Iekāpu saullēkta vilcienā uz Gangvonas provinci īsi pirms pusnakts, iedomājoties, ka tas būs pilns ar vientuļiem cilvēkiem, kas meklē kalnu mierinājumu un bezgalīgo zilo jūru. Lai gan Gangvons atrodas tikai dažas stundas uz austrumiem no Seulas, tā ir cita pasaule. Tajā atrodas Seoraksanas nacionālais parks, kas ir iemīļots dramatisko virsotņu, dziļo ieleju un nepārspējamo rudens zaļumu dēļ. Bet vēl nesen Gangvons bija viens no Dienvidkorejas nodevīgākajiem reģioniem. Tautas pasakās ir daudz par to, kā zemniekus aprij tīģeri. 19. gadsimtā bija zināms, ka bandīti ceļiniekus gūstā. Vēl astoņdesmitajos gados autobusi sniedza vakara ziņas, nogāžoties no klintīm.

VIDEO: Dienvidkorejas Gangvonas province kritienā

Mūsdienās ceļi ir daudz uzlaboti, un teritorija ir kļuvusi pieejamāka. Apmeklējumu skaits pieauga pēc 2004. gada, kad Dienvidkorejas darba nedēļa tika likumīgi mainīta no sešām dienām uz piecām, ļaujot pilsētas iedzīvotājiem dabu meklēt ar tādu pašu degsmi, kādu viņi velta uzņēmuma kultūrai. Daudzi dienvidkorejieši savvaļas vietas, piemēram, Seoraksanu, uzskata par līdzekli izdegšanai un pretlīdzekli modernizācijai, kas valsti pārveidojusi pēdējo piecu gadu desmitu laikā. Seulā vērojama pat kempingu tēmu kafejnīcu tendence, komplektā ar teltīm un piknika galdiem, kas simulē brīvā dabā tiem, kas nespēj pamest pilsētu. Korejieši tikpat intensīvi uzticas dabai kā visiem citiem dzīves aspektiem - ēst, dzert, strādāt, mīlēt. Austrumu itāļi, daži tos sauc.

Saullēkta vilciens ir neapšaubāmi Dienvidkorejas izgudrojums: tas nakts laikā iziet no Seulas un laicīgi ierodas piekrastes pilsētā Gangneung, lai pasažieri varētu sēdēt garā, zeltainā pludmalē ar nosaukumu Jeongdongjin un vērot, kā rītausma atvieglo Austrumu jūru. Es par to dzirdēju no māsīcas, kura vilcienā devās kā melanholiska studente, uztraucoties par iestājeksāmenu nokārtošanu koledžā. Pēc intensīva darba perioda es arī biju melanholiska, un, tāpat kā tik daudz dienvidkorejiešu, es vērsos pie ārpuses, lai iegūtu garīgu barību.

Es biju pārsteigts, kad atradu savu automašīnu pilnu ar jautriem pāriem, mātēm un meitām un pārgājēju grupām, kas bija tērpušās tā, it kā būtu gatavas Everestam. Šķita, ka maz interesējas par miegu. Pusaudži čukstēja, skatoties filmas mobilajos tālruņos. Vecmodīgā pusdienu automašīnā vecāka gadagājuma pāris dzēra soda. Es nopirku uzkodas ar ceptām tofu čipsiem un riekstkoka un sarkano pupiņu konditorejas izstrādājumiem un klausījos zemu buzzu, kas nāca no miniatūras karaoke istabas. Kad durvis atvērās, pieci pusaudžu zēni izlīda no vietas, kas domāta diviem.

Saistīts: Vienīgā karte, kas jums nepieciešama, lai plānotu perfektu rudens lapotnes braucienu Kreisais: Ulsanbawi klints veidojums ir viens no populārākajiem galamērķiem Seoraksanas nacionālajā parkā. Pa labi: Parkā atrodas arī Sinheungsa templis, kas ir viena no Dienvidkorejas vissvarīgākajām budistu vietām. Frédéric Lagrange

Kad mēs sasniedzām Džongdongdziņu, manas plaušas piepildīja sāļš jūras gaiss. Es izsekoju plūdmaiņu koledžas studentiem, ieskaitot vienu ar futbolista augumu, kurš bija ietinies sārtā Hello Kitty segā. Šie nakts vilcienu veterāni bija ieradušies gatavoties sveikt sauli, bruņojušies ar uzkodām, izplūdušām segām un plastmasas paklājiem. Bērni uzsāka uguņošanu, kas izgrieza miglu, pēc tam apstājās, lai vērotu, kā jūra no zaļas kļūst zila līdz koraļļiem, līdz akmeņi un klintis sāka zaudēt noslēpumainās nāriņas un monstru formas. Pēkšņi man pa kreisi parādījās karavīrs, kas man atgādināja, ka esmu ne tikai vienā no skaistākajām Dienvidkorejas vietām, bet arī tikai īsu laivu braucienā no Ziemeļkorejas. Viņš atbalstīja kāju uz klints un raudzījās uz saullēktu, kas tagad bija oranžas un rūsainas nekārtības. Tālumā miglā soļoja vēl vairāki desmiti karavīru.

Vēlāk es nokļuvu aiz kravas automašīnas jauniem vīriešiem formas tērpā, iespējams, daudzi koledžas studenti izpildīja dienesta prasības. Es pajautāju Čoja kungam, manam šoferim, par militāro klātbūtni apkārtnē.

Karavīri? viņš atbildēja. Viss, kas mums ir, ir karavīri! Viņi šeit ierodas lielākajā daļā rītu kā daļa no sava sardzes pienākuma.

Starp sirreālo skaistumu es sāku pamanīt maskētos sargposteņus, liecības par zemi, kas dalīta ar vēsturi vairāk nekā 60 gadus. Dienvidkoreja ir vislabāk pazīstama ar informācijas tehnoloģijām un popkultūru, taču Gangvonas provinces piekraste atgādina par valsts sarežģīto pagātni.

Gangneung, kurā dzīvo aptuveni 200 000 iedzīvotāju, ir lielākā piekrastes pilsēta Gangvonas provincē un kultūras centrs. Starp zemiem kalniem, ezeriem un krasta līniju tas atgādina vecāku, lēnāku Koreju. Bet atšķirībā no vairuma provinces pilsētu tā pieaug, vilinot bēgļus no Seulas ar savu dabisko skaistumu un humānāko dzīves ritmu. Palikušas daudzas tradicionālās ēkas, tostarp gleznainā Konfūsijas akadēmija un vecais rātsnama komplekss, kas pārveidots par bibliotēku.

Gangneungas pašā centrā ir Seongyojang, rezidence, kas 18. gadsimtā tika uzbūvēta Naebeon Lee muižnieku ģimenei. Tā mierīgajā teritorijā atrodas ziedošs lotosa baseins ar koka paviljonu, kur reiz aristokrāti ieradās rakstīt dzeju, dzert un domāt. Ēka ir liela hanok , tradicionāls korejiešu mājoklis. Šīs koka un māla ēkas, kas izvietotas ap centrālo pagalmu, ir izliektas, ar dakstiņu jumtiem, un tās ir veidotas tā, lai tās apvienotos telpās un ārpus tām. Katra no bīdāmajām zīdkoka mizas durvīm ierāmēja kalna ugunīgu ar rudens krāsām.

Es tuvojos pieticīgākai struktūrai netālu, kur daļu no gada dzīvo Lī ģimenes 10. paaudzes pēcnācējs. Apmeklētājiem tas bija aizliegts, bet no norobežotās ieejas es ieskatījos pagalmā ar desmitiem māla trauku, ko sauca par onggi ka veikalā mērces un kimči. Veļa karājās pie veļas auklas, un pamatne klusēja.

