uz austrumiem no Dodžas pils un 15 minūšu laikā nonāk Castello, kādreizējā jūrnieku klasē sestiere kas ieskauj Arsenāli. Tās mazstāvu mājas un sīki kvadrāti ir pazemīgi skaisti, Adrijas jūras brīzē savērpti ar veļas piruetēšanu. Tintoretto, Bellini un Veronese skolu meistardarbi ir nepiespiesti sadalīti baznīcās un kapelās, piemēram, daudzkarātu dārgakmeņi, kas izkaisīti pa dārza augsni. Via Garibaldi jūs varat apstāties, lai nokļūtu mazā sviestmaize gada menca un artišoku biezeni Bārā Mio vai pastaigājieties lejup uz Serra dei Giardini, hibrīdo kafejnīcu-bērnudārzu-pasākumu telpu, pēc glāzes Ribolla Gialla vai svaigi sajauktas dārzeņu sulas.

Līdzīgi pāri Rialto tiltam un tirgum - dažkārt priecīgi, dažreiz klaustrofobiski pārpilni ar dzīvi - saujiņa stratēģisku pavērsienu jūs aizvedīs dziļi San Polo klusumā. Ja jūsu karte (un / vai norādījumi no viesnīcas konsjerža) jums ir labi kalpojuši, jūs nokļūsiet Antiche Carampane, kur pusdienotāji pulcējas zem zemnieciskām sijām un apgaismojuma, kas ir tikai pārāk gaiša nokrāsa, ieejot mīkstajos krabjos. (cildens, kad sezonā, pavasara beigās un agrā rudenī) un paraksts ogu pavlova (nāvīgi garšīgs, visu gadu). Antiche Carampane dalās vietējo produktu un tradicionālo ēdienu noskaņojumā ar nedaudziem citiem restorāniem, kas nesen pulcējās brīvā oficiālā aliansē, kas pazīstama kā La Buona Accoglienza (silta uzņemšana). Tajos ietilpst dažas no visām zvaigžņu zvaigznēm, piemēram, niecīgā Alle Testiere, ar zivīm, kas ietērptas maigā violetajā Sant’Erasmo artišokā vai pīrāga radicchio no organiskajiem kvotām Vignole salā. Un arī Al Covo, kura itāļu izcelsmes amerikāņu īpašnieces Diane Rankin un Cesare Benelli tikko ir atvērušas jaunu Bacaro, CoVino, kur varat izlasīt to, ko viņi sauc terroir pusdienas: visu mazo ražotāju mazi ēdieni, kas tiek pasniegti no atvērtas virtuves neformālā gaisotnē, ar vīnu pārīšiem un degustācijām.

Kas nenozīmē Venēcijas virtuve netiek apdomāts jaunos piedzīvojumu veidos. Il Ridotto 39 gadus vecais šefpavārs Ivano Mestriners, kurš 2011. gadā atstāja Trevīzo Mišelina zvaigzni Dal Vero, dara melni spageti - kalmāru tintes makaroni, kas sajaukti ar jūras ezi, spilgtu zaļa mūka bārdu un maltiem pipariem - ir tikpat dinamiski un izsmalcināti kā iestatījums: siltas ķieģeļu sienas; gludi ādas krēsli; stikla galdi ar skulpturālām Murano augstbumbām un vintage porcelāna tējas tasītēm.

Arī Venēcija jau kādu laiku kulturāli pārdomā. Biennāles platums to, protams, uzsver. Martins Bethenods, kurš kopš 2010. gada ir luksusa preču magnāta izveidotās publiskās mākslas kolekcijas Fransuā Pinaulta fonda direktors, atzīmē biennāles notikumu skaitu, kas tiek demonstrēti pilsētas ievērojamās vēsturiskajās ēkās, piemēram, apburoša estētisko dārgumu meklēšana. apprecas ar (neregulāru) jaunā satricinājumu godājamajam vecajam tādā veidā, kādu tikai Venēcija varētu sasniegt. Mēs runājam par Spritzes pāri - kas vēl? - Bar Longhi terasē, Gritti pilī. Februārī Gritti parādījās kā ārkārtīgi grezns krizalis no sava 15 mēnešu ilgā 55 miljonu dolāru renovācijas - tādu, kuru, tāpat kā Aman Grande kanālā, pārraudzīja pašvaldības iestādes. Tur tomēr līdzība beidzas. Tās dizaineri piesaistīja 155 gadus veco tekstilizstrādājumu firmu Rubelli, lai reproducētu audumus no saviem arhīviem tieši viesnīcai; jaunais Gritti pilnībā un eleganti nocirst vēsturiskajā kontekstā līdz pat pēdējai zīda kafejnīcai. Nav pārsteidzoši, ka tam ir arī VIP kredīts pīķos: daži skati pilsētā var konkurēt ar skatu no 2690 kvadrātpēdu terases ar trīs istabu Redentore Terrazza Suite.

Bet mūsdienu kultūra tagad sniedzas tālu ārpus Venēcijas sociālajiem kalendāriem. Palazzo Grassi, kā arī jaunākā Fondazione Prada, kas tika izveidota 18. gadsimta Palazzo Ca ’Corner della Regina 2011. gadā, ir pamatakmeņi spēcīgā visa gada garumā. Bethenods un es saistāmies ar mūsu apbrīnu par jauno Stanze del Vetro pie Fondazione Giorgio Cini, Isola San Giorgio Maggiore - telpā, kur izstādīt Venēcijas stikla un stikla darināšanas tehnikas 19., 20. un 21. gadsimtā un kuru izstrādāja Annabelle Selldorf ; un Fondazione Querini Stampalia, mājas muzejs, kas ir četru stāvu, piecu gadsimtu pilsētas vēstures palimpsests: Bethenod saka, ka jums tur ir viens no skaistākajiem Bellini pasaulē, bet arī Carlo Scarpa, 20. gadsimts arhitekts, kurš pārveidoja palazzo dārzu un pirmo stāvu līdz modernistiskai, simetriskai pilnībai.

Dienas sākumā Betenods man parādīja tikko atvērto Teatrino Grassi. Atjaunots, tāpat kā pašu Palazzo Grassi, Pricera balvas laureāts Tadao Ando, ​​tas pilsētai nepārtraukti dos konferences, izrādes, lekcijas un kino sērijas. Ceļā uz Gritti mēs piestājām mazajā Džordžo Mastinu mākslas galerijā. Tās vitrīnās ir izdrukas un plakāti, mazas gleznas, retas monogrāfijas un priekšmeti - skaistas instalācijas pašas par sevi. (Džordžio atrodas ārpus tirgus, atzinīgi atzīmēja Bethenod, galīgais mākslas iekšējs. Viņš nav par lielu izrādi. Viņš ir par pareizo arhīvu, pareizo fotogrāfiju.) Tālāk lejā, Campiello della Feltrina, mēs nonācām pie Veikals - uznirstošais veikals, kas paredzēts biennālē un kurā cita starpā tika pārdoti izsmalcināti Chiarastella Cattana tekstilizstrādājumi, kura nosaukums ir raksturīgais mūsdienu Venēcijas dizaina atslēgvārds. Viņas audumus, galda veļu un aksesuārus var iegādāties pie vārda ateljē Salizada San Samuele. Viņa ir viena no nedaudzajām vietējām dizainerēm, kas godina Venēcijas amatniecības būtisko mantojumu, izmantojot mūsdienīgas formas, kas lieliski spēlē 21. gadsimta apstākļos.

Nākamajā dienā es apmeklēju citu vietējo amatnieku, juvelieri Alberto Nardi, kura ģimenes izstāžu zāle kopš 1920. gadiem ir bijis Piazza San Marco stūrakmens. Nardi oficiālā, erudītā izturēšanās ievērojami mīkstina, kad sarunu tēma ir viņa mīlētā pilsēta. Mans padoms vienmēr ir izkļūt no šīs teritorijas, viņš saka, nedaudz smaidīdams, domājams, par ironiju sūtīt potenciālos klientus prom no savas uzņēmējdarbības vietas. Staigāt; izkļūt ar gidu; vai pazust. Īslaicīgajās zonās — Castello; Kanaredžo; Džudeka - jūs redzat gotikas un renesanses pilis, svarīgas freskas. Bet jūs redzat arī dzīvo pilsētu. Gadu desmitiem ilgi Nardi rotāja autoratlīdzību - gan oriģinālo kronēto, gan tās Holivudas un Parka avēnijas korelāciju - pasūtījuma dārglietās, kas izgatavotas ar rokām. Mūsdienās gaume ir mainījusies; Nardi, tāpat kā tik daudzi citi, ir strauji attīstījis savu uzņēmējdarbību. Es apbrīnoju līniju, kuru viņš gatavojas sākt, un kuru sauc par Mosaico. Rupji akmeņi - brūni dimanti; zils topāzs; citrīns; peridots - ir izvietoti abstraktos modeļos uz kupliem kokteiļu gredzeniem un platām aprocēm. Lai gan to dizains ir cieņa pret tradicionālo terrazzo grīdas segumu, kas atrodams sešus un septiņus simtus gadus vecās pilīs ap pilsētu, tie ir pilnīgi mūsdienīgi.

Pēc stundas es stāvu Fondamenta delle Zitelle uz Džudekas salas. Aiz manis ir Villa F, kas tika atvērta 2011. gada vidū. Tas ir jaunākais Francesca Bortolotto Possati projekts; Viesnīca un spa Il Palladio, kuru viņa atvēra 2007. gadā bijušajā klosterī, ir dažas durvis uz piestātnes. Villa F klīstošie vienas un divu guļamistabu dzīvokļi ir izvietoti ap 1, 2 akru lielu, sienu ieskautu dārzu, kas ir bagātīgs ar kāpelējošiem vīnogulājiem un hortenzijām. Viņu interjers ir nomierināts, daži gandrīz flāmu nepiespiestībā, ar plašu dēļu grīdām un raupjām sijām virs galvas. Lai gan pirmajā stāvā ir dārglietu bārs un restorāns netālu esošajā Il Palladio, dzīvokļi ir pašapkalpošanās ēdieni, un slidenas tērauda virtuves ir paslēptas aiz biezām linu drapērijām vai ievietotas elegantās armoires. Atkārtotajiem viesiem viņas viesu vidū viņi nodrošina ideālu šaubu no cilvēces preses visā kanālā.

Bortolotto Possati ir dziļi iesaistījusies savas pilsētas labklājībā (viņa un Alberto Nardi ir divi no tikai trim venēciešiem organizācijas Save Venēcija valdē). Viņa izkropļo Venēcijas iespaidīgo fondu sarakstus: 33 muzejus, vairāk nekā 150 baznīcas (un šeit esošā mitruma dēļ baznīcas nav freskotas, bet karājas ar gleznām - tātad būtībā pusi no laika esat galerija vai galeriju). Viņa sīki izklāsta nākotnes plānus organizēt simpozijus un viesmākslinieku programmas viesiem - atvedot, teiksim, ķīniešus vai azerbaidžāņus, kas pārstāv savu valsti, pilsētā uz lekcijām un privātām vizītēm, lai izkliedētu biennāles pievilcību visa gada garumā. Bez stāstiem, pēc viņas teiktā, laikmetīgā māksla ir bezjēdzīga. Tomēr tas attiecas uz visu. Dienas braucējs var pat nezināt, kāpēc viņš ir šeit; viņš zina tikai to, ka viņš ir karsts, garlaicīgi pūļiem, vīlies par redzēto. Bez fona un konteksta arī Venēcija jums var nebūt jēga.

Divsimt nepāra jardi uz austrumiem piestātnē sveču gaismas mirgošana uz telts izvietotas virs ūdens platformas liecina par jūsu ierašanos viesnīcas Cipriani kanāla malā esošajā restorānā Cip's Club. Šī, protams, ir Venēcijas visskaistākā viesnīca (baseins! The Bellinis! Dārzs, kurā Casanova, domājams, izvietoja savus neatvairāmos valdzinājumus!), Un ir tās vienīgais īstais kūrorts. Šķiet, ka puse darbinieku, starp citu, kā viņi apspriež gaidāmo filmu festivālu, ir Džordžs Klūnijs pēc pirmā vārda; bet tad viņi visi ir tik kompetenti, tik enerģiski, tik ļoti jauki, ka jums nav grūtību tam noticēt.

Pēdējo trīs nepāra gadu laikā viesnīca ir mierīgi pārtaisījusi gandrīz visus savus numurus un 'suite' numurus. Papildus šeit īpaši drosmīgajam Murano stikla dizainam, tur ir bagātīgi izšūts zīds vai smalki dzīslots marmors, viss ir daudz kā vienmēr. Viss ir elegants, ar gaismu piesātināts, izcili privāts, lai gan nekas nav gluds vai šiks.

Tomēr daudzu gadu garumā stilīgu vietu, kur baudīt, var būt maz uzkoda nekā virs ūdens pie Cip's - šī pieredze ir atvērta arī viesiem, kas nav viesi. Pāri Džudekas kanālam Svētā Marka bazilikas kailie kupoli vakara gaismā ir sārti. Dodoties pāri laukumam dienas sākumā, es vēroju, kā brīvprātīgie, kas bija ietērpušies oranžos kreklos, pieklājīgi pamācīja mugursomas dalībniekus nesnausties pa kāpnēm; atgādinot ārvalstu tūristu grupām izmest atkritumus. Tūkstošiem cilvēku bazilika bija izskatījusies nereāla - kā pagātne, kas redzama horizontālā sadalītajā ekrānā, nesavienojama ar tagadnes kakofoniju zem tās. No šejienes skats ir maigāks, vienīgais izklausās ūdens šļakstīšanās uz piestātnes un garāžojošā motora zemais čokurs, kad tas iet garām. Bazilika, gaisma, laukums: visi pastāv līdzsvarā. Pareizi vērtēta perspektīvas maiņa uz brīdi ir izglābusi Venēciju.

Nokļūšana turp un apkārt

Uz Venēciju ir tiešie lidojumi no Ņujorkas, Filadelfijas un Atlantas. Pretējā gadījumā jums būs jāveido savienojumi caur Milānu vai Romu. Nokļuvuši tur, jūs varat ceļot ar prāmi, ūdens taksometru vai autobusu.

Paliec

Viņi mīl Canal Grande Tiepolo iela 1364; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, luksusa kolekcijas viesnīca 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Viesnīca Cipriani un Vendraminas pils 10 Džudeka; hotelcipriani.com . $$$$$

Aiz dārza Sešistabu mūsdienīga pērle klusajā San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa restorāna hostelis Mazzorbo salā šajā stilīgajā viesu namā ir restorāns ar Michelin zvaigznīti. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Džudeka; bauerhotels.com . $$$$$

Ēd

Uz galvas galdiem 5801 pils; osterialletestiere.it . $$$

Senais Karampāns 1911. gadā San Polo; antichecarampane.com . $$$

Mans bārs 1820. gadā caur Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 pils; covinovenezia.com . $$$

Samazinātais 4509 pils; ilridotto.com . $$$

Dārzu siltumnīca 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Dariet

Džordžo Čīni fonds 864 Dorsoduro; cini.it .

Pradas fonds 2215 Santa Kroke; fondazioneprada.org .

Querini Stampalia fonds 5252 pils; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Veikals

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Džordžo Mastinu tēlotājmāksla 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Viesnīcas

$ Mazāk nekā 200 USD
$$ 200 līdz 350 ASV dolāri
$$$ 350 līdz 500 ASV dolāri
$$$$ 500 līdz 1000 ASV dolāru
$$$$$ Vairāk nekā 1000 USD

Restorāni

$ Mazāk nekā 25 USD
$$ 25 līdz 75 ASV dolāri
$$$ 75 līdz 150 ASV dolāri
$$$$ Vairāk nekā 150 USD

Punta della Dogana

Uz galvas galdiem

Ar tikai 24 sēdvietām un spēcīgu sekotāju palīdzību rezervēšana var būt izaicinājums, taču, ja jums tas izdosies, jūs apbalvosiet ar svaigām jūras veltēm - ieskaitot sezonas īpatnības, piemēram, sīkus mīksto krabju krabjus, - daudzveidīgu vīnu sarakstu un draudzīgu apkalpošanu. Sommeljē Luka Di Vita vada sīko dzīvojamā istaba , kas aprīkots ar antīku bāru ar marmora virsmu, kur viņš konsultē patronus par to, kā sapārot labākos Veneto baltumus. Dienas ēdieni var ietvert sautēto Džonu Doriju ar citronu un apelsīnu, pārkaisa ar estragonu, un Lucas mājās gatavoto ingvera un vaniļas želato.

Gritti Palace, luksusa kolekcijas viesnīca

Starwood luksusa kolekcija izvilka visas pieturas, lai atjaunotu Venēcijas leģendāro viesnīcu Lielajā kanālā, paredzamā cenu zīme ir 55 miljoni ASV dolāru. Restaurācijas rezultāti ir satriecoši: tika atjaunoti vairāk nekā 200 Rubelli zīda sienu pārklājumi un tekstilizstrādājumi, ieskaitot arhīvu modeļus, kas pēdējoreiz tika ražoti 18. gadsimtā, un tika atjaunoti aptuveni 280 antīkie priekšmeti, kā arī aptuveni 600 gaismas ķermeņi, starp tiem desmitiem. no vienreizējām Murano lustrām. Plašajos numuros ir bagātīgas terrazzo grīdas un izslēgta palete, kombinācija, kas piešķir nepietiekamu krāšņumu, nevis luksusa greznību. Vannas istabas kompensē to bieži mazo izmēru ar ekstravagantu apšuvumu marmorā no pieciem Itālijas reģioniem. Mēs labprāt redzētu nedaudz atvieglinātāku pusdienu ēdienkarti kanāla priekšējā restorānā Club del Doge, bet pēc mielošanās ar nevainojamu citronu, melnajiem pipariem un parmezāna lingvīnu vakariņās ir gauche sūdzēties.

Belmond Hotel Cipriani

Džuzepes Cipriani leģendārais pagājušā gadsimta piecdesmito gadu atpūta - zīda abažūri un marmora vannas istabas -, ko papildina divi 15. gadsimta palazo.

Aiz dārza

Senais Karampāns

Tikai tie, kas zina, atradīs ceļu uz šo slēpto dārgakmeni līkumoto aleju labirintā. Pēdējo pāris gadu laikā porcijas ir kļuvušas mazāk dāsnas, taču antipasti, piemēram, skābie baklažāni un krējuma mencas, ir vieni no labākajiem pilsētā.

Querini Stampalia fonda muzejs

Venissa restorāna hostelis

Venisas kabatā esošais dūžs ir tā atrašanās uz nomaļās Mazzorbo salas - nemaz nerunājot par tās zvaigžņu pavāru virtuvē. Sešās viesu istabās ir sajaukti zemnieciski elementi (koka spāres; vintage skapji) ar itāļu augsto dizainu (krāsaini Driade paklāji; Artemide gaismas ķermeņi). Mini bāra nav, taču tā ir maza cena, kas jāmaksā, kad lejā atrodas Paola Budel. Bijusī Milānas viesnīcas Principe di Savoia izpildvaras pavāre Budela ir pazīstama starp Itālijas labākajiem šefpavāriem ar eksperimentāliem ēdieniem. Izmēģiniet viņai uz pannas ceptu lagūnas zuti ar brokoļu krēmu, kas pagatavots no Venisas dārzu sastāvdaļām.