& apos; Lieliska diena braucienam ar laivu, & apos; klēpja man saka, šķielēdams rudzupuķu debesīs kā Elwha gatavojas atkāpties no paslīdēšanas pie Anakortesa un doties uz Sanhuanas salām. Viņš pārbauda furgonu ar kajaku virsū un numura zīmes rāmi, kurā rakstīts, ka MANS CITS AUTOMOBIĻS IR VELOSIPĒDIS, un pēc tam visu saprot. Pasažieri straumē no saviem transportlīdzekļiem uz augšējo stāvu, daži ar suņiem vilkti. Galvenajā kajītē uz pusdienu galdiem gaida koplietošanas mozaīkas. Daži ļaudis apsēžas, lai meklētu atbilstošu gabalu, bet lielākā daļa dodas ārā, lai uzņemtu ainu un sauli. Putnu vērotājs apmāca binokli uz zivjērgļa, kamēr vīrietis T-kreklā, kurā teikts, ka VIENA MAZĀKA AUTO karājas uz satraukto dvīņu zēnu kapucīšiem, kas lūkojas pār margām pie prāmja. Atkāpjas krasta līnija ir akmeņaina un mūžzaļa. Viegls vējiņš saboza Sališu jūras virsmu, nesot sev līdzi jūras salātu smaržu.

Vietējais pamatsastāvs Coast Salish cauri tūkstošiem gadu pa šiem ūdeņiem bradāja bidarkas kanoe, pirms grieķu pētnieks Ioánnis Phokás, kurš Spānijas patroniem bija pazīstams kā Huans de Fuka, devās jūras šaurumā, kas tagad nes viņa vārdu, meklējot jūras ceļu, kas savieno Kluso okeānu un Atlantijas okeānu. Mūsdienās primitīvos peldlīdzekļus ir nomainījuši Vašingtonas štata prāmju sistēmas smagie milži, kas regulāri apkalpo tikai četras no 172 salām Sanhuanas arhipelāgā - daļa no lielāka salu tīkla, kas stiepjas no Olimpijas, Vašingtonas, līdz Vankūverai. Britu Kolumbija.

Tā kā Klusā okeāna ziemeļrietumu kontinentālās daļas pilsētas virzās uz priekšu, ārzonas kopienas šeit paliek pretkultūras cietoksnis, vairāk hipijs nekā hipsters. Lēns temps un mobilās mirušās zonas piesaista gan dabu mīlošus māksliniekus, gan atsaucīgus tehnoloģiju miljardierus, kā arī ikvienu, kurš izvēlas ātrumu mērīt ar mezgliem, nevis jūdzēm stundā. San Juans ir viena no augstākajām kailo ērgļu koncentrācijām 48. lejasdaļā. Orkas dzied Haro šaurumā. Pateicoties olimpisko kalnu lietus ēnai, vasaras ir krāšņi gaišas un maigas. Slapjās ziemās prāmis kļūst par de facto sociālo centru, kuru piepilda prieka braucēji, kuri sacenšas sīvos salu savstarpējos mah-jongg turnīros. Pastāvīgais ūdens tuvums ir jebkura ceļojuma galvenā pieredze. Lai atrastos tuvāk, būtu vajadzīgas spuras un aste.

Ideālam ceļojumam sāciet Whidbey salā, tieši aiz Sietlas ziemeļu priekšpilsētas. Pēc tam pavadiet dažas naktis Sanhuanā, Orkā vai Lopezā, dodoties dienas braucienos uz kaimiņu salām. Pabeidziet Lummi, kur varat pasūtīt vislabāko maltīti, ko piedāvā šis reģions.

Whidbey

Tehniski tā nav daļa no San Juans, bet šī ir vieta, kur pilsētas dzīves temps sāk nodoties salu laikam. Termināls atrodas tā dienvidaustrumu flangā; ziemeļu galā atrodas jūras vilšanās krāpšanās caurlaide un jūras gaisa stacija Virsnieks un džentlmenis .