Neskatoties uz visām tradicionālajām paražām, Gangneung tomēr virzās nākotnē. Gatavojoties 2018. gada ziemas olimpisko spēļu ledus notikumiem, kas notiks netālu esošajā Phjončhanā, gar tā panorāmu ir pacēlušās jaunas ēkas. Viena ir Ričarda Meiera viesnīca Seamarq, moderna celtne, kas ir tikpat balta kā māja Grieķijas salā. Istabas dzer gaismā, gaisā un debeszils ūdens. Ēka tik cieši apskauj Austrumu jūru, ka no savas gultas jutos tā, it kā tajā peldētu. Kreisais: Viesnīca Seamarq, Gangneungā, pie Austrumu jūras. Pa labi: Viesnīcas vestibils. Frédéric Lagrange

Sākumā Seamarq šķita uzkrītoši mūsdienīgs, bet tā tīrās, gludās līnijās un svešas dekorācijas trūkumā es saskatīju attiecības ar hanok arhitektūra. Tas kļuva vēl acīmredzamāk, kad es pastaigājos pa teritoriju un atklāju piebūvi ar nosaukumu Hoanjae suite, modernu modernu hanok autors Doojins Hvangs. Vēlāk viesnīcas pagrabā es atradu cietokšņa atliekas, kas datētas ar Silla dinastiju, kas pirmajā tūkstošgadē valdīja Korejā. Tie tika atrasti viesnīcas celtniecības laikā.

Chodang Sundubu Village, tofu restorānu kopa, kas atrodas piecu minūšu brauciena attālumā no Seamarq, ir cietoksnis vienā no Gangvonas provinces raksturīgākajām delikatesēm. Tā kā sāls šeit nebija viegli pieejams, pirms daudziem gadiem pavāri garšoja tofu ar akas ūdeni un jūras ūdeni, piešķirot tam bagātīgu, bet smalku garšu. Restorāni, piemēram, Chodang Halmeoni Sundubu (kas tulkojumā nozīmē Granny Chodang's Tofu Stew), joprojām gatavo savu sātīgo, pazemīgo sundubu Tāpat. Tā ir Dienvidkoreja, kur neviena maltīte nav pilnīga bez alkohola, un traukā ir mājās gatavots raudzēts kukurūzas dzēriens.

'Tāpat kā tik daudz dienvidkorejiešu, arī es griezos ārpus telpām, lai iegūtu garīgu barību.'

Es ļoti vēlējos doties uz kalniem un apskatīt Korejas rudeni tā virsotnē. Bet nevar apmeklēt Gangvonas provinci, neizmēģinot tās jūras veltes. Jumunjin zivju tirgū, kas ir lielākais Dienvidkorejas austrumu piekrastē, es izlasīju svaigu sashimi rīsu trauku un kartupeļu pankūkas. Vairāki vietējie iedzīvotāji ieteica piejūras restorānu Unpa netālu no Seamarq, kur visvienkāršākā maltīte sastāvēja no svaigas jūras aļģu zupas, krabjiem, skumbrijas, jūrasmēles, plekstes un vesela sašimi. Katru reizi, kad es domāju, ka svētki ir beigušies, ieradās vēl viens ēdiens, it kā godātu viesu gājienā. Maltīte ieteica kultūru, kas atšķirībā no tās, kuru pazinu Seulā, tika piešķirta līkumotām sarunām un nesteidzīgai pārdomām. Es jutu, ka esmu starp cilvēkiem, kuri dod priekšroku piedzīvot dzīvi, nevis to skriet.

Pēdējā dienā piekrastē es gāju līdz piestātnes galam un redzēju, kā visa krasta līnija manā priekšā izplatījās kā sapnis. Es fantazēju, ka pametu darbu un pārcēlos uz māju Austrumu jūras malā, kur es varētu dzīvot vietējo iedzīvotāju vājā tempā. Bet Dienvidkorejas slavenākais nacionālais parks pamāja stundu uz ziemeļiem.

