Katru dienu es staigāju pa vīnogulājiem, saka Gabriele da Prato, norādot uz sulīgo zaļumu, kas mūs ieskauj. Visas manas maņas ir iesaistītas. Es skatos, ožu, aizkustinu, klausos, degustēju. Man ir saruna ar dabu. Es esmu harmonijā ar zemi.
Pastaigas pa vīnogulājiem nav vienīgais veids, kā ezotēriskais vīndaris harmonizējas ar zemi. Laiku pa laikam viņš tos serenādē arī ar dažiem stieņiem no sava džeza trombona.
Mēs stāvam kalna nogāzē pie Podere Còncori, neliela, biodinamiska vīna dārza, kas atrodas Toskānas stūrī, kas nav daudz pazīstams ar savu vīnu. Patiesībā šī teritorija vispār nav zināma. Bet tādi ražotāji kā Gabriele to var mainīt, piesaistot ceļotājus, kuri vēlas aizbēgt no Kjanti pūļiem un veidot jaunu ceļu populārajā reģionā.
Dziļi Toskānas ziemeļrietumos sasniedz slēptu ieleju, kas joprojām ir viena no Itālijas visvairāk neizmantotajām vietām. Nav klasisko kalendāra lapu skatu - nav redzami plaši saulespuķu lauki vai viļņotas vīnogu rindas. Tā vietā stāvu mežainu kalnu grēdas un zaļojošie lauki, kurus vienā pusē ierāmējuši Apuānas Alpi - kuru marmora Mihalandželo ir iemalcināts šedevros -, un Apenīni, no otras puses, nosaka savvaļas Serchio ieleju.
Visā reģionā, kas pazīstams kā Garfagnana, kabatas izmēra viduslaiku ciemati, kas iesaiņoti nelīdzenās kalnu malās, gaida izpēti. Iknedēļas tirgi noplūst ar cūkas sēnēm, akācijas medu, izārstētu birolds salami un makaroni, kas pagatavoti no miltiem, kas malti no reģiona bagātīgajiem kastaņiem. Tādi biodinamiski vīndari kā Gabriele kopj vīnogulājus kopā ar mēness fāzēm.
Bargas katedrāle Toskānā Kredīts: Džina Dekaprio Vercesi
Taksometrs uzvilk garu piebraucamo ceļu, kas izklāta ar olīvkokiem un sulīgiem lavandas dzīvžogiem, un nogādā mani Renesanses Toskānas kūrortā un spa. Atrodoties kalnā vēsturiskajā Il Ciocco īpašumā, viesnīcas plašā terase un gaišās, laša sārtās sienas, no kurām pilina galvu reibinošas visteriju kopas, liek justies kā elegantai itāļu villai.
No sava balkona es redzu seno Bargas pilsētu, tās Toskānas nokrāsas ēkas - krējumu, okeru, rūsu -, kas mirdz pēcpusdienas saules gaismā, kalnus fonā apmetuši mākoņu sega. Esmu ceļojis gandrīz 17 stundas, bet mazās pilsētas terakotas jumti un bruģētās alejas aicina, un es nevaru atteikt zvanu.
Tas ir veids, kā es uzminu braucienu ar Renesanses vecpuiša vadītāju Georges Midleje, kurš ar meitas Mini Cooper mani noslēdz no Il Ciocco un nogādā mani blakus ieejai Barga viduslaiku centrā ar viņa cigāra vilni un solījumu. atgriezties pēc tam, kad viņš veic dažus uzdevumus.
Žoržs var būt tikai reģiona lielākais fans. Laikmetā, kad vārds “autentisks” ir kļuvis par klišeju, Serčio ielejā šis apraksts joprojām atbilst. Tas ir īsts Toskāna, Džordžs man saka, šūpojot mazo mašīnu ap neredzīgajiem līkumiem, vienlaikus žestikulējot pie ainavas un iepīkstoties ragam, brīdinot pretimbraucošos autovadītājus. Šie kalni, garšas, senie borghi ciemati . Tas ir rets, autentisks stūrītis. Garfanjanas cilvēki dzīvo pa vecam.
Debesis atveras mirkļus pēc tam, kad es eju cauri Porta Reale, vienam no diviem atlikušajiem vārtiem, kas ved caur pilsētas senajiem nocietinājumiem. Es šautriņu gar Via Mezzo uz nelielu laukumu un gaidu mākoņu plīsumu zem akmens un koka siju pasāžas pie Caffé Capretz, malkojot Campari un soda, kamēr lietus līst collas no mana galda, un brīzē plivinās Itālijas karogs. Visā ceļā pie Da Aristo neliela grupa dzied kopā ar ģitāru, kas klaigā amerikāņu klasiskā roka melodijā. Man nav kartes un plāna - neviens no tiem nav vajadzīgs, lai klīstētu ar Bargas viduslaiku alejām.
