Pārbūvētā noliktavā, kas agrāk bija viena no visbīstamākajām Johannesburgas daļām, jūs varat ēst itāļu gatavotu želato, kurš mašīnas bija nogādājis no savas ģimenes veikala Romā. Jūs varat nobaudīt Kongo stilā gatavotas zelta krāsas zivis no Mozambikas, ar rīsiem un planšetēm, izlasīt kukurūzas kūkas ar četru veidu mērci, ko pagatavojis Zulu bohēmietis, kurš savu ģērbšanās stilu raksturo kā “funky amish”, vai arī izmēģināt Rastafarians pagatavoto ingvera roti kurš, kad jūs jautāsiet, no kurienes viņi sveicinās, pateiks, ka viņi ir “piektās dimensijas debesu paradīzes” pilsoņi.

Tuvumā uz jumta jūs varat dejot pēc salsas mūzikas. Uz ielas zemāk var vērot, kā iereibis francūzis vicina rokas kā ritmiski izaicināts diriģents, kamēr mūziķi spēlē marimbas, kas izgatavotas no koka paletēm. Apkārt kvartālam, kad tehno no Zimbabves grabina netālu novietotas automašīnas skaļruņus, jūs varat satikt juvelieri no vienas pilsētas, kurš mēdza dabūt misiņu saviem gredzeniem, kausējot izmestās petrolejas krāsnis, bet tagad izgatavo gabalus no sudraba un zelts turīgajiem pircējiem, kuri klīst apkārtnē.

Tā tas ir vienmēr svētdienās Market Main, Mabonengā, mikrorajonā, par kuru esmu diezgan pārliecināts, ka tas nav līdzīgs nevienam citam Āfrikā vai pasaulē. Daži cilvēki var jums pateikt, piemēram, Ņujorkas Viljamsburgu vai Los Felizu L.A., bet salīdzinājumā ar Maboneng, pārmaiņu spēki šajās vietās pārvietojas kontinentālo plākšņu tempā. Pirms desmit gadiem Maboneng neeksistēja. Es nedomāju, ka tas vēl nebija moderns. Es domāju, ka nosaukums vēl nebija izdomāts. Ja jūs toreiz būtu staigājis pa apkārtni - un tad jūs nebūtu staigājis pa šo teritoriju - jūs, iespējams, redzētu pamestas noliktavas, kuras noziedznieki “nolaupīja” un izspieda soda nomas maksu no cilvēkiem, kas dzīvo bez tekoša ūdens vai elektrības, no pieciem līdz istaba. Gandrīz visi, kam bija nauda, ​​dzīvoja un strādāja piepilsētā, aiz tērauda barikādēm un elektriskiem žogiem.

Arī lielākā daļa tūristu uz Johannesburgu paliktu priekšpilsētās. Viņi reti redzēja lielu daļu pilsētas, izņemot gadījumus, kad viņiem gadījās ieskatīties pa automašīnas logiem, kas tos aizveda starp savu viesnīcu un lidostu, kas savieno Āfrikas dienvidu brīnumus ar pārējo pasauli. Vēl nesen cilvēki nenāca uz Johannesburgu, lai apmeklētu Johannesburgu. Viņi devās ceļā uz Namiba jeb Botsvānas Okavango deltas kāpām vai vīna zemi ārpus Keiptaunas. Mērķis bija pēc iespējas ātrāk nokļūt pilsētā un izkļūt no tās.

Šodien izlaist pilsētu būtu kļūda. Johannesburga ir tikpat dinamiska un aizraujoša kā jebkura vieta, kur esmu bijis. Aparteīds rēja Dienvidāfriku un atcēla to no lielākās daļas pārējās pasaules, un korupcija un noziedzība joprojām valda valstī. Lai gan Dienvidāfrika saskaras ar nopietnām problēmām - un tās prezidents Džeikobs Zuma ir ļoti pretrunīgs skaitlis -, tā ir kļuvusi samērā stabila ar kontinenta lielāko ekonomiku. Dažās Johannesburgas apkaimēs šodien varat ieskatīties daudzveidīgas, mierīgas un radošas nākotnes iespējamībā. Mans ceļvedis nevarēja noticēt, cik ātri pilsēta mainās. 'Neviens no tiem nebija šeit pirms mēneša,' viņš teica, aizvedot mani lejā no sienas, kas bija izklāta ar sienas gleznojumiem. Tad mēs pagriezāmies dažus stūrus, un viņš smaidot sacīja: 'Ja jūs atrastos uz šīs ielas pirms sešiem mēnešiem, jūs būtu skrējis.'

Tieši tik strauji attīstības ugunsgrēki izplatās Johannesburgā. Kādu dienu bloks ir Beirūta ap 1982. gadu. Nākamais - TriBeCa 2003.

Viens no jaunākajiem Maboneng papildinājumiem ir augstas klases viesnīca. Man bija tā laime pavadīt tur piecas naktis. Saukts par Hallmarku namu, tas ir 16 stāsti ar melnu ogļu krāsu un tērauda sijām, ko projektējis Ganas-Lielbritānijas arhitekts Deivids Adžajs, kuram ēkā ir dzīvoklis. Tas tika atvērts janvārī. Es atbraucu jūlijā. Kad es cilvēkiem - Joburgers - teicu, ka apmetos luksusa viesnīcā Sivewright Avenue starp Error un Charles, tas viņiem izrāva prātu. Viņiem šķita neiedomājami, ka kāds šajā ielā ir atvēris augstas klases viesnīcu.

Tieši Hallmarkas mirdzošajā vestibilā es satiku Džeraldu Garneru, kurš man sniedza ievadu pilsētas tumšajā un aizraujošajā vēsturē. Tāpat kā tik daudz cilvēku, ar kuriem es sastapos Joburgā, arī Gārners bija daudz grūstīšanās cilvēks: ceļvedis, divu vietējo ceļvežu autors, tapas bāra īpašnieks bijušajā garāžā. Kopā mēs devāmies caur Mabonengu kājām. Sienas pagāja krāsainā ielas mākslas izplūdumā. Es redzēju sirreālu sapņu ainavu, kurā iesaistīts milzīgs dimants, kas līdzsvarots virs cilvēka galvaskausa, slavenas melnbaltās Nelsona Mandelas fotogrāfijas torņa kopija un Āfrikas dzīvnieku - zebru, krokodilu, ziloņu, degunradžu - zvērnīca. Bija arī rūcošs tīģeris, kuram nav nekāda sakara ar Āfriku, bet izskatījās fantastiski. No kreisās: Bārs Hallmark House; sienas gleznojums, kurā attēlots Nelsons Mandela Mabonengā. Adriaan Louw

Johannesburga ir lielākā Dienvidāfrikas pilsēta. Gandrīz 8 miljoni tās lielākās metropoles teritorijas iedzīvotāju ir daudz imigrantu un Eiropas vai Āzijas izcelsmes cilvēku, taču lielākā daļa iedzīvotāju ir melnādaini. Šī iemesla dēļ cilvēki bieži saka, ka Joburga ir “īsta Āfrikas pilsēta”, atšķirībā no “Eiropas” Keiptaunas, kur lielāka daļa iedzīvotāju ir baltie.

Izstaigājuši vēl dažus kvartālus, mēs ar Gārneru iekāpām autobusā, kas devās uz pilsētas biznesa rajonu, kur daži jauni restorāni un dzīvojamās ēkas piesaista Dienvidāfrikas augošās vidusšķiras pārstāvjus. Kad mēs izkāpām no autobusa, Garners paskaidroja, kā pilsēta kļuva slavena ar noziedzību un nabadzību - “Detroita desmit reizes”, kad viņš to izpalīdzīgi ierāmēja manām amerikāņu ausīm.