Pēcpusdienas vidū es sasniedzu ieeju Seoraksanā un devos uz Birjongas ūdenskrituma taku pa Seorakas kalna pamatni, kurai parks ir nosaukts. Īss pārgājiens, kas vijas gar ūdenskritumiem, tas bija viegls, bet iespaidīgs ievads parkā. Tur bija bambusa mežs, strauts un kalni, kurus vainagoja koki, kas bija ielauzušies rudens sarkanā, bordo, purpura un safrāna varavīksnē. Pārgājēji no akmeņiem bija uzbūvējuši simtiem sīku pagodu, kas kaut kā brīnumaini pretojas vējam un lietum. Starp godināšanas veidotājiem noteikti ir budisti, taču daudzi apmeklētāji uzceļ pagodas, lai tikai godinātu kalnus, it kā viņi būtu dzīvie gari.

Vienīgais skats, kas konkurēja ar dabas skaistumu, bija apmeklētāju apģērbs. Bija viegli saprast, kāpēc ir rakstīts tik daudz rakstu par Dienvidkorejas pārgājienu modi. Viena sieviete pagāja man garām ar lielizmēra purpura pludmales cepuri, otra - paisley pārgājiena biksēs. Mačo izskata vīrietis ar platiem pleciem un lielu vēderu valkāja vismīļākās, dīvainākās sinepju dzeltenās bikses, kas izraibinātas ar baltiem mākoņiem, vairāk pidžamas nekā pārgājienu apģērbu. Ja kāds no viņiem būtu pazudis kalnā, man ir aizdomas, ka glābšanas helikopters tos būtu viegli pamanījis.

Nākamās dienas sākumā es devos uz Biseondae takas, kas maigi nogāzās uz augšu līdz stāvām kāpnēm, kas paveras uz robainām virsotnēm un tiltiem, kas nesteidzīgi karājas pār aizām. Netālu no takas atradu meiteni, kas sēdēja sakrustotām kājām uz laukakmens un runāja pa savu mobilo tālruni. Tā tomēr bija Koreja. Mana mīļākā pārgājēja bija sieviete, kura piegāja pie vāveres un maigi jautāja: Vai jūs šodien savācāt daudz zīļu? Visi Seoraksan bija maigāki, laipnāki dot , vai enerģija. Ulsanbawi iežu formējumā ir sešas atšķirīgas virsotnes. Priedes turas pie savām milzīgajām sejām. Frédéric Lagrange

Netālu no lielo laukakmeņu kolekcijas, ko sauc par Biseondae Rocks, restorāns piedāvā vairākus reģionam raksturīgus sātīgus ēdienus: jūras veltes un kartupeļu pankūkas, garšvielu-ozolzīles-želejas salātus, jauktus kalnu sakņu dārzeņus un rīsus, grilētu bellflower sakni, sarkano pupiņu saldējumu . Katru rītu agrā tumsā es uzzināju, ka darbinieki pārgājienos no Seorak Mountain ar piederumiem, kas iesaiņoti vecmodīgos koka rāmju iepakojumos, līdzīgi tiem, kas tika izmantoti pirms simtiem gadu. Es sēdēju uz terases, gozējoties skatu uz kaskādes ūdenskritumu un milzīgajām granīta klintīm. Man pretī divas sievietes izlēja no lielas tradicionālā saldā rīsu spirta pudeles ar nosaukumu dongdongju .

Alkohols ir neatņemama Korejas pārgājienu kultūras sastāvdaļa. Saprātīgie pirms iesūkšanās gaida līdz beigām, izvairoties no nepatīkama nolaišanās. Bet daudzi nav tik saprātīgi. Pusdienlaikā es jau biju pamanījis vienu pārgājēju, kurš bija izstiepts pret akmeni, aizvērtām acīm un seju ar rozā magnolijas nokrāsu. Vēl viens nesa divas zaļas pudeles makgeolli , nerafinēts rīsu vīns, iebāzts mugursomas ārējās kabatās.

