Vecā sieviete man grūti elkojas pa ribām. Viņa ir maza, peruāniete, seja stipri krokota. Melni mati karājas bizē līdz muguras vidum. Viņa ir bez cepures. Satiekot viņas tumšās acis, viņa pamāj kaut kam pāri manam plecam. Es šūpojos apkārt un redzu miglu, saules starus, mākoņus, mirdzošu lietu, varavīksni, visu sajaukšanos, izkliedi, atkārtotu veidošanos, pazušanu un atjaunošanos, sacenšoties pirms gandrīz tīrā, dziļi zaļā kalna sejas pāri ielejai. Es atgriežos pie sievietes, un mēs abi pasmaidām. Viņai ir daudz mazāk zobu nekā man. Mēs kopā sēžam uz soliņa un skatāmies vienīgo, mūžīgi atkārtoto šovu - es nezinu, cik ilgi.
Es pat nebiju plānojis atkal būt Maču Pikču. Es biju piedzīvojis kalnu virsotni Shangri-la ar noslēpumaino pagātni gandrīz 20 gadus agrāk. Noskatījos rītausmas pārtraukumu no Saules tempļa, pārgāju uz augšu Huayna Picchu, naktī ielavījos senajā citadelē. Man bija tas, ko es sapratu, bija tipiski neaizmirstama pieredze. Tāpat kā gandrīz visi ārzemnieki, kas ierodas Maču Pikču, arī es biju Kusko pilsētā, gandrīz 75 jūdžu gar Svēto ieleju. Es biju gaidījis, ka mani satrauks Maču Pikču, un mani tas izbrīnīja, bet Kusko mani noķēra. Peru tajā laikā radās pēc ilga izolācijas perioda: Spīdošā ceļa komunisti joprojām turējās kalnos apkārt Ajakaku, un tūrisms nebija nacionālais dzinējs, par kuru tas ir kļuvis. Bet, neskatoties uz to, ka tā ir miegaina pilsēta, Kusko jutās jauns, vitāli svarīgs. Es vienmēr biju vēlējusies atgriezties.
Visilgāk nepārtraukti apdzīvotā Dienvidamerikas pilsēta Kusko atrodas vairāk nekā 11 000 pēdu virs jūras līmeņa, augstu Andos. Tas bija plašās Inku impērijas centrs 15. un 16. gadsimta sākumā. Konkistadoru ierašanās 1533. gadā visu to mainīja. Spāņi ātri aplenca pilsētas bagātības, īsi tur tupēja, pēc tam pārcēlās uz piekrasti un jaunizveidoto koloniālo galvaspilsētu Limu.
Šodien, ejot pa bruģakmens ielām, pagātne virzās uz priekšu tagadnē, apliecinot tās mūsdienu nozīmi. Ēkā pēc celtniecības sarežģītie un smalkie inku mūrējumi acīmredzami atbalsta jaunākas koloniālās struktūras. Kusko nav unikāls, balstoties uz tās atšķirīgajām kultūras fāzēm (domājot par Seviļas kāzu katoļu un mauru ietekmēm), taču šī seno inku un koloniālās arhitektūras saplūšana palīdz piešķirt Kusko noslēpumainas un dzīvas senatnes gaisotni.
Plaza de Armas bija un joprojām ir dzīves centrs. Koloniālās pasāžas ierāmē labiekārtoto laukumu, ko ieskauj izplestā katedrāle un tai blakus esošās baznīcas - tas viss ir celts uz Inku pamatiem. Blakus Tahuantinsuyo (Inku impērijas) varavīksnes krāsas karogiem plīvo sarkanbaltsarkanie Peru karogi. Pirms divām desmitgadēm es atzīmēju, ka Kuskiño lepojās ar savu inku mantojuma godību - starplaikā viņi ir iemācījušies to tirgot un izmantot.
Kad es biju šeit pirmo reizi, daži skatlogi uz laukuma malām piedāvāja plostu ar plostiem vai neregulāras ekskursijas uz Amazones baseinu. Tagad ir grūti iet tālu, ja nav pasniegts skrejlapa ekskluzīvai ekskursijai pa Svēto ieleju, kā arī nav saņemts piedāvājums masāžai vai piedāvājums, lai mana fotogrāfija tiktu uzņemta kopā ar sievieti tradicionālā kleitā blakus sniega baltai lamai. . Piecu zvaigžņu viesnīcas, kas pārveidotas no klosteriem un klosteriem, ieskaitot elegantās Belmond Palacio Nazarenas , kur es uzturos, tagad ir viegli atrodami. Luksoforu ir ļoti maz, un automašīnas bieži noslāpē ielas.
Mēs esam pilsēta, kurā dzīvo 500 000 cilvēku, un tā strauji aug - varbūt pārāk strauji manai gaumei, man saka Kusko štata iedzīvotājs Karloss Unda Kano. Labs brīvdabas cilvēks Unda Kano ir profesors Kusko Andu universitātē, taču, tāpat kā tik daudzi šeit, viņš strādā arī tūristu tirdzniecībā, specializējoties ekotūrēs un riteņbraukšanas piedzīvojumos. Kad es biju bērns, ja mēs redzētu blondu cilvēku, mēs apstātos un norādītu. Tikai alpakai bija zilas acis. Tagad…. Viņš parausta plecus. Septiņdesmit procenti šeit esošo cilvēku ir tieši vai netieši saistīti ar tūrismu. Pēdējo desmit gadu laikā augstas klases tūrisms ir eksplodējis.
Kaut arī tirgus augšdaļa ir strauji pieaugusi, lielākā daļa Kusko iedzīvotāju dzīvo daudz tuvāk zemei. Lejā uz Calle Mantas, zem dzeltenām ielu lampām, kur eikalipta smarža sajaucas ar malkas uguns dūmiem, tiek atskaņota tipiska aina. Vēderīga sieviete strādā vēlu, naktij pievienojot sāļu smaržu. Es nopērku viņas svaigi uzspiestās kukurūzas maisu, tad jūtu, ka kāds mani ēno pa ielu. Kad pagriezos, mazais zēns man aiz muguras apstājas. Mūsu acis satiekas. Es sasniedzu maisu pret viņu. Nekavējoties viņš pieņem savu balvu un aiziet naktī.
Pretrunas, kas saistītas ar vietu, kas vienlaikus ir vēsturiski nabadzīga un tikko plaukstoša, mūsdienās tālu palīdz noteikt Kusko. Izcilais restorāns Cicciolina ar mākslas darbiem, kas rotā sienas un žāvētu papriku un ķiploku saišķus, kas karājas pie atsegtajām sijām, pasniedz garšīgu foreles ceviche un pīļu prosciutto, savukārt pie ārpuses neliela sieviete, kas nēsā bļodiņu cepuri, sēž blakus notekcaurulē. pārdodot uz nūjas ceptas jūrascūciņas - degunu līdz astei, nagus un visu citu.
Jauni ielas zēni, kas velk koka kastes, svešiniekiem piedāvā apavu spīdumu lakādas loafers. Nogurušas sievietes aust uz sasprindzinātām koka stellēm blakus veikalam, kas pārdod alpakas džemperus par lielāku naudu, tad viņas nopelnīs pēc gada vai pieciem. Pie Santakatalinas klostera sienas veca kundze krāsainā pončo pa vienam pārdod cigaretes. Un kvartāla attālumā Range Rover nomet četriniekus ar papēžiem pie Paddy's Pub, kur, pakāpienu lidojumā, sīkas peruāņu sievietes, kuras tik tikko spēja ieraudzīt virs stieņa, zīmēja Ginesa pinti ārzemnieku pulkam, kas vēroja futbolu milzu dzīvoklī. - ekrāna televizors. Jebkurā citā dienā tas pats pūlis varētu malkot kokteiļus gludajā Museo del Pisco, vairāk bārā nekā muzejā.
Nepiederošajiem ir viegli noraidīt galamērķi, kas kļuvis par paša veiksmes upuri, taču, kā man norāda Kusko dzimtā un studente universitātē Gabriela Guillena, Kusko aug. Tas ir forši. Varbūt mēs pazaudējam dažas paražas. Viņa parausta plecus. Mēs sēžam Norton Rat’s bārā, emigrantu Hangout sesijā pie Plaza de Armas. Cilvēki paņem muitas no ārzemniekiem. Un mums tagad ir kinoteātris, viņa saka, starojot.
Bet pie Mercado San Pedro nav nekā jauna. Šeit vietējie iedzīvotāji iepērkas - par visu. Cūku galvas karājas miesnieku kioskā blakus sievietei, kas pārdod sacepumus, kurus viņa sola izārstēt diabētu un artrītu, gastrītu un podagru. Tuvumā atrodas mucas ar kakao sēklām šokolādei. Plāns stieples vīrietis nokarājas zem 10 pēdu gariem cukurniedru kātiem, kurus viņš iestumj novecojušā dzirnaviņā. Halucinogēna ayahuasca vīnogulājs ir sakrauts augstu. Sievietes smagi strādā šujmašīnās. Cilvēki sēž pie improvizētiem galdiem un slupē zupas un sautējumus, ko uz pārnēsājamām krāsnīm gatavo aizņemti vīrieši un sievietes. Sensācija ir haotiska regulāru cilvēku iepazīšanās - es neredzu nevienu ārzemnieku. Svaigas augļu sulas, kuras neatpazīstu, tiek izspiestas un piedāvātas garās glāzēs. Pārdošanā ir mīlas dziras un sarkanā krāsā huayruro sēklas veiksmei. Un, protams, ir kokas lapa.
