Grieķijas Patmosas salā ir satriecošas pludmales un peldvietas, taču, iespējams, tā ir vislabāk pazīstