Osmaņi pastāvīgi parādījās ceļvežos & apos; stāstījums, viņu klātbūtne ir tikpat apkārtēja kā laika apstākļi. Rekonstruētais cietoksnis, kuru apmeklējām Veliko Tarnovo, Bulgārijā? Atbalsts pret osmaņu turkiem līdz 1393. gadam, kad viņi to nodedzināja un pārņēma. Budapeštas ikoniskās publiskās pirtis? Osmaņu mantojums. Aizsardzības torņi 12. gadsimta Transilvānijas citadele Sighioara? Viens minējums, pret kuru viņi tika būvēti, lai aizstāvētos.

Kur tad ceļojums varētu sākties, bet Stambula? Pilsētu - Osmaņu galvaspilsētu gandrīz piecus gadsimtus, sākot no 1453. gada līdz impērijas demontāžai 1922. gadā - visi raksturo kā pārsteidzošu. Bet nez kāpēc es nekad nejutu vēlmi iet. Tiklīdz mana automašīna no lidostas izcēlās ar kalnu, un labirinta metropole izvērsās zemāk, minareti, kas adījās kā kaktusa muguriņas, un Bosporas šaurums, kas atspoguļo purpursārtu krēslu, es to saņēmu. Pārsteidzoši.

Vispirms ir milzīgais lielums: Stambulā dzīvo vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Tas klab un turpina, grandiozs dakstiņu jumtu, plašu krastmalas promenāžu un šauru, bizantiešu aleju labirints. Tad ir tās aizraujošā ģeogrāfija, kas aptver Eiropu un Āziju ar starp tām esošo Bosporu - vietu ar stratēģiskām un komerciālām priekšrocībām, kas ir tik neatvairāmas, ka nav brīnums, ka šī vietne ir nepārtraukti apdzīvota vismaz 3300 gadus. Dzīvā pilsēta atrodas vēstures vidusdaļā, tās virsmu caururbj atgādinājumi par pazudušajiem laikmetiem: nocietinājumi, pieminekļi un arheoloģiskie atradumi, kas aug gandrīz katru reizi, kad kāds ieliek lāpstu zemē.

Pēc nakšņošanas viesnīcā Four Seasons Hotel Istanbul Sultanahmetā, mēs ar kolēģiem Danube Express pasažieriem devāmies kājām, lai dotos ekskursijā pa apkārtni - kalna augšdaļā, kas savulaik bija bijusi mūra romiešu Bizantijas pilsēta. Starp mums bija vecāka angliete, kura vienmēr bija tērpta perfektos, kraukšķīgos baltos toņos; amerikāņu pāris, kas sacenšas jāšanas izturības pasākumos; un Austrālijas vīrs un sieva klasiski antipodiešu trīs mēnešu, divu kontinentu ceļojuma odisejā.

Yiğit Tahtalioğlu bija mūsu ceļvedis Stambulā, un, kaut arī laipns un zinātnisks, viņš, iespējams, pārāk daudz nopelnīja mūsu iepriekšējās zināšanas, izteicot vēsmas norādes, piemēram: 'Un tad, protams, bija skīti ...' Bet kopējais attēls - Osmaņu impērija un apos Svarīgākās īpašības - bezgalība, ilgmūžība un sarežģītība - ar mūsu pirmo pieturu - Topkapi pili - brauca mājās. Tas bija sultāni & apos; dzīvesvieta no 15. gadsimta vidus līdz 19. gadsimta vidum un viņu varas vieta pār milzīgu teritorijas joslu, kas impērijas virsotnē ietvēra ne tikai visu zemi, pār kuru mūsu vilciens drīz vien apslāpēs, bet daudz, daudz vairāk, stiepjoties no Alžīrijas līdz Irākai un Horvātijai līdz Saūda Arābijai.

Topkapi struktūras ir garas un zemas, un, manuprāt, dekoratīvi nepietiekami - vismaz tad, ja ņemat vērā sultānus & apos; ārkārtīga bagātība. Tie ieskauj dārzus, kas tagad ir līdzenumā, bet kādreiz paradīziski, un kuros ir daudz tulpju un rožu, pāvu un gazeļu. Tahtalioğlu norādīja uz nesakritušajām kolonnām ārpus imperatora padomes kameras, kas izgatavotas no granītiem un marmoriem no tālu esošajām osmaņu teritorijām un bija paredzētas kā smalks atgādinājums par tajā esošo vīriešu milzīgo spēku un resursiem.

Tad viņš mūs aizveda aiz stūra pie harēma. Šajā noslēgtajā kompleksā sultāns dzīvoja kopā ar savu māti un citām sieviešu radiniecēm, kā arī, kā zināms, ar svārstīgu sieviešu sugas sugu populāciju. Tikai neliela daļa no vairāk nekā 300 istabām ir atvērta sabiedrībai, taču es joprojām jutos dezorientēta un klaustrofobiska, kad gājām cauri vairākām flīžu kamerām un pagriežamajiem gaiteņiem. Vienā brīdī mēs nonācām atklātā pagalmā, kur režģoti logi pavērās pāri ūdenim uz pilsētu, uz plašāku, bet nepieejamu pasauli.

Pēc Topkapi Tahtalioğlu izveda mūs cauri Stambulas atlikušajam Lielajam trijniekam: Hagia Sophia, lielajai sestā gadsimta Bizantijas baznīcai, kas pārvērtās par mošeju; Zilā mošeja, kupolu un minaretu masa, kas, apmeklējot mūs, atradās zem smagām sastatnēm atjaunošanai; un Grand Bazaar - milzīgs segtais tirgus, kas jutās kā videospēle, kurā ienaidnieku vietā no visiem virzieniem parādījās vīrieši, kas piedāvāja paklāju darījumus. Visas šīs vietas bija pārliecinošas, svarīgas un Tahtalioğlu erudītu skaidrojumu cienīgas, taču tās bija arī diezgan pārpildītas, un diena bija diezgan karsta. Laikā, kad mēs agri vakarā iekāpām vilcienā, veselības tālruņa lietotnē manā tālrunī bija teikts, ka es esmu gājusi septiņas jūdzes, un es nevēlējos neko citu kā tikai mazgāties dušā.

Mana līdzšinējā pieredze ar vilcienu dušām bija vērsta uz pamata, bet Donavas ekspresis man bija iestiklots krēsls un L & apit; Occitane vannas produkti, kurus abus es priecājos, vilcienam izslīdot no Sirkeci stacijas. Savā ietilpīgajā, koka paneļu kajītē es varēju sēdēt pie viena attēla loga un dzert kapučīno pie neliela galda vai noliekties blakus otram uz spilveniem mētāta dīvāna, kuru pavadonis katru vakaru pārvērta par pūkainu 'queen' izmēra gultu.

Nākamais pajūgs bija bāra automašīna, kur baltā cimda viesmīļi cirkulēja ar dzērieniem un kartupeļu čipsu kristāla bļodām. Kāds vīrietis spēlēja džeza standartus uz tastatūras un dažreiz - dabū šo - saksofonu. Ēdināšanas automašīna atradās blakus līnijai, redzot baltu veļu un mirdzošus, sarežģītus vietas iestatījumus. Es neizbēgami domāju par Herkulu Puaro un Orient Express. Patiešām, Donavas ekspresis izsauc sava veida nostalģiju pēc nostalģijas, atgādinot par tik senu elegantu ceļojumu laikmetu, ka lielākā daļa no mums to zina tikai no laikmeta gabaliem.

Es biju iedomājies, ka ceļojums varētu piesaistīt stingrus vilcienu cienītājus, un, lai gan nedaudzas mūsu labi apceļotās grupas jau bija paņēmušas Zelta Ērgļa parakstu (un lielisko) Transsibīrijas ekspresi, šķita, ka lielāko daļu vilciena velk mazāk un vēl vairāk ar mūsu kruīza maršruta vienkāršību. Pārvadāšana no vienas vietas uz otru bez somu pārpakošanas vai šlepšanas vai burtiski jebkuras loģistikas pārvaldīšanas vispār nav maza vērtība tādās vietās kā Rumānijas lauku apvidus, kur tūrisma infrastruktūra ir elementāra.

Kad Turcijas galvaspilsētā nolaidās zelta stunda, es ēdu Parmas šķiņķi, kas pārklāts ar kantalupu, kam sekoja sēne Velingtona. Pēc tam nāca citronu kūka un pēc tam augļi un siers ar lielu daudzumu vīna un pat laikā, kad tika pasniegta kafija un iestājusies tumsa, mēs joprojām nebijām atstājuši pilsētas robežu.

Es pamodos Bulgārijā. Ārpus loga nestabila migla un zaļie Balkānu kalni bija aizstājuši Stambulas izplešanos, un pilsēta jau šķita tālu. Naktī vilciens bija noklikšķinājis uz ziemeļrietumiem pāri bijušo impēriju mainīgajām robežām, gadsimtiem ilgi cīnījies, bet šodien to aizmirsis. Nedaudz pēc pulksten 9 rītā mēs sasniedzām savu pirmo pieturu - viduslaiku cietokšņu pilsētu Veliko Tarnovo, kas bija tik strauji sakrauta kalnā no līkumainās Jantras upes, ka vietējais joks, pēc mūsu gida teiktā, ir tas, ka virzieni tiek doti augšup un uz leju, nevis pa labi un pa kreisi. Mēs apskatījām jāšanas pieminekli Asenu dinastijas valdniekiem, kuri 1186.gadā bija gāzuši bizantiešus, un pēc tam careveciešu cietoksni, kas turkus nebija spējis apturēt.

Tuvējā ciematā Arbanasi mēs apmeklējām vēlu viduslaiku Piedzimšanas baznīcu - zemu, mājīgu akmens struktūru, kas izskatījās kā hobitu sanāksmju zāle. Iekšpuse, kas bija blīvi nokrāsota ar svētajiem sarkanā, zelta un zaļā krāsā, mums visiem radīja svārstīga svētā kaleidoskopa sajūtu. Ilustrācijā, kas aizņēma lielāko daļu vienas sienas, bija redzams, kā cilvēks uzkāpa laimes un godības priekšā, pirms sabruka drupās un, tā kā šī bija viduslaiku baznīca, ellē. Varbūt nodarbība impērijām.

Bija vakars, kad mēs iekāpām Donavas ekspresis, un man ienāca prātā, ka šajā braucienā es nemaz netērēšu daudz laika vilcienā. Es iedomājos nesteidzīgas stundas lasīt manā kajītē, bet drīz uzzināju, ka šādos ceļojumos nakts un agrs rīts ir tad, kad attālumi tiek veikti. Dienas laiks bija paredzēts pastaigu ekskursijām, kas vienmēr bija interesantas un, tā kā mūsu apmeklējums sakrita ar karstuma viļņa astes galu, to vienmēr raksturo ēnas meklēšana. (Anglietei tropiskajos baltumos bija īstā ideja.)

Otrā diena vilcienā bija pils diena. Kā tas notiek ekskursiju maratonā? Mēs izkāpām 7:45 no Rumānijas Alpu pilsētas Sinaia, lai apmeklētu Pele? Pils, pārcēlusies ātrai pusdienu braucienam uz Braovu pilsētu, apbraukāja Braevu, pirms devos vakariņās ar autobusu uz Branu pili, un pēc plkst. 23 atgriezos vilcienā, un tajā brīdī es sagāzos gultā, alkstot pēc vilciens mani šūpot. Pusducis pasažieru, tomēr visus gadu desmitus, mans vecākais, aizkavējās pie bāra automašīnas, lai iegūtu nakts cepuri. Varoņi.

Pilis 2019. gadā rada neskaidrības. Tie ir nepraktiski mājokļi un vairs nekalpo aizsardzības mērķiem, taču ļaut viņiem sabrukt būtu kauns. Tātad uzņemšana ir jāmaksā un ziņkārība jāizkopj. Mēs apmeklējam, lai izveidotu savienojumu ar pagātni, lai apbrīnotu ideju dzīvot tik plašās struktūrās. Pele? Pils galvenokārt tika uzcelta 1870. gados kā vasaras pils Carol I, vācietei, kas 1866. gadā kļuva par Rumānijas valdošo princi un pēc divu kņazistes apvienošanās tās pirmais karalis 1881. gadā, kas, godīgi sakot, šķiet, ka ir mazliet par vēlu sākt monarhija.

Kas atrodas Karpatu kalnos, Pele? ir maksimālistiska 170 istabu fantāzija, kas veidota nostalģiskā (pat savam laikam) stila stilā, kas pazīstams kā neorenesanse. No ārpuses, Pele? izskatās kā virsotne Bavārijas mednieku namiņš, kas ir kokmateriālu un saražots; iekšpusē tas ir izrotājuma vitrīna ar kādreiz futūristiskām iezīmēm, piemēram, kino un centrālo vakuuma sistēmu. Pēdējie pieskārieni tika pievienoti 1914. gadā, tieši laikā diviem pasaules kariem un tikai 33 gadus, pirms komunisti sagrāba visu karalisko īpašumu. Apceļojot Pele sabiedriskās telpas, es sajutu savādu melanholiju tās celtniekiem, kuri bija aizmirsuši par apzeltītā laikmeta draudošo galu.