Joburgā, tāpat kā tik daudzās pilsētās ar rūpniecisku pagātni, centra kodolu ieskauj sarūsējuši rūpnīcu rajoni, kurus savukārt iezīmē bagātīgi priekšpilsētas rajoni. Aparteīda dienās Garners paskaidroja, ka tika pieņemti likumi, lai melnādainos cilvēkus neatrastos pilsētas centrā, liekot viņiem dzīvot nomalēs drūmās, pārpildītās apdzīvotās vietās, kuras sauc par pilsētām. Piecdesmitajos gados aparteīda valdība pieņēma likumu, kurā teikts, ka neviens uzņēmums Johanesburgā nevar nodarbināt vairāk nekā sešus melnādainos darbiniekus. Tomēr ārpus pilsētas baltie rūpniecības kapteiņi varēja izmantot tik daudz lēta melna darbaspēka, cik viņiem patika. 'Un tāpēc rūpnīcas atstāja Johannesburgu,' sacīja Garners. 'Ēkas iztukšojās. Maboneng ir lielisks piemērs vietai, kur tas notika. '

Apmeklētājs varēja pavadīt dienas, apceļojot vietas, kas saistītas ar cīņu pret aparteīdu, sākot ar lielisko Aparteīda muzeju. Šeit atrodas arī Konstitūcijas kalns, vecais forts, kurā tika turēti politieslodzītie, kurā tagad atrodas valsts Konstitucionālā tiesa un galerija, kurā redzami mūsdienu Dienvidāfrikas mākslinieku darbi. Un Nelsona Mandelas vecais advokātu birojs Kanclera namā, bijušajā Āfrikas Nacionālā kongresa galvenajā mītnē. Un Soweto, Dienvidāfrikas lielākā pilsēta, kas ieguva starptautisku uzmanību 1976. gadā, kad policija atklāja uguni uz protestējošu skolēnu pūli, nogalinot vairākus un izraisot nekārtības, kurās simtiem gāja bojā.

Johannesburgā varat ieskatīties daudzveidīgas, mierīgas un radošas nākotnes iespējamībā.

Šobrīd Dienvidāfrikā ir divējāda dzīve, kas padara to par interesantu vietu, kur iesaistīties sarunās ar svešiniekiem. Klīstot pa Johannesburgu, es visu laiku domāju par kaut ko, ko Garners bija teicis: “Mēs zināmā mērā esam traumēta sabiedrība. Bet ir jauna paaudze, kas mēģina no jauna izgudrot sabiedrību, un viņi vēlas par to runāt. '

Džonatans Freemantle, Keiptaunā dzimis gleznotājs, kurš ieradās Johannesburgā, lai radītu mākslu, ir tas, kurš vēlas par to runāt. 'Savā ziņā Ziemeļeiropā pietrūkst ideju. Tas skatās atpakaļ, ”viņš teica. 'Šī vieta ir pārāk jauna tam. Notiek radoša atdzimšana, kas piešķir apgabalam dziļi aizraujošu priekšrocību. ' Pirms trim gadiem Freemantle gāja garām izbeigtajai viesnīcai Cosmopolitan, Viktorijas laikmeta ēkai Mabonengā ar nolobītām kolonnām un apmūrētiem logiem, kad saprata, ka tā varētu būt lieliska vieta, kur veidot galeriju. Par laimi viņam bija draugs ar piekļuvi lielam kapitāla apjomam. Tāpēc viņi nopirka ēku, atjaunoja to un aicināja savus iecienītos vietējos māksliniekus pakārt savus darbus pie sienām. Tad viņi lūdza dažus no šiem māksliniekiem pārvietot savas studijas uz bijušajiem viesu numuriem. Viņi no jauna atvēra viesnīcas bāru un apstādīja dārzu ar hortenzijām un rozēm. Vecā ēka, ko Freemantle man teica, kad es apmeklēju, 'bija kā dowager, kas bija šeit zelta drudzī, un visi viņas izveicīgie draugi nobijās un aizbēga uz priekšpilsētu, un viņa palika krēslā ar savu Versace kleitu un G&T . Es teicu: ‘Ļaujiet viņai ielej svaigu dzērienu un atrodiet dažus jauniešus, kas ar viņu koķetē. & Apos; Mēs vēlējāmies padarīt šo vietu par vietu, kur džentelmenis sajauktos ar reprobātiem un māksliniekiem.