Netālu no prāmja piestāšanas atrodas Viesnīca pie Langley , kur šefpavāra Meta Kostello restorānā tiek pasniegti tādi izcili kā biešu bezē, barības sēnes un no troļiem noķerts lasis, un dīvaini labs džins un toniks, kas tiek pasniegts Petri trauciņā. Tomēr saldā zeme - apdedzinātu priežu mīklas krēms, kas pagatavots no spinātu-pulvera izspēles sūnām un tiek celts uz galda pūstā stikla terārijā - ir viņa tīrākais Klusā okeāna ziemeļrietumu svinības. terroir .

Brīvajā dienā Kostello aizved mani uz Double Bluff State Park pie Neveiksmīgā līča, dažu jūdžu attālumā no mazās fermas, kur viņš audzē pīles un garšaugus. Mēs pārgājam paisuma paisuma līniju, vērojot, kā bērni montē drifta fortu. Pārspēj video spēles, Costello quips. Šefpavārs, kurš ir olimpietis, kurš pirms desmit gadiem pārcēlās uz jūru, uzskaita citas salas iezīmes, tostarp galerijas, kurās tiek pārdoti tuvējā Pilchuck Glass skolas absolventu liela mēroga darbi un Tobija krogs Kostello restorānā tiek pasniegti zvejnieki, kuri ievāc Penn Cove mīdijas. Grīnbankas pilsētā piestājam Kafejnīca Whidbey Pies , kur maiznieki saražo 900 pīrāgus nedēļā, par jēlenes šķēli. Pašai Lenglijai ir tikai divas galvenās ielas un viena ekrāna mākslas nams. Anonimitāte ir nulle, saka Kostello.

Sanhuana

Šajā salā ir vislielākais iedzīvotāju skaits arhipelāgā, taču tas joprojām ir mazāks par 7000. Tuvākais satiksmes sastrēgumam šeit notiek, kad automašīnas ierodas uz prāmi piektdienas ostā, lai arī pagājušā gada atklāšana notika Sanhuanas salu mākslas muzejs , gaisīgam modernistu kubam, kas veltīts ziemeļrietumu mākslai, vajadzētu pievērst lielāku uzmanību šai miegainajai pilsētai. Gaidāmajās izstādēs tiks demonstrēts stikla maestro Viljams Moriss un savvaļas dzīvnieku fotogrāfe Sjūzena Midltone, kuras darbos iekļauti nenotveramā milzīgā Klusā okeāna astoņkāja portreti, kas mājo šajos ūdeņos.

Brauciens pa bukolisko Beavertonas ieleju ved uz Lime Kiln Point State parku, tieši pāri Haro šaurumam no Vankūveras salas. Tas ir ideāls skats orku pamanīšanai, taču laiva-gids ir vēl labāks veids, kā redzēt melnbaltos vaļus. Džims Meja, grupas kapteinis Peregrine , ir nepārspējama prasme zināt, kur pāksts pulcēsies tālāk. Viņa slepenais ierocis ir docente Žanna Haide, kuras entuziasms par orkām robežojas ar apsēstību. Kad dzīvnieki spiego ap mums, viņa identificē savus favorītus pēc muguras marķējuma. Tur ir Blackberry! viņa kliedz. Un Kusto! Maija, pensionēta skolas skolotāja, skaidro, ka katrai pākstij ir savs dialekts. Viņš saka, ka zinātnieki gadiem ilgi mēģināja izdomāt valodu. Savu iemeslu dēļ es ceru, ka viņi nekad to nedara, bet es visu atdotu, lai sarunātos stundu.