Lietus atstātais mitrums pastiprina viduslaiku bruģakmens krīta smaržu, un es dziļi elpoju gadsimtus, sekojot pamestajiem alejas vienmēr uz augšu līdz Duomo San Cristoforo, Bargas romānikas katedrālei. Stāvot blakus pilij līdzīgajai baznīcai ar sulīgo zālienu un laukumu, no kura paveras skats uz Apenīnu zaļajiem kalnu grēdām, vairāk jūtas kā Skotijas augstienē, nevis Toskānas kalnos. Fakts, kas, iespējams, ir pieņemams, ņemot vērā, ka Barga ar vairāk nekā pusi tās iedzīvotāju, kas apgalvo ģimenes saites ar Skotiju, tiek uzskatīta par visvairāk Skotijas pilsētu Itālijā.
Lai gan pilsēta ik gadu pāris reizes atdzīvojas, kad tā rīko savus vasaras džeza un operas festivālus, šodien man pašai ir Barga - tās ielas, katedrāle, skati - zināmi vientuļnieki, kas apmeklē Toskānas vairāk iestaigātos kalnu rajonus. reti, ja kādreiz, pieredze.
Atgriežoties Il Ciocco, Žoržam pieminu, ka esmu aizmirsis nopirkt parmezāna sieru. Pēc dažām sekundēm viņš šūpojas automašīnā uz apmales un pārgriež aizdedzi, nosaucot to, kur jūs saņemat vislabāko parmezāns visā Itālijā! kad viņš pazūd veikalā pāri ielai. Ieeju viņam uz papēžiem un atrodu viņu jau animācijas sarunā ar diviem smaidošiem, sirmiem vīriešiem aiz letes.
Vairāk nekā 100 gadus Alimentari Caproni ir apgādājis Barga ģimenes virtuves, un šodien brāļi Agostino un Rico vada būtisko Itālijas tirgu. Kamēr Žoržs dzied slavējumus, brāļi nodarbojas ar parmezāns . Riko zāģē divus ķīļus no blīvā Toskānas klaipa un drapē katru no tiem ar papīra plānām rozā prosciuto šķēlītēm - uzkodu, kuru mēs un Žoržs varētu baudīt, kamēr es pārlūkoju izstrādājumus. Es izvēlos lielu teritorijas maisu farro , senais grauds, kas tika uzskatīts par galveno romiešu diētas štāpeļšķiedrām, un Agostino kratās ar vakuuma blīvējumu, lai saglabātu manu siera kilogramu ceļojumam uz Ņujorku.
Gombereto baznīca, Toskāna, Itālija Kredīts: Džina Dekaprio Vercesi
Nākamās dienas rītā es devos izpētīt Garfagnana nelīdzeno pusi. Pēdējos gados šis reģions ir ieguvis slavu Itālijas piedzīvojumu ceļojumu tirgū, piedāvājot visu, sākot no pludināšanas ar balto ūdeni Serchio un Lima upēs un beidzot ar pārgājieniem. via ferrata - dzelzs ceļš - cauri Apuānas Alpiem. Es izvēlos iet maigāku ceļu reģiona tuksnesī, dodoties pārgājienos pa Cinque Borghi, 10 kilometru garu pārgājienu, kas savieno piecus senus ciematus dziļā kastaņu mežā un zaļās Alpu pļavās.
Es satiekos ar Alisi Bonini, manu rīta ceļvedi, Agriturismo Pian di Fiume, ģimenes pārvaldītā lauku saimniecībā, kas iezīmē pirmo no pieciem ciematiem. Mēs sekojam Sentieri della Controneria - savijumam pa kalnu celiņiem, kurus kādreiz bija uzliesmojušas Garfanģinas kazas un zemnieki, kuri tos kopa - pārgājienos blakus straumēm un pa akmeņainu taku. Iznākot no meža, mēs ieejam Guzzano, otrajā viduslaiku anklāvā, kura pirmsākumi meklējami 777. gadā. Es piepildu savu ūdens pudeli pie akmens strūklakas, kas iespiesta sienā Guzzano vienīgajā ielā, un mēs pieņemam suņu pavadoni Džeku, kurš rikšo mums blakus. mūsu atlikušajā pastaigā pa mežu.
Izņemot suni, mēs sastopamies ļoti maz citu, lai gan katram mazajam ciematiņam ir dzīvības pazīmes. Spilgti sarkanās pelargonijas un saulainā kliņģerīšu noplūde no terakotas podiem, kas apšūtas ar kāpnēm, durvis, kas ved uz akmens mājām, valkā spīdīgus krāsas slāņus, sūnas pārklātas bruģētas ielas parādās svaigi. Gombereto es ieeju iekšā, lai palūrētu pilsētas mazo baznīcu, nevainojamu kā vecmāmiņas māja, koka soliņus un podiņaugus, kas rotā blakus esošo laukumu.