Es atklāju, ka esmu apmaldījusies Zilo kalnu nacionālais parks , un es pat nebiju izgājusi no savas viesnīcas. Pirmo stundu Viesnīca Hydro Majestic , grezns Art Deco stilā veidots mākslas darbs aptuveni 90 minūtes uz rietumiem no Sidnejas, manas dzimtās pilsētas, es plaši skatījos no viena teātra laukuma uz otru, uzņemot stikla kupolveida vestibilu un savdabīgus sienas gleznojumus no 20. gadsimta 20. gadiem, kuros attēloti gan viduslaiku bruņinieki, gan ārējie safari. . Bet pat laikā, kad uzplauka getsbija, tas bija milzīgais Megalongas ielejas skats, kas tika uzskatīts par Austrālija un galvenā daļa no Zilo kalnu meža, kas pārsniedz 3 miljonus hektāru, un tas bija visvairāk valdzinošs. Skatoties uz atavistisko plašumu - kas, kā solīts nosaukums, peldējās debeszils eikalipta dūmaka -, es gaidīju, ka pterodaktils sāks skatu.

Īpašums, kas stiepjas vairāk nekā pusjūdzi gar nelīdzenu klints malu, bija lielisks sākumpunkts, no kura izpētīt daļu no Jaundienvidvelsas, kas Austrālijas redzējumā par mūsu plašo, nepieradināto kontinentu ir liela. Pirmie eiropiešu kolonisti neapstrādāto reljefu uzskatīja par biedējošu barjeru, un pēc Sidnejas kolonizācijas 1788. gadā bija nepieciešami 25 gadi, lai atrastu ceļu cauri labirinta krūmiem. Bet Viktorijas laikmetā Blueys kļuva par valsts pirmo atvaļinājumu galamērķi - Adirondacks. no antipodiem. Sydneyiders, meklējot svaigu gaisu un atklātas vietas, sāka apmeklēt tās ciematus ar savādiem angļu valodā skanošiem nosaukumiem, piemēram, Blackheath un Medlow Bath, kur tika uzcelta Hydro Majestic. (Patiesībā pētnieks kapteinis Džeimss Kuks 1770. gadā deva valstij savu anglocentrisko nosaukumu Jaundienvidvelsa, jo uzskatīja, ka tās piekraste izskatās kā pārmērīga Velsas piekraste.) Viesi izmantoja elegantās viesnīcas kā palaišanas ierīces dienas pārgājieniem neskartajās ielejās, kur bezgalīgos senos mežus ierāmēja smilšakmens klintis un piepildīja ar ķenguriem, valabijiem un zaigojošiem kakadu.

Ar tik bagātu savvaļas dzīvi ir redzams, ka Austrālijas dabas kustība šeit ir dzimusi 1930. gadu sākumā, kad krūmu ceļotāju grupa savāca naudu, lai nopirktu savu iemīļoto Zilo gumiju mežu - kas atrodas tagad nacionālā parka Grose Valley ielejā - lai glābtu to no mežizstrādes. . Tas parāda, ko individuāli var paveikt, sacīja vides aktīvists Kriss Darvins, Čārlza Darvina mazmazmazmazdēls, kad es viņu satiku viņa mājās pakājē. Viņi izveidoja nacionālā parka sēklu, un tā joprojām ir iedvesma.

Dažas dienas pēc ierašanās es novirzīju tos drosmīgos pagātnes krūmgājējus un devos pa tām pašām takām, kuras ir izmantotas paaudzēs - vispirms straujš nobrauciens līdz ikoniskajai Trīs māsām, trio greizo smilšakmens pirkstu, kas paceļas no krūma. , pēc tam trīs stundu ilgs pārgājiens Grose ielejā, maršruts, kas tika atjaunots 2017. gadā un piedāvā tūlītēju iegremdēšanos savvaļā. Dziļāk Zilajos kalnos atrodas kūrorti, kas savu eko kredītu apvieno ar greznību - nekas labāks par godalgotajiem Emirāti Viena un vienīgā Volganas ieleja , kas piešķir tikpat lielu nozīmi projektiem kā 200 000 vietējo koku stādīšana, kā arī tādām ērtībām kā privātie peldbaseini un sarežģītas degustācijas izvēlnes.

Dabas pasaules veselība Aussie psihē ir ļoti liela, jo globālā sasilšana ir padarījusi kontinentu par klimata pārmaiņu karstumu. Manā ceļojumā zaļā ziņojumapmaiņa sākās Ņujorkā, kur es pārcēlos 1990. gadā. Apzinoties, ka tālsatiksmes lidojumi ir daļa no problēmas, Austrālijas nacionālā aviokompānija Qantas , ir izstrādājusi aviācijas nozares lielāko oglekļa emisiju samazināšanas programmu, ar līdzekļiem, kas paredzēti vides iniciatīvām, tostarp lietus mežu pārstādīšanai gar krastu iepretim Lielajam barjerrifam, lai bloķētu mēslojuma noteci no saimniecībām. Šogad Qantas arī pārvarēja jaunu ceļu, piedāvājot pasažieriem, kuri iegādājās kompensācijas, bieži lidojošas jūdzes, un pagājušā gada maijā tā veica pirmo lidojumu bez atkritumiem pasaulē no Sidnejas līdz Adelaidei, kur katrs lidojuma priekšmets bija atkārtoti lietojams, pārstrādājams. vai kompostējams. Vēl vērienīgāks: Qantas mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu par 75 procentiem līdz 2021. gada beigām.

Lai pabeigtu savu avārijas kursu Aussie saglabāšanā, es metos īsā lidojumā uz ziemeļiem no Sidnejas uz Zilo kalnu alter ego: Bairon Bay. Šī vienreizējā sērfošanas pilsēta lepojas ne tikai ar vienu no nevainojamākajām pludmalēm Jaundienvidvelsā, bet arī atrodas kalderas malā, kur satiekas tropu un subtropu lietus meži. Bairons vispirms ieguva vietu Down Under mitoloģijā kā valsts hipiju galvaspilsēta, kas bija piepildīta ar jaunajiem agriem, kuri vēlējās sevi veltīt kristāliem, jogai un prātu mainošām vielām. Tad 70. gadu beigās, kad mežizstrāde apdraudēja tās idillisko iekšzemi, pilsētas radikālā enerģija izmantoja avīžu virsrakstus. Drīz tas kļuva par sākumpunktu protestētājiem no visas Austrālijas, kuri sabotēja motorzāģus un gulēja tvaika veltņu priekšā.

Kopš tā laika Bairons ir nomierinājies. Tagad tas ir vislabāk pazīstams kā Holivudas zvaigznes un dzimtā dēla Krisa Hemsvorta mājvieta. Bet, braucot pilsētā, es atklāju, ka tā hipiju būtība ir neskarta: ar rokām cirsts koka uzraksts pie pilsētas ieejas mudina apmeklētājus uzmundrināt. lēnāk. nomierinies. un tam seko mirgojošs brīdinājums: meklējiet koalas - viņu dzīvotne pazūd. Es pierakstījos leģendārajā butika viesnīcā ar nosaukumu Izvirza Wategos . Tā bija atbilde uz basām kājām pludmalē Hydro Majestic, mirdzoši baltu villu, kas 1994. gadā tika pārveidota par luksusa krodziņu ar neskaidru marokāņu noskaņu un tagad ir tikko atjaunota. Septiņu apartamentu īpašums ir tas, kur dievi dotos atvaļinājumā - vai vismaz Kīts Ričardss un Toms Krūzs, abi bijušie viesi. Es atvēru savu aptverošo iekšpagalmu, lai mani varētu iemidzināt sērfojošā sērfošana, pēc tam 10 minūtes sekoju piekrastes takai līdz brīvdabas kafejnīcai, pamanot pa ceļam kuprus un delfīnus.

Tur es satiku vietējos mežsargus Lizu Dorganu un Metu Veismanu, kuri man sniedza pārskatu par to, kā 70. gadu dabas aizsardzības cīņas noveda pie tīkla izveidošanas. nacionālie parki nelīdzenā valstī ap Baironu, apvidū, kuru brīvi dēvē par Ziemeļu upēm. Tā ir bioloģiskās daudzveidības karstā vieta, Dorgan aizrāvies. Kaldera paceļas 3600 pēdas, tāpēc esat ieguvis šos iespaidīgos kāpumus, milzīgos ūdenskritumus un, pateicoties bagātīgajai vulkāniskajai augsnei, lietus mežus ar retiem kokiem, piemēram, Antarktīdas dižskābarža. Viņi man norādīja uz vispieejamāko neapstrādāta tuksneša garšu dienas pārgājienā: Minjonas ūdenskritums, In Nightcap nacionālais parks .

Pēc 90 minūšu brauciena gar lauku veikaliem, kur pārdeva rokām darinātas sarkanā samta bikses un vietējās bioloģiskās tējas, es atlecu pa neapbruņotu kalnu ceļu pa papardes un vīnogulāju tuneli. Minjona ūdenskritums pārspēj 330 pēdas pāri klintij, kas kādreiz bija daļa no senā vulkāna, un pārgājieni līdz tās pamatnei noveda pie dabiska peldbaseina, kas piepildīts ar kristālisku ūdeni, kas ir ideāli piemērots attīrošai iegremdēšanai. Pacelšanās bija vairāk treniņš, taču, tāpat kā Viktorijas laika pārgājēji Zilajos kalnos būtu atkāpušies uz Hydro pēc tējas un plācenīšiem, es devos atpakaļ uz Baironu, lai iekārtotos vienā no ikdienas restorāniem ar terasi, no kuras paveras skats uz Kluso okeānu. Saulrieta laikā mūzika nebija vajadzīga: ar to pietika, lai klausītos viļņus un skatītos, kā spēlē kupris.

T + L konsultants Kasandras grāmatu turētājs ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) var koordinēt ceļojumu, kas savieno visus trīs.