Pāri ielai no Cosmopolitan es uzgāju nelielu veikalu ar nosaukumu Afrosynth Records. Es pavadīju tur divas stundas, cerot atrast kādu no krāšņajiem ES negribu džezs, kas bija viens no vairākiem Dienvidāfrikas stiliem, kuru Pols Saimons aizguva no sava 1986. gada albuma Greislenda. Īpašnieks DJ Okapi mani virzīja uz sadaļu, kas bija veltīta citam žanram: bubblegum, sava veida sintezējošai Dienvidāfrikas diskotēkai, kas parādījās 1980. gados.

Lielākā daļa etiķešu, kas ražoja burbuļu, tika slēgtas jau sen, un Dienvidāfrikas izolācija aparteīda apstākļos bija viens no iemesliem, kādēļ ieraksti nekad nav sasnieguši pārējo pasauli. Rezultātā viņi ir ļoti reti, un ap viņiem ir izveidojies sava veida kults. Kad es devos prom no veikala, kāds bērns ar pinkainiem, gaišiem matiem pamanīja vienu no ierakstiem, kurus es norāvos no plaukta un lūdza - lūdza - lai es to viņam iedotu. Kad es teicu jā, viņš saķēra rokas kopā un iedeva man nelielu paklanīšanos.

Cilvēki saka, ka Johannesburga parādā savu pastāvēšanu nelaimes gadījumam. Stāsts vēsta, ka pirms 130 gadiem kāds angļu meklētājs staigāja cauri neauglīgam laukam nekurienes vidū, kad viņš nodūra pirkstu. Skatoties uz leju, viņš redzēja, ka viņš paklupa uz sava veida klints, kas bieži sastopams zelta nogulumu tuvumā. Dažu gadu laikā uz veldera bija izveidojusies pilsēta - rosīga pierobežas pilsēta Briti un Austrālijas iedzīvotāji un neveiksmīgie Kalifornijas 49ers iedzīvotāji, kuri vajāja pēdējo iespēju nopelnīt bagātību. Laika gaitā pilsēta atkal un atkal izgudroja, vispirms izaugot lielākā un pārtikušākā Āfrikas pilsēta , pēc tam aparteīda arhitekti noārdīja, atjaunoja un ķirurģiski nošķīra, pēc tam nonākot vardarbīgā nesakārtotībā, kad aparteīds sabruka un uzņēmumi aizbēga. Bet tā kaut kā palika pētnieku pilsēta - bāka cilvēkiem no Āfrikas dienvidiem un ārpus tās, kuri ieradās cerībā realizēt savus sapņus par labāku dzīvi. No kreisās: Sabiedriskā māksla bijušajā viesnīcā Cosmopolitan, kurā tagad atrodas restorāni, mākslinieku studijas un galerija; Market on Main, svētdienas pārtikas pasākums Arts on Main, studija un mazumtirdzniecības attīstība, kas palīdzēja Maboneng ievietot kartē; pavāri Mandla un Viva Dig Inn, pārtikas stendā Market on Main. Adriaan Louw

Viens no šiem cilvēkiem bija barista, kurš izlēja man Etiopijas kanas tasi caur sarežģītu stikla pārveidojumu Craft Coffee Newtown, mikrorajonā netālu no Mabonengas, kas sāk kļūt par tādu vietu, kur baristas caur sarežģītām stikla konstrukcijām izlej Etiopijas kanu. . Viņš man teica, ka viņu sauc Lovejoy - tas ir viss, tikai Lovejoy - un, kad es jautāju, kā viņš kļuva par baristu, viņš apstājās un sacīja: 'Tas ir diezgan interesants stāsts.'

