Nav viegli ceļot uz Papua-Jaungvineju. Precīzās īpašības, kas valsti padara piedzīvojumu meklētājiem tik pievilcīgu - tās izturīgais dabas skaistums, plaukstošās tradicionālās kultūras, anahronisks infrastruktūras trūkums - tieši padara to par tik izaicinošu galamērķi. Austrālijas valdības ceļošanas vadlīnijas valstij ir viens garš brīdinājums par šausminošo Bībeles un mūsdienu sērgu apkopojumu: zemes nogruvumi! Automašīnu domkrati! Vardarbība bandā! Indīgas čūskas! Pilsoņu nemieri!

Zemes otrās lielākās salas, Papua-Jaungvinejas, austrumu puse pirmo reizi kļuva slavena Rietumu pasaulē pēc tam, kad Errols Flinns viesojās 1927. gadā un pasludināja zemi par vienu no savām lielākajām mīlestībām. 1930. gadā, meklējot zeltu, austrāliešu brāļi Miks un Dens Lī atklāja miljonu izolētu cilvēku, kas dzīvo augstkalnu sulīgajās, nomaļajās ielejās. Iepriekš domājams, ka tas nav apdzīvots, tas faktiski bija visblīvāk apdzīvotais reģions - kolosāls antropoloģisks atklājums. Kopumā Papua-Jaungvinejā ir viena no visdažādākajām pasaules kultūras un valodu ainavām, kurā ir vairāk nekā 800 pamatiedzīvotāju valodu jeb 25 procenti no pasaules sarunvalodām.

Amēlijas Earhartas lemtā galīgā lidojuma vieta, kā arī Ņujorkas gubernatora Nelsona Rokfellera 23 gadus vecā dēla Maikla Rokfellera pazušana 1961. gadā, šo valsti joprojām pārņem vēsture, noslēpums un mīts, kas man vismaz , pārrakstīja iespējamos apdraudējumus. Ar savu unikālo topogrāfiju, ražīgo putnu dabu un attālajām pamatiedzīvotāju kultūrām PNG jau sen bija piesaistījis manu iztēli.

Pagājušā gada novembrī mēs ar ceļojuma partneri Džordžu ieradāmies Portmorsbijā, Papua-Jaungvinejas putekļainajā galvaspilsētā, pēc 25 stundu brauciena no Losandželosas. Pēc Nacionālā muzeja, parlamenta nama un labiekārtotu botānisko dārzu apmeklējuma mēs lidojām uz Dienvidkalnu pilsētiņu Mount Hagen, no kuras paveras skats uz Waghi ieleju, PNG pārtikas grozu un mājvietu melpiešiem. Mūsu lidojumu bija uzstādījis Audley Travel , kas apstrādāja visu loģistiku pēc mūsu ierašanās PNG. (Ceļošana bez vietējā aģenta valstī nav ieteicama vietējo ceļojumu sarežģītības dēļ, ieskaitot pilnīgu infrastruktūras, tālruņu un elektrības trūkumu apgabalos ārpus galvaspilsētas.) Audley slēdz līgumus ar PNG lielāko zemes pārstāvi TransNiuginiTours, kas noorganizēja visus iekšzemes gaisa ceļojumus, visus pārsūtījumus, visas naktsmītnes (ieskaitot maltītes) un vietējos, angliski runājošos ceļvežus.

Lai gan es biju dzirdējis dažādus stāstus par PNG raskols - greznumi - un mūsu deviņu dienu ilgajā ceļojumā Laē notika ievērojamas nekārtības, man bija tikai viens brīdis - tas bija tuvu. Pastaigājoties brīvā dabā esošajā Hāgena tirgū, kur bija apskatāmi mati, sēklas, tabaka un dārzeņi, kāds vīrietis metās pēc manas mazās audekla somas. Par laimi, es biju ātrāks un paslīdēju malā. Vietējie iedzīvotāji, kuri skatījās uz iespējamā zagļa mēģinājumu, viņu turpat ļoti pārspēja. Vēlāk es uzzināju, ka ieradās drošība, un turpināju vīru pucēt. Liecināt šo ārpustiesas taisnīguma izrādīšanu bija dīvains, spēcīgs brīdis.