Arī Kliju pils aizrauj iztēli, bet vairāk mārketinga, nevis visa cita dēļ, kas saistīts ar vēsturiskiem faktiem. Uzbūvēts 14. gadsimta otrajā pusē kā cietoksnis, lai aizsargātos pret iebrucējiem, tostarp, jā, arī osmaņu turkiem, Brans tagad ir pazīstams kā Drakulas pils, tūristu piesātināta etiķete, ko pastiprina letiņi, un tās pakājē sakopota kā feodāls ciems, kur pārdod plastmasas ilkņus un tumšos mirdzošos vilku T-kreklus. Pagājušā gadsimta 70. gados uzņēmīgi komunistu tūrisma veicinātāji pili popularizēja, balstoties uz nelielu saikni ar Vladu Impaleru, 15. gadsimta Valahijas princi, ar noslieci uz savu osmaņu ienaidnieku iesmērēšanu uz mietiem. Tiek uzskatīts, ka viņš ir iedvesmas avots Brama Stokera izdomātajam vampīram, un tāpēc tika veikts lēciens no Valahijas prinča uz nedzīvu briesmoni, kad notika Klijas seja. Bet, ar vilšanos, Stokers nekad nav ieradies Transilvānijā, un nav nekādu konkrētu pierādījumu, ka viņš savu asinskāro skaitīšanu pamatoja ar Vladu Impaleru.

Drakula tomēr ir jautra fantāzija, un Klijas ir viena no tām atrakcijām, kas pārsniedz sierīgumu. Atrodoties akmeņaina blefa virsotnē, tas ir arestējošs, romantisks un patiesi spocīgs. Iekšā ir pievilcīgas, balsinātas dzīvojamās telpas, kuras es pārņemtu Pele jucekli? jebkurā dienā. Saspieduši šauras akmens kāpnes, mēs iznācām augstā telpā, kur gaidīja garš galds. Franču durvis pavērās uz balkona, no kura paveras skats uz pils torņiem un pagalmu: īpašo privāto Zelta Ērgļa vakariņu norises vieta. Stīgu kvartets spēlēja, kamēr mēs pusdienojām un pļāpājām, kā tūristu biedri mēdz darīt, par ceļošanu. Krēslā neaizlidoja neviens sikspārnis, taču dažreiz pietiek ar maltīti un vēsmu.

Pēdējā dienā es pamodos, atklājot, ka Rumānijas kukurūzas lauki ir devuši ceļu uz Lielo Ungārijas līdzenumu - plašu zālāju platību, kas aizņem valsts austrumu pusi. Mēs apstājāmies uz vienu pēdējo ekskursiju, kas ietvēra vietējo šnabi paraugu ņemšanu un tradicionālās zirgu izstādes skatīšanos. Tad mēs sasniedzām Budapeštu, kur pēdējo reizi izkāpām no Donavas ekspress. Tajā vakarā es sēdēju pie upes, dzerot Aperol spritz zem saulrieta precīzi Aperol spritz krāsā. Liecās baržas. Jaunas sievietes sēdēja tērzējot krastmalā, un kājas karājās pāri malai.

Tāpat kā Stambula, arī Budapešta ir sena pilsēta. Romieši, hunni, vestgoti, madžari, osmaņi, hapsburgieši, nacisti, padomju vara - viņiem visiem bija roka to veidot. Pilsētas smailes aptumšojās līdz siluetiem, un tas pārsteidza, cik traki ir patiešām, cik aizkustinoši, ka cilvēku ticība pilsētu un robežu pastāvīgumam un dzīves veidam saglabājas, neskatoties uz arvien uzkrātajiem pierādījumiem par pretējo. Kādreiz ceļotāji var doties ceļojumos, lai radītu nostalģijas sajūtu par mūsu laikmetu. Kādreiz cilvēki var paskatīties uz mūsu varenajiem projektiem un pasmieties. Kādreiz - un tas ir skaidrs - mēs būsim senie.

Ceļojums

Transilvānijas piļu ceļvedis ceļotājus uzņem uz luksusa vilciena Golden Eagle's Danube Express klāja, kas uzņem tikai 50 pasažierus. Sešas naktis ilgajā ekskursijā tiek demonstrēti bijušās Osmaņu impērijas kultūras un arhitektūras pieminekļi. Pirms iekāpšanas vilcienā pasažieri nakšņo Stambulā. Pēc tam viņi ceļo pa Bulgāriju un Rumāniju un izkāpj Budapeštā. Ekskursijas ietver pastaigu ekskursijas pa viduslaiku Bulgārijas citadelēm, Transilvānijas Pelešas un Klijas piļu apmeklējumus un Ungārijā tradicionālo Magyar zirgu izstādi un spirta rūpnīcas apmeklējumu. Nākamā atiešana atstāj Stambulu 2020. gada 1. jūlijā. Goldeneagle luxury trains.com; sešu nakšu braucieni no USD 5995 vienai personai.

Nokļūšana

Turkish Airlines piedāvā tiešos lidojumus uz Stambulu no lielākās ASV centrālās daļas. No Budapeštas American Airlines piedāvā tiešo lidojumu uz Filadelfiju, savukārt Lot Polish Airlines bez pārsēšanās lido uz Ņujorku un Čikāgu.