Jebkurā atklātā diskusijā par Kusko - vai gandrīz jebkur Andu reģionā - jāiekļauj kokas lapa. Pie Mercado San Pedro sastopu caurspīdīgus plastmasas maisiņus, kas pārblīvēti pilni ar zaļām lapām, un es redzu cienījama izskata vīriešus, kas gājuši pa Avenida El Sol ar uzpampušiem vaigiem un grauzdami sīkumus. Pat mana izsmalcinātā, uz Ameriku orientētā viesnīca piedāvā ierašanās viesus Es nogalināju koku , nomierinoša tēja no kokas lapām, kas paredzēta, lai mazinātu augstuma slimības.
Tikai dažu kvartālu attālumā no Armas laukuma atrodas nelielais, visaptverošais Museo de la Coca muzejs. Iekšpusē ir slavēti dažādi mākslas darbi, ieskaitot Svētās Jaunavas gleznu, kurā trīs lapas atrodas augšā, viltīgs smaids sejā. Ir liels panelis, kurā aprakstītas auga uzturvērtības īpašības - augsts olbaltumvielu, C vitamīna, kālija, beta-karotīna un kalcija līmenis, kā arī tā priekšrocības grūtniecībai. Augšā otrajā stāvā ir skaidras instrukcijas par sarežģīto kokaīna radīšanas procesu no lapām. Un visbeidzot ir istaba, kas attēlo narkotiku ļaunumu, ar fotogrāfijām, kurās attēloti tās upuri - dziedātāja Eimija Vainhausa (kura patiesībā nomira no saindēšanās ar alkoholu), futbola superzvaigzne Djego Maradona - un manekens nedzīvi izkaisījies uz gultas ar adatu, kas izlikta. rokas un pirksta birkas, kas karājas no kājas.
Muzeja mazajā dāvanu veikalā Andžela Rodrigesa brūvē katlu Es nogalināju koku . Dabiskā stāvoklī tas ir tīrs un veselībai, viņa man sola. Rodrigess ir tipiski maza, vidēja vecuma Peru sieviete, kurai ir silta, atvērta seja un viegls smaids - visskaistākā lieta no koksa velna. Tikai tāpēc, ka cilvēki to izmanto nepareizi, tam ir slikta reputācija. Jebkurš produkts, kas sajaukts ar ķīmiskām vielām, kļūst par narkotiku. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc muzejs ir šeit, lai palīdzētu cilvēkiem saprast.
Veikalā tiek pārdotas visas kokas lietas: cepumi, īriss, enerģijas batoniņi un nebeidzami tēju sortimenti, kā arī vaļīgas lapas. Visi zemnieki laukos košļājas. Tas dod viņiem enerģiju un pasargā viņus no izsalkuma. Rodrigess pasmaida. Es košļāju katru dienu, viņa man saka - un viņa noteikti šķiet ļoti laimīga.
Kad es dodos atvaļinājumā, viņai ir jāizdara vēl viens pēdējais punkts. Var droši teikt, ka bez kokas rūpnīcas palīdzības Maču Pikču nekad nevarēja uzbūvēt.
Šis apgalvojums nav pārsteidzošs, ņemot vērā to, ka agrāk vai vēlāk gandrīz katra saruna, kas man ir Kusko, pievēršas Maču Pikču. Nav iespējams pārvērtēt seno inku vietas ietekmi uz pilsētu.
Maču Pikču, kas celts 15. gadsimta vidū, atklāja Hirams Binghems 1911. gadā, un 1983. gadā UNESCO tam piešķīra pasaules mantojuma statusu, un tas ir kļuvis par obligātu daudzu kausu sarakstā. Lai iegūtu priekšstatu par arvien pieaugošo Inku drupu importu, noder daži skaitļi. 1992. gadā tikai 9000 tūristu devās ceļojumā uz Maču Pikču. Nepilnu 20 gadu laikā šis skaitlis bija pieaudzis līdz vairāk nekā 850 000 gadā.