Dažu jūdžu attālumā, Pulgas ciematā, pavērās pavisam cita aina, kur jauni vīrieši no Vurupas klana, kuru ķermeņi bija pārklāti ar baltu mālu un dārgu lietu, valkāja smagas keramikas maskas un dejoja līdzās matriarham tropisko zaļumu vidū. Lai gan lielākā daļa melanēziešu tagad ir kristieši, šeit Jēzus aizturēts ar animismu, senču pielūgšanu, līgavu cenām (proti, cūkām un Ķīnu, valsts valūtu), poligāmiju, haus tambarans - garīgo māju - un rituāla ķermeņa skarifikācija.

Piecvietīgā 1973. gada Beechcraft Baron vadībā, kuru vadīja septītais Aussie, vārdā Bobs, mēs lidojām uz ziemeļrietumiem, nolaižoties šaurā, neiespējami īsā, zāļainā lidlaukā 300 pēdu attālumā no Karawari upes, varenās Sepikas pietekas. Šis zemienes lietus mežs Austrumu Sepikas provinces pakājē atrodas tik tālu no tīkla, cik vien iespējams iedomāties.

Mēs gājām pa dubļiem līdz upei, kur ar mūsu gidu Polu, karuma cilts locekli no tuvējā Yimas ciema, gaidīja pontons. Braucot augšup pa upi, mēs pabraucām garām dažām ķemmētām mājām - iztikas zemnieku mājām, kas dzīvo kopā ar saviem klaniem. Šīs grupas pastāv praktiski bez ārējas ietekmes - izņemot gadījuma rakstura bezbailīgu ceļotāju - tieši tāpat kā paaudžu paaudzēs.

Pēc divdesmit minūtēm pontons piestāja un 12-istabu Karawari Lodge vadītājs Argus mūs 10 minūtes brauca kalnā pa bedrīšu un netīrumu ceļu uz atvērta, līstēs novietota 1990. gada Landy, kas izskatījās vairāk kā kara relikvija, nevis kravas automašīna. Mūsu numuri bija vērsti pret upi, un, kamēr mēs ēdām pusdienas kopā ar vienīgo viesi, Austrālijas skolotāju, skaists, masīvs rags, kuru dēvēja par Džoniju, ar prieku uzgulēja uz verandas margām, galu galā iešūpojoties iekšā, lai pievienotos mums.

Pāri upei atradās Kundimana ciems, kurā dzīvoja Jokoium cilts. Vīrieši bija pārklāti ar baltu mālu un kapāja sago - maltu un saberztu cieti un to galveno uztura pamatsastāvu -, un sievietes mūs uzaicināja uz atvērto paviljonu, kur viņi pagatavoja sāgo kopā ar upes zivju sautējumu. Sievietes bija bez augšdaļas, dažas no tām zīdīja. Bez māla vīriešus rotāja tikai lapas, spalvas un dzimumlocekļa ķirbji. Mēs, no otras puses, klibos mēģinājumos atvairīt potenciāli malāriju pārnēsājošos barus no galvas līdz kājām. nat-nats (odi).

Katrā ciematā, kuru apmeklējām, bija pulciņi skolas vecuma bērnu. Valdība - ieskaitot burvīgu provinces gubernatoru, kuru es intervēju ar vārdu Piass Vingti, lepojas, ka 92 procenti skolas vecuma bērnu apmeklē pamatskolu. Tomēr izglītība, pat pamatskola, nav obligāta. Starptautisko organizāciju statistika apstiprina, ka faktiskais skaits ir ievērojami mazāks un vairāk nekā viena trešdaļa iedzīvotāju (UNICEF atskaites 37,6 procenti) ir analfabēts. Man atkārtoti teica, ka valsts skolu skolotājiem nav samaksāts un viņi streiko kopš septembra, kad valdības kase bija izsmelta, pateicoties PNG dalībai Klusā okeāna dienvidu daļā.