'Daudzi dienvidkorejieši savvaļas vietas, piemēram, Seoraksanu, uzskata par līdzekli izdegšanai un pretlīdzekli modernizācijai, kas valsti pārveidojusi pēdējo piecu gadu desmitu laikā.'

Seoraksanā, tāpat kā lielākajā daļā Dienvidkorejas 21 nacionālie parki , pārdevēji, kas izveidoti tieši ieejas iekšienē, piedāvā mielastus nogurušajiem pārgājieniem. Es atradu pikantas griķu nūdeles, grilētu cūkgaļu, kas ietīta svaigās jūras aļģēs, kartupeļu pankūkas, korejiešu liellopa bārbekjū, milzu šokolādes krējuma pīrāgus. Es ēdu līdz uzpūšanās brīdim, bet es tomēr atradu vietu kādai importētai kafijai.

Heung Sub Lim, kafejnīcas, kuras nosaukums tulkojumā nozīmē Hanok, kas grauzdē kafiju, īpašnieks atspoguļo tendenci, ka pilsētas bēgļi pārceļas uz apkārtni. Viņš pārtrauca korporatīvo dzīvi Seulā un padevās ilgstošai pievilcībai Seoraksanā, ievedot Jamaikas Zilo kalnu un Etiopijas moku Harraru apgabalā, kurā iepriekš bija zināmas tikai plastmasas liofilizētas kafijas paciņas. Pat blakus esošā Sinheungsa tempļa galvenais mūks nomet katru dienu. Gadsimtiem veci ķīniešu rakstzīmes, kas iegrieztas Ulsanbawi tīrajā sejā. Frédéric Lagrange

Apmeklējot, es atradu Lima gludi ģērbtos darbiniekus, kuri vairāk izskatījās pēc piederības Seulas hipsteru apkaimē Hongdae, nevis kalna virsotnē, kalpojot pārgājējiem uz klāja ar skatu uz līci. Es runāju ar vienu baristu, visu tērptu melnā krāsā, kurai bija sudraba stīpa auskars un salmu cepure. Man nebija sapņu, viņš man teica, līdz es satiku kafiju.

Netālu es atradu Seoldawon, tējnīcu, kuru vada budisti. Saskaņā ar budistu tradīciju piedāvāt ceļotājiem atelpu, tēja ir bez maksas. Klejojot pa tās teritoriju, es satiku cirtainu sievieti, kuras akcents liecināja, ka viņa ir no Seulas. Viņa atteicās man dot savu vārdu, identificējot sevi tikai kā mūka palīgu, it kā savā jaunajā dzīvē būtu viss, kas ir svarīgi. Viņa neko nezināja par mani, bet viņa paņēma manu roku sevī un iesēdināja a hanok aiz kafejnīcas. Dažreiz arī es jūtos tukša, viņa teica. Kalniem ir laba enerģija. Vietas, kur mums jāatrodas, cilvēkus, kuriem jātiekas, mēs ejam un satiksimies. To mēs saucam par likteni.

Parkā ir daudz taku, kas pat strādīgāko apmeklētāju var aizņemt nedēļām ilgi. Īsa taka ved uz Geumganggul alu, kur es nokļuvu budistu mūkā, kurš lūdza par mani. Stāvs, četru stundu kāpiens augšup līdz Ulsanbawi klints veidošanās kulminācijai ar panorāmas skatu uz kalniem. Vairāku dienu pārgājieni šķērso visu Seoraksanu. Parkā ir arī nozīmīgākās budistu vietas, visbūtiskākais greznais Sinheungsa templis, kas celts septītajā gadsimtā un pēc tam daudzas reizes tika iznīcināts un pārbūvēts. Es vairākkārt apstājos, lai skatītos uz satriecošajām sienas gleznām. Kreisais: Sinheungsa ir 1200 gadus vecā Korejas budisma Džoģes ordeņa galvenais templis. Pa labi: 48 pēdas garais Lielais Apvienošanās Buda, netālu no Sinheungsa tempļa. Frédéric Lagrange