2009. gadā viņa dzimtajā Zimbabvē ekonomika kļuva tik slikta, ka valdība pārtrauca naudas drukāšanu. Tāpēc viņš autostopā devās uz Keiptaunu, braucot trīs naktis, un ieguva darbu, slaucot stāvus augstākās klases grauzdētavā ar nosaukumu Origin Coffee. 'Pēc kāda laika man bija iespēja stāvēt aiz bāra un ieliet kafiju, un tas bija lielākais pārtraukums, kāds man jebkad varētu būt,' viņš teica. Gadu vēlāk viņš piedalījās pirmajā baristu konkursā. Divus gadus pēc tam viņš tika kronēts par Āfrikas čempionu. Kad Craft atvēra Johannesburgā, īpašnieki pieskārās viņam, lai pārvaldītu veikalu. Es jautāju, vai viņš varētu man kaut ko pastāstīt par kafiju, kuru es dzēru. Viņš teica: 'Jūs saņemat daudz žāvētu vīģu, citrusaugļu. Viņi žāvē kafiju ar ādu, tāpēc jūs saņemat visus šos labos cukurus. '

Šajās pirmajās dienās, kad es ēdu majorāna sālītas jēra ribas kushiyaki restorānā Urbanologi, restorānā, kas agrāk bija kalnrūpniecības aprīkojuma noliktava, vai klausījās šo putojošo ES negribu mūziku džeza klubā Hallmarkas mājas pagrabā, es visu laiku dzirdēju par izstrādātāju Džonatanu Lībmanu. Cilvēki teica, ka viņš viens pats gribēja Mabonengu pastāvēt. Raksti viņu raksturoja kā “redzēju”. Jo vairāk es dzirdēju un lasīju, jo ziņkārīgāks kļuvu. Likās, ka viņš kā koloss stāvēja apkārtnē.

Kādu dienu, dodoties prom no viesnīcas, es pamanīju puisi 30 gadu vecumā un gaidīju liftu. Viņam bija starptautiskā foršā puiša uniforma - šauri melni džinsi un ādas jaka, un viņa mati bija sasieti zirgaste. Man pagāja brīdis, līdz sapratu, ka esmu redzējis viņa attēlu dažos rakstos, kurus lasīju par Mabonengu. - Lībmans? Es iesaucos. Es piegāju klāt un iepazīstināju ar sevi, un viņš uzaicināja mani nākt klajā ar Hallmark nepabeigto divu līmeņu penthouse, kuru strādnieku komanda sacentās pabeigt viņam un viņa grūtniecei pirms mazuļa ienākšanas.

Lībmans ir uzņēmuma Propertuity dibinātājs, kas ir atbildīgs par gandrīz visu Mabonengas ēku attīstību. Pirms desmit gadiem, kad viņam bija tikai 24 gadi, viņš nopirka kvēpu ķieģeļu noliktavu rajona centrā un pārvērta to par Arts on Main - restorānu, galeriju, mākslinieku apvienojumu & apos; darbnīcas un tirdzniecības telpas. Viņš pārliecināja Dienvidāfrikas mākslas zvaigzni Viljamu Kentridžu pārvietot savu privāto studiju uz ēku, kas bija liels apvērsums. Tā vietā, lai būtu atkarīgs no pilsētas bēdīgi neuzticamās policijas pārvaldes, viņš nolīga savu mazo apsardzes armiju, lai uzraudzītu ielas.

Klusā partnera atbalstīts Lībmans pēc tam izstrādāja Main Street Life, ēku ar 178 dzīvokļiem, nelielu viesnīcu un kinoteātri, kas specializējas Dienvidāfrikas neatkarīgajās filmās. Nākamais bija Main Change, kurā ir kopdarba telpa iesācējiem un ārštata darbiniekiem, jumta bārs un populārs Āzijas kodolsintēzes restorāns ar nosaukumu Melnādainais . Kopumā Propertuity ir izstrādājis 30 ēkas Mabonengas apkārtnē.