Tajā naktī miegs bija piemērots, ņemot vērā 90 grādu karstumu, apslāpējošu mitrumu, 2:00 no rīta spēcīgu lietusgāzi, džungļu nepārtraukti intensīvo kakofoniju un visaptverošo dabisko dabu. No rīta, izejot no Manjami ciemata, mēs devāmies augšup pa upi uz Konmae ciematu. Sulīgi koki un šķietami nebeidzamais horizonts sniedzās tik tālu, cik vien acs varēja redzēt. Pusaudža meitene kanoe laivā ar galvu slīdēja ar cuscus - medus krāsas marsupial. Kad mūsu pontons pagāja garām, kuskuss pārcēlās uz viņas pleca, un es redzēju viņas muguru, pārklātu ar krokodila griezumiem: dziļi rētu veidojumi, kas rituāli tika veikti pubertātes vecumā, lai atspoguļotu cilšu uzticību. Griešanas laikā brūcēs ievieto balto mālu un Tigaso koka eļļas maisījumu, lai veicinātu keloīdu veidošanos.

Pēc pusdienām uz pontona apstājāmies Tanganbit ciematā, kur dzīvo Alamblack cilts. Tradicionāli nosaukts Kombrops, Alamblack cilvēki bija labi zināmi mednieki un alu iemītnieki, bet 1959. gadā austrālieši piespieda viņus pārvietoties upes krastā. Mani kā svešu sievieti ielaida haus tambaran (pamatiedzīvotājiem nav atļauts iet iekšā), un tur, uz mantijas, ierindojās cilvēku galvaskausu klāsts.

Vēlāk atgriežoties namiņā, man bija auksta duša un silts alus. Es būtu vēlējies, lai šīs temperatūras būtu apgrieztas, bet tas siltais alus garšoja pēc smalka konjaka.

Nākamajā dienā ar spēcīgiem mākoņiem lidojot uz dienvidaustrumiem, kapteinis Bobs pacēla Beechcraft līdz 13 000 pēdām. Sirds skaļā dunēšana mani novērsa no brīnišķīgajiem skatiem. Beidzot mēs nonācām neticami attālajā Hela provincē un tās niecīgajā galvaspilsētā Tari. Četrdesmit minūtes augšup pa Highlands Highway mūs atveda uz mūsu uzturēšanos - Tari Lodge, no kuras pavērās skats uz Tari baseinu.

Vēlāk devāmies meklēt paradīzes putnus, par kuriem ir zināma province. Pabraucot garām masīvam ūdenskritumam, mēs nokļuvām pie maksas netīrumiem, redzot gan zilu paradīzes putnu, gan Saksijas karali ar neticami garu, koķetu apspalvojumu.

Mazajā Tigibi ciematā satikām priekšnieku Tumbu, kuru rotāja sarkans, dzeltens un balts sejas māls, parūka, neskaitāmas kazuāra spalvas, cūku ilkņi, čaumalas un starpsienu pīrsingi. Viņš lepojās ar trim sievām un desmit bērniem, kas atspoguļo viņa paaugstināto cilts stāvokli. Turpretī mūsu ceļvedis gar Hulia upi, šķīrusies sieviete ar diviem pusaudžiem, runāja par līgavas cenas atdošanu vīram, lai viņa varētu aiziet un viņš varētu nopirkt citu sievu.

Varbūt visneparastākais ciemats, kuru apmeklējām, bija Poroiba Akau, kur priekšnieks Kubumu un parūku speciāliste Nabeta mums parādīja, kā viņu izgatavotās dekoratīvās cilvēka matu parūkas tiek audzētas, grieztas un rotātas. Huli Wigmen kopj savus matus, un, kad tie ir pietiekami pieauguši, tie ir nocirpti, izrotāti un pēc tam audzētāji tos nēsā. Tas ir galvenā goda zīme, ja valkāat savu matu parūku.

Neprecētie vīrieši, kas izgatavo šīs parūkas, 18 mēnešus dzīvo kopā izolēti, ievērojot rituālus, ēdot īpašas diētas un liekot burvestības, lai veicinātu matu augšanu. Kad viņu parūka ir pabeigta, vīrieši atgriežas savā ciematā, lai apprecētos, vai arī viņi paliek vēl 18 mēnešus un audzē vēl vienu parūku, ko pārdot.