Pēc vairāku dienu pārspīlētiem uzskatiem es domāju, ka esmu redzējis visus svarīgākos. Tad es nolīgu gidu vārdā Mr Byeon, kurš mani aizveda līdz rietumu ieejai, lai apmeklētu Naeseorak, parka iekšējo daļu. 20 minūšu maršruta brauciens mani aizveda dziļi ielejā Baekdamsa tempļa pakājē. Agrā rīta miglā atbalsojās koka gonga skaņa. Vīraks smēķēja ap galveno altāri blakus koka Budas skulptūrai, kas tika uzcelta 1748. gadā. Iesācēju mūku rinda ar plašu salmu cepurēm bez vārdiem iegāja ēkā, rokas saliekot kopā, lai sāktu dienas studijas. Svētrainie kalni ap templi parādījās tā, it kā to gleznotu Monē.

Deviņos no rīta takā satiku tikai tos, kuri bija ieradušies vieni, lai meditētu, domātu, staigātu un vēl staigātu. Man garām palika pelēka halāta mūks ar mugursomu, seja drūma. Mēs uztaisījām vieglus lokus, bet nevienu vārdu nemainījām.

Paaugstinoties miglai, es satiku vairāk ceļotāju. Viens man norādīja uz koku un sacīja: Tas ir ļoti vecs koks, astoņsimt gadus vecs koks, it kā ievada ievadu. Šī ir valsts ar strauju grāmatu tirgu, kas dokumentē slavenos pussalas kokus, katram no kuriem ir leģenda, vēsture un vecums. Cilvēki runā par kokiem un akmeņiem tā, it kā tie būtu dzīvas būtnes. Uzmanīgie dienvidkorejieši ir budisti, protestanti vai katoļi, taču viņu valodā un psihē saglabājas taoistu tradīciju atbalss. Rūpniecība, iespējams, ir izpostījusi valsti, meklējot Dienvidkorejas ekonomisko brīnumu, taču cilvēki joprojām godina zemi un godina kalnus kā atkāpšanās vietu. Kreisais: Svaigs astoņkājis Sokcho zivju tirgū. Pa labi: Biseondae klintis, Seoraksanas nacionālajā parkā. Frédéric Lagrange

Gangvonas province tomēr nav tikai bēgšana. Tas ir dzīvesveids. Kad Byeon kungs mani aizveda atpakaļ uz manu viesnīcu, viņš paskaidroja vietas pievilcību: Es dažus gadus devos uz Seulu, pēc tam atgriezos uzreiz. Es domāju, ka jums ir kalni un okeāns piecpadsmit minūtes no jūsu durvīm. Vasarā es dzeru un ēdu svaigus sashimi pie upes. Šeit pat nabadzīgs cilvēks jūtas bagāts.

Vietējais veids, kā beigt pārgājienu garo nedēļas nogali, ir apmeklēt pirti, tāpēc daudzi braucieni uz Seoraksanu beidzas pie Seorak Waterpia, 10 minūšu attālumā no parka ieejas Sokcho pilsētā. Es devos uz daudzlīmeņu āra baseiniem. Dienas laikā tā var būt trokšņaina vieta, bet krēslas laikā tā bija gandrīz tukša. Daži apmeklētāji bija ģērbušies pieticīgi, šortos, cepurēs un segās ar garām piedurknēm. Viņi pārcēlās no viena baseina uz otru, izmēģinot jebkāda veida vannas: zaļo tēju, jasmīnu, citronu, miežu kauliņu un ārstu zivju pedikīru ar sīku garra rufa, kas no jums nokož mirušo ādu.