Slepkavu vaļi

Pretēji izplatītajam pieņēmumam, šī pakava formas 57 kvadrātjūdzes lielā sala nav nosaukta vaļa vārdā. Orcas ir nejaušs saīsinājums no Meksikas vietnieka Horcasitas, kurš šeit 1791. gadā nosūtīja ekspedīciju, nosaukuma saīsinājums. Vidusdaļā atrodas Eastsound galvenā pilsēta, baltu skapīšu māju vieta un kārtīgi veikali, kuru priekšā ir smaržīgi Nootka rožu krūmi. dziļūdens fjords. Mana pirmā diena sakrīt ar ikgadējo Saulgriežu parādi, kas izceļ Orkas Vudstokas Nācijas noskaņu: mūziķi klauvē ar paštaisītām bungām, un leļļu mākslinieki vērienīgus debess ķermeņu fantokīnus nodod deju lokam plkst. lauksaimnieku tirgū uz Village Green.

Orcas ir sava mākslinieciskā svītra. Darvila grāmatnīca (360 / 376-2135) , Eastsoundā, rīko autoru lasījumus un kafijas seminārus. Tuvējā sānielā grafiskie dizaineri Endrjū un Emīlija Youngreni ir uzstādījuši savu jauno Printshop Northwest studija . Tieši ārpus pilsētas, viena no pārsteidzošajām Entonija Hova kinētisko skulptūru norādēm viņa studija , kuru viņš atver tikai pēc iegribas un reti pēc pieraksta. Radošuma koeficients šajā salā ir traks, saka Kristofers Pāvs, ilggadējs iedzīvotājs un vispārējs siliņš Rosario kūrorts un spa , kas atrodas mākslas un amatniecības savrupmājā dažas jūdzes uz dienvidiem. Apmācīts koncertpianists, viņš mūzikas telpā kokteiļu stundā uzstājas uz eolisko pīpju ērģelēm. Pēc tam ēdamistabā, no kuras paveras skats uz Kaskādes līci, viņš 131e min, ka filmu producentam Vorenam Milleram un karikatūristam Gerijam Larsonam ir vietas Orcasā. Bet salu iedzīvotāji ir pārāk mierīgi, lai atzītu slavenu cilvēku, kurš stāv rindā pēc lipīgajām maizītēm pie Brown Bear Baking (360 / 855-7456) .

Pāvs organizē arī pārgājienus uz Konstitūcijas kalnu netālu esošajā Moranas štata parkā vai smaiļošanas braucienus ar dabas pētnieku gidu Džefu Zborniku. Es pievienojos Zbornik pilnas dienas apceļošanai Sučijas salā, kas ir štata jūras parku sistēmas daļa, divas jūdzes uz ziemeļiem pāri Prezidenta kanālam. Pie horizonta redzamas kaskādes. Mēs bradāt cauri izolētas līči, kur gārņi sēž uz smilšakmens atsegumiem un buļļu brūnaļģes viļņi plūdmaiņas aizplūdē. Zbnorniks, kurš šos līčus ir izpētījis vairāk nekā 30 gadus, aicina ziņkārīgo cūkdelfīnu, kurš tako aiz mums. Iemērku roku, lai nogaršotu vēso jūras ūdeni. Atpakaļ uz krastu plkst Hogstone koka krāsns Es pasūtu austerīti no tuvējā Judd Cove un izbaudu to pašu sālīto garšu.

Lopesa

Zems Lopesa profils ir piemērots īpašniekiem ar privātuma jautājumiem, piemēram, Microsoft Pols Alens, kurš apdzīvo visu tās 387 akru lielo Sperri pussalu. Salas klusās lauku joslas piesaista arī riteņbraucējus, kuri rezervēto nomas maksu var saņemt netālu no prāmju termināļa pie stenda, kuru pārvalda Village Cycles , kas ir viens no nedaudzajiem salas uzņēmumiem. Lopesa maiga topogrāfija ir ideāli piemērota lauksaimniecībai; ceļmalās ganās aitas un liellopi, un daudzie augļu dārzi un dārza gabali piegādā Sanjuānas iedzīvotājiem svaigus produktus.