Es uzdrošinājos doties uz PNG, lai ieskatītos dzīvi, kas mūsdienās ir pilnīgi nemainīga, un valsts nepievīla. Tradīcijās un rotājumos papuāņiem ir atslēga uz viņu krāsaino pagātni. Ceļošana tur dažreiz var būt ļoti nomākta, bet, kad man jautā, vai es atgrieztos, mana atbilde vienmēr ir vienāda: pilnīgi.

Kā tur nokļūt

No LAX savienojošais pakalpojums (lidmašīnu maiņa) uz Portmorsbi (Papua-Jaungvineja) tiek piedāvāts Cathay Pacific caur Honkongu, Singapore Air caur Singapūru vai Quantas caur Brisbenu, savienojot ar Air Niugini. Ierobežotas aviobiļetes turp un atpakaļ sākas ar 2165 USD, ieskaitot nodokļus un nodevas. Iekšzemes lidojumus vislabāk var organizēt ceļojumu rīkotājs vai vietējais zemes pārstāvis.

Vietējie ceļveži

Deviņu dienu pielāgotās ekskursijas ar Audley sākas no 6 950 USD. Garāks pasūtījums Odlija ekskursijas ir pieejami arī. Tiem, kurus interesē PNG piedāvātais lieliskais snorkelēšana un niršana ar akvalangu (ieskaitot niršanu Otrā pasaules kara drupās), 2016. gada septembrī Silversea kruīzi piedāvā 14 dienu ekspedīciju, kas apmeklēs 12 PNG reģionus gar Bismarka arhipelāgu.

Kur palikt

Airways viesnīca
Džeksona Starptautiskā lidosta, Jacksons Parade, Portmorsbija, 121. Neparasta, aviācijas tēmu viesnīca ar lielu drošību, jauku baseina zonu un lielisku skatu uz tuvējiem skrejceļiem, atskaitot troksni. Pieprasiet istabu jaunajā spārnā.

Rondona Ridža
Šī kotedža atrodas aptuveni stundas attālumā no Hāgenas kalna. Tā atrodas 7100 pēdu augstumā virs jūras līmeņa, no kuras paveras skats uz Vagi ieleju, kā arī tās hidroelektroenerģija un ūdens apgāde.

Karawari loža
Lauku stila 20 istabu namiņš atrodas uz grēdas virsotnes plašā blīvu, zemienes lietus mežu plašumā, un no tā paveras skats uz netālu esošo Karawari upi. Ģeneratora elektrība tiek izslēgta plkst. Nav gaisa kondicionētāja, tālruņu un interneta pakalpojumu.

Ambua loža
Šī 56 istabu lodža atrodas Helas provincē, 7000 pēdu augstumā virs jūras līmeņa. No tās paveras skats uz Tarijas ieleju, un tai ir sava hidroelektrostacija. Apkure nav paredzēta, bet netiek nodrošinātas elektriskās segas un tālruņi.

Atstājiet mājās

Zili džinsi un citas tumšas drēbes, kas piesaista odus un citus kukaiņus, grauzējus un dzīvniekus. Tāpat atstājiet mājās visas rotaslietas, stilīgus apģērbus un dekoratīvo kosmētiku. Domājiet par lietderību, nevis modi. Līdzi jāņem labs ceļojuma lukturis, jo daudzās ložās naktī tiek izslēgta elektrība, kā arī papildu pāris staigāšanas apavu (pārsvarā ir dubļi).

Vieglajām lidmašīnām, kas apkalpo nomaļus, maksimālais svars ir 22 mārciņas, kā arī ļoti maza bagāža. Bagāžu līdz atgriešanās brīdim var uzglabāt Portmorsbijas viesnīcās. Lielākajā daļā ložu ir pieejami lēti veļas mazgātavas pakalpojumi; pietiks ar divām vai trim apģērba maiņām.

Lai uzzinātu vairāk

Papua-Jaungvinejas vēstniecība, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Lai iegūtu vispārīgu informāciju un ceļojuma plānošanu, www.papuanewguinea.travel/usa