Kad 2010. gadā Urubambas upe applūst un izskalo dzelzceļa sliedes, piekļuve kalna virsotnei tika pārtraukta. Maču Pikču slēdza uz vairāk nekā diviem mēnešiem, un, pēc tūrisma ministrijas datiem, Peru zaudēja 200 miljonu ASV dolāru ieņēmumus. Visvairāk cieta Kusko.
Visi saprata, cik mēs esam atkarīgi, Unda Cano man saka, ejot pāri Armas laukumam. Restorāni, viesnīcas, viss slēgts.
Varbūt es biju naiva, domājot, ka varētu atgriezties Kusko un izlaist to, ko daudzi uzskata par Dienvidamerikas lielāko izlozi, bet tad es līdz galam nesapratu, cik abas pilsētas ir saistītas - kā nāvē viena ir devusi dzīvību otrai. Lai šodien patiesi izjustu Kusko, man nācās redzēt arī Maču Pikču. Šoreiz to daru stilīgi.
Belmonds Hirams Bingems vilciens lutina dažus desmitus pasažieru divās Pullman stila automašīnās, kas izgatavotas 1920. gadu dekorā. Vilciens lēnām līkumo 68 jūdzes cauri Svētajai ielejai, izejot cauri ripojošiem līdzenumiem, nolaižoties Pomatales aizā blakus viļņainai upei, pieglaužoties cauri Ollantaytambo pilsētai (ar savām milzīgajām Inku drupām), gar Veronikas kalna karājošo ledāju, pirms ekosistēma mainās no Andu augstienes uz džungļiem un mākoņu mežu.
Ceļojums nenoliedzami ir grezns; ierašanās ir jebkas cits. Aguas Calientes ir sava veida noplucis, oportūnistisks ciems, kas rodas, lai izmantotu tuvumā esošu tūristu galamērķi. Ātrāk iztikt ar labāk. Maču Pikču sēž uz seglu grēdas, strauji stāvu kalnu virsotnē, pusstundas braucienā ar autobusu līdz daudzām pārslēgšanās reizēm. Pat atkārtotā apmeklējumā pirmais ieskats izraisa galvas kratīšanu. Kā viņi to izdarīja? Kā viņi vispār par to domāja?
Divu dienu laikā, ko pavadu vietnē, man bieži nāk prātā dumjš un neatbildams jautājums. Ir neskaitāmi stāsti un teorijas par inkiem un to, kāpēc viņi uzcēla Maču Pikču. Kas te dzīvoja? Kāpēc? Vai tā tiešām bija jaunavu svētnīca? (Nē, tas nešķiet tā.)
Pieredze, kas bija tik dziļi manā psihē šī pirmā brauciena laikā 20 gadus agrāk, ka baltās granīta drupas jūtas dziļi pazīstamas - ja daudz pārpildītas. Es vēlreiz apmeklēju Saules piestiprināšanas posteni, dodos pārgājienā uz terasveida lauksaimniecības sektora virsotni uz Watchman's Hut un nomedīju Triju logu templi. Gadu gaitā - un pat atrodoties šajā vietā - esmu dzirdējis tik daudz teoriju, kāpēc pastāv Maču Pikču (lai noteiktu ziemas vai vasaras saulgriežus, cilvēku upurēšanai, astronomiskiem lasījumiem, dārgu dārgakmeņu izmitināšanai). Kādā brīdī es atstāju savu aktīvo prātu mierā un vienkārši klaiņoju, ļaujot Maču Pikču nomazgāties.
Tiek ieviesti jauni noteikumi, kas ierobežos neatkarīgu pārvietošanos visā citadelē, taču es atrodu vairāk nekā vienu tukšu stūri un sēžu viens pats, kad migla nolaižas un paceļas. Kolibri rāvās garām. Orhidejas aug savvaļā un šūpojas vēsmā. Pārgājējs ir redzams augstu Huayna Picchu. Galu galā es dodos uz izeju, tad nolemju sēdēt tikai pēdējo reizi.
Tas ir tad, kad vecākā Peru sieviete elko man ribās. Tad es pagriežos, lai viņu uzņemtu un skatos virzienā, ko viņa norāda - uz miglas un mākoņu, kā arī lietus un saules sajaukšanos. Mēs skatāmies kopā un, kad viņa beidzot pieceļas, lai dotos prom, mēs atvadāmies. Es vēl kādu laiku sēžu, skatoties ārā. Augsti augšā riņķo piekūns. Es sekoju viņa improvizētajam kursam, brīzē pielāgojas tikai viņa spārnu gali. Tad viņš metas un nirst, smagi krītoties uz dienvidaustrumiem un pāri nākamajai virsotnei - uz Kusko.