Kūpošā pirtī, kas atrodas laukakmeņu un priežu ainavā, es satiku jaunu sievieti un viņas māti, kas malkoja kafiju no papīra tasītēm. Meita man pastāstīja, ka viņas tēvs nesen bija aizgājis mūžībā, un viņi apmeklēja apkārtni, lai atveseļotos. Kad viņi atkal ieslīdēja sarunā, man bija savs privātais brīdis lietus spa, kas bija lielāks par daudziem peldbaseiniem. Kad es paņēmu apgaismoto lapotni un ūdenskritumu, mēneši ilgā stresa un steigas sajūta bija maza, tāpat kā pieredze, kas bija notikusi ar kādu citu. Varbūt nav iespējams sevi pilnībā izārstēt dažās īsās dienās, bet es jutos sasildīta un tikai mazliet cerīga.

Sīkāka informācija: Ko darīt Gangvonā, Dienvidkorejā

Nokļūšana

Gangvonas province, kur dzīvo Seoraksanas nacionālais parks , no Seulas var nokļūt ar autobusu un vilcienu. Autobusi atiet uz Gangneungu un Sokcho no Dong Seulas autoostas un Seoul Express autoostas. Vilcieni atiet no Seongnyangni stacijas Seulā. Saullēkta vilcieni uz Gangneunu atiet pirms pusnakts un pienāk pirms rītausmas.

Viesnīcas

Hanwha Resort Seorak: Šis cienījamās vietējo viesnīcu ķēdes priekšpostenis ir labs 10 minūšu brauciena attālumā no Seoraksanas nacionālā parka. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; svītas no $ 97.

Viesnīca Kensington Stars Stars: Lielbritānijas tēma var šķist nedaudz kičīga, taču īpašums, kas atrodas tikai piecu minūšu pastaigas attālumā no Seoraksanas nacionālā parka, ir tīrs un ērts. Sokcho; kensington.co.kr ; dubultojas no 124 USD.

Viesnīca Seamarq: No daudziem šīs jaunās augstas klases viesnīcas gludajiem numuriem paveras neaizmirstams skats uz Austrumu jūru. Gangneung; seamarqhotel.com ; dubultojas no 394 USD.

Restorāni un kafejnīcas

Chodang Halmeoni Sundubu: Jauks restorāns Chodang Sundubu ciematā, no kura tiek pagatavots izcils sundubu, mīksta tofu sautējums, kas garšots ar sālsūdeni no Austrumu jūras. Gangneung; 82-33-652-2058; ieskaita $ 6–9 $.

Jumunjin zivju tirgus: Paņemiet sashimi šajā 80 gadus vecajā tirgū starp Gangneung un Sokcho, kur pārdod svaigus kalmārus, skumbrijas, pollakus, līdakas un krabjus. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Vienīgā kafejnīca Seoraksanas nacionālajā parkā, kurā tiek pasniegta kafija, kas pagatavota no svaigām grauzdētām pupiņām.

Zoldavona: Budistu brīvprātīgo vadītajā tējnīcā tiek piedāvāti bezmaksas dzērieni un nogurušo pārgājēju atpūtas vieta Seoraksanas nacionālajā parkā.

Unpa: Populārs jūras velšu restorāns, kas pazīstams ar plašu gatavotu un neapstrādātu ēdienu klāstu. Gangneung; 82-33-653-9565; sašimi komplekti no 45 USD.

Aktivitātes

Seongyojang: Šis gadsimtiem senais komplekss, kas kādreiz bija dižciltīgas ģimenes nams, ir viens no labākajiem tradicionālo paraugu piemēriem hanok arhitektūra. knsgj.net .

Seoraksanas nacionālais parks: Parka oficiālajā angļu valodas vietnē ir uzskaitītas takas, maršruti, iespējas un vietas, tostarp Baekdamsa un Sinheungsa tempļi. angliski.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Ūdens parks ar dažādiem mājīgiem āra karstajiem avotiem, kā arī daudzām atrakcijām, lai izklaidētu bērnus. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; diena paiet no 44 USD.