Vasarā sešus akrus Lopezas salas vīna dārzi savā dārzā rīko Šekspīra izrādes. Pateicoties valdošajam laika apstākļu modelim, kas pazīstams kā Klusā okeāna ziemeļu svārstības, Brents Čarnlijs, bārdains vīndaris, kurš ieradās šeit pēc vīnkopības studijām Kalifornijas universitātē Deivisā, spēj audzēt vīnogas, kas Klusā okeāna ziemeļrietumiem ir neparastas. Viņa pudeles reti redzētas ārpus Sietlas, jo vietējie mēdz viņu izpirkt, bet viņš paplašina savu ražošanu. Mēs šeit darām visu nepacietīgi un sāniski, viņš skaidro.

Lummi

Mana pēdējā pietura, deviņu kvadrātjūdžu sala, kas atrodas pāri Rosario šaurumam no Orcas, oficiāli nav viena no San Juans, taču tā joprojām tiek uzskatīta par daļu no lielākā Sališa jūras arhipelāga. Tas tiek sasniegts caur Lummi Nation Reservation, kontinentālajā daļā uz ziemeļiem no Bellingham, īslaicīgi šķērsojot Whatcom priekšnieks . Šoreiz man priekšā esošās kravas automašīnas numura zīmes rāmī ir uzraksts MANA Cita automašīna ir pirātisks kuģis.

Ceļš uz pludmali Fern Point ir izklāts ar nogatavojušām lazām. Kraukļi Duglasas eglēs slēpjas kā meža mafiozi. Jūras ūdrs šūpojas ap plūdmaiņu baseiniem Legoe līcī, kur Lummi rifu tīkla zvejnieki mēdz doties pie savām laivām pirms futbola sezonas. Ir pārāk vējains, lai izietu uz ūdens, tāpēc tā vietā mana gide Kristi Kucera ved mani uz barību pēc ēdamās brūnaļģes. Mēs izvēlamies ceļu garām granīta svārstībām, kas pārklātas ar spalvainu wakame, savācot stūrgalvīgu turku dvieli un urīnpūšļa ķēdi, kas izskalota uz melnajām smiltīm.

Vietējais mākslinieks Anna Morisa ir arī lopbarības meklētājs. Viņas pašreizējā izstāde Crossings, kas apskatāma viņas studijā skulptūru dārzā ar skatu uz Rosario šaurumu, sastāv no trausliem kanoe korpusiem, kas izgatavoti no atrastiem priekšmetiem - kauliem, spalvām, jūraszālēm, saknēm -, kas savākti uz Lummi. Vairākas viņas skulptūras sēž netālu esošajā dārzā Willows Inn . Gadsimtu vecajā amatnieku ēkā jau sen ir atradies restorāns, taču Olimpijas iedzīvotāja Blaine Wetzel, Noma veterāna, kurš pagājušajā gadā tika nosaukts par Džeimsa Bārdas Rising Star šefpavāru, ierašanās 2011. gadā to ievietoja ēdamistabas kartē. Tievs vīrietis ar apdegušām rētām uz apakšdelmiem, Vetcs apstaigā mani pa Loganitas fermu, kuras ēdienkartē ir vairums bioloģisko produktu un ēdamo ziedu. Es gribu izklaidēties savā brīvajā dienā, viņš saka, lasot nasturcijas. Zvērēju, ka esmu pabeidzis trīs zvaigžņu restorānus pēc ēšanas vienā, kur viesmīļi vakariņu laikā faktiski čukstēja.

Viņa paša ēdamistaba ir nekas cits kā drūms. Melni tērpti viesmīļi, kas nēsā priekšautus, kokteiļu stundā cirkulē ar uzkodu paplātēm - grauzdētiem skuvekļa gliemežiem, tērauda rubeņu krēmiem. Plankumainā pūce ar vietēji destilētu Spy Hop džinu, Duglasas egles eļļu un nātru rūgtumiem ir gudra variācija uz džina gāzēm. Lēni cepts jērs Folija ir pietiekami drukns mežstrādniekam. Bet tieši Wetzel's Samish Bay gliemene, kas tiek pasniegta virs apsildāmiem pludmales oļiem ciedra kastē, kas, atverot plaisu, atrauga koka dūmus, vienā kodumā uztver šo salu būtību.