Ja jūs satiktu Lībmanu, jūs varētu novērot, ka viņu necieš ne pieticība, ne ambīciju trūkums. Kad jautāju par viņa plāniem attiecībā uz Mabonengu, viņš teica: “Es izveidoju šo apkārtni. Tas kļūst tik nesaraujami saistīts ar manu identitāti, ka es nevaru iedomāties, ka es kādreiz apstātos. '

Es šaubos, ka Joburg kādreiz izskatās vairāk pelnījis savu reputāciju kā iespēju pilsēta, nekā tas izskatās no daudzstāvu Propertuity penthouse. Protams, ne visi Joburgeri to redz pilsētu. Pie kāda pagalma grila es iepazinos ar Anazu Mia, vienu no iespieddarbu kolektīva dibinātājiem, kura darbs pievērš uzmanību rasu un ekonomiskās netaisnības jautājumiem, un viņa sievu, konstitucionālo advokātu Aleksu Ficdžeraldu. Trīs no mums to trāpīja un ātri iesaistījās sarunā par ģentrifikāciju. Mia pavadīja labu stundu, detalizēti kritizējot izmaiņas Joburgā. 'Un tomēr,' viņš teica beigās, 'man jāatzīst, ka tur ir kaut kas maģisks, ja spēju iet kopā ar Aleksu pa ielu, nebaidoties tikt aplaupītam.'

Kolektīvu, kuram pieder Mia, sauc par Danger Gevaar Ingozi. Nākamajā dienā pēc bārbekjū es piestāju viņu studijā Mabonengas nomalē, kur mākslinieki man parādīja savus melnbaltos lino piegrieztos izdrukas. Linogriezuma drukai, metodei, kurā mākslinieki sagriež linoleja blokos ar kaltiem, Johannesburgā ir lepna vēsture. Saskaņā ar aparteīdu melnie mākslinieki paļāvās uz mediju, lai izveidotu ikoniskus pretošanās plakātus un brošūras, un DGI mākslinieki sevi uzskata par šīs tradīcijas mantiniekiem.

Viens no viņu spilgtākajiem attēliem iedvesmojās no paša Maboneng. Pirms diviem gadiem, kad izstrādātāji izdzina cilvēkus no ēkas šajā apkārtnē, protestētāji gāja pa ielām, dedzinot riepas un mētājot akmeņus, līdz policija viņus ar gumijas lodēm aizdzina. Dumpīgā aparteīda laikmeta drukātāju garā DGI mākslinieki solidāri ķērās pie kaltiem. Rezultātā izdrukā attēlota melnādainu protestētāju grupa, kuru piespiedu kārtā aizveda no vīriešu hosteļa gaiteņa, kuru izstrādātāji pārcēla. Tas ir gan Maboneng sarežģītības, gan iespēju apliecinājums, ka jūs varat redzēt gabala kopiju, kas tiek izstādīta Maboneng vīna bārā, augšā no kravas automašīnas, kurā pārdod saldētu jogurtu un godži-ogu ledus tēju.

Pēdējā vakarā Joburgā es pavadīju Mia un Ficdžeraldu un dažus viņu draugus uz mākslas atklāšanu Augusta namā, bēniņu ēkā pāris kvartālu attālumā no Mabonengas. 'Tas ir avangards,' Mia teica, kad mēs gājām kosmosā. Apmēram simts cilvēku stāvēja apkārt, tērzēja pie elektroniskās deju trases un dzēra alu. Kāds uz iekšējā grila gatavoja vistu. Visiem bija kaut kas jautrs - man atmiņā izceļas fluorescējoši dzeltens Adidas kombinezons. No kreisās: gleznotājs Viktors Kusters savā studijā August House, noliktavā, kas pārveidota par mākslas un ražošanas telpu; mazuļu burkāni ar kumkvatu un zvaigžņu anīsa labneh pie Urbanologi. Adriaan Louw

Istabas tālākajā galā es apstājos pie jaukta multivides skaņdarba, kurā attēlota vīriešu grupa, kas sēdēja ap strēles kasti, no kuriem lielākā daļa bija ģērbušies 1960. gadu Holivudas stilā. Viens valkāja zābakus, kas atgādināja lāpstiņas. Citam bija uz purpura uzvalka un melniem cimdiem, uz ceļa bija sabalansēts krēmkrāsas homburgs. Attēla stils bija skicīgs, taču pilnībā realizēts, it kā mākslinieks vispirms būtu pilnībā atveidojis ainu, pēc tam izdzēsis visas detaļas, kurām nebija nozīmes. Es izsekoju tā radītāju Bambo Sibiju un teicu, ka man patīk viņa darbs.

Tāpat kā gleznā redzamie vīrieši, arī Sibija bija ģērbusies nevainojami, pielāgotā karaliskās zilas krāsas uzvalkā ar tikpat bagātīgas krāsas kreklu un kaklasaiti. Viņš man teica, ka skaitļus balstīja uz tādiem cilvēkiem kā viņa onkuļi, kuri 1960. gados ieradās Johannesburgā, lai strādātu raktuvēs. 'Viņi izmantoja mūziku un modi kā veidu, kā cīnīties pret aparteīda apspiešanu,' viņš teica. 'Viņi izmantoja kungu spēku.' Vairākas citas viņa gleznas karājās pie sienām. Viņi uzņēma līdzīgas ainas, visas vienā un tajā pašā atšķirīgajā stilā.

Bambo Sibija - pievērsiet uzmanību šim vārdam. Es uzskatu, ka viņam ir gaiša nākotne. Viņš izgūst mirkļus no Johannesburgas tumšās pagātnes un pārvērš tos par dinamiskas skaistuma un gaismas ainām. Es nevaru iedomāties nevienu, kurš labāk iemieso pilsētas garu.

Sīkāka informācija: Ko darīt šodienas Johannesburgā

Nokļūšana

Lidojiet bez pārsēšanās uz Johannesburgu no tādiem galvenajiem ASV centriem kā Ņujorka un Atlanta.

Tūroperators

Episkais ceļš : Līdzdibinātājs Marks Lakins var organizēt individuālu pieredzi Johannesburgā, papildus safari visā Āfrikā. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

viesnīca

Hallmarkas mājas arhitekts : Deivids Adžajs izstrādāja šo gludo luksusa viesnīcu, kas atrodas Mabonengas iecirknī. dubultojas no 77 USD.

Restorāni, bāri un kafejnīcas

Blackanese suši un vīna bārs : Šefpavārs Vusi Kunene šajā intīmajā Mabonengas telpā pasniedz suši ar vietējiem aromātiem, piemēram, biltong (liellopa saraustīts) un zemenēm. $ 7,50–9 USD.

Amatniecības kafija : Šis gaišais, modernais grauzdētājs un kafejnīca Ņūtaunā iegūst pupiņas no visas pasaules un pēc tam tās cep sevī.

Traks Milziņš : Šajā plašajā alus darītavā vecā noliktavā jūs varat izvēlēties no pieciem mājās gatavotiem alus un baudīt uzkodas Urbanologi, augstas klases restorānā, kas dalās telpā. ieskaita $ 4- $ 48.

Galerijas

Māksla galvenajā : Stāsts par Maboneng sākās ar šī sarkano ķieģeļu rūpnīcas kompleksa pārveidošanu, kurā atrodas mākslas zvaigznes Viljama Kentridža studija un drukas darbnīca, kas piedāvā ekskursijas sabiedrībai. Svētdienās telpa kļūst par apkārtnes dinamiskā iknedēļas tirgus centru, kur pirmajā stāvā ir pārtikas kioski, bet augšā - galdi ar drēbēm un amatniecību.

Augusta nams : Daži no pilsētas aizraujošākajiem māksliniekiem dzīvo, strādā un rāda savu mākslu šajā bēniņu ēkā, kas atrodas tieši pie Mabonengas.

Konstitūcijas kalns : Bijušajā cietuma kompleksā tagad atrodas Dienvidāfrikas Konstitucionālā tiesa un plaša Āfrikas mākslas darbu kolekcija.

Kosmopolīts : Šajā atjaunotajā Viktorijas laika viesnīcā atrodas mākslas galerija, mākslinieki & apos; studijas, sulīgs, angļu stila dārzs un a
restorāns, kurā tiek pasniegti izsmalcināti vietējie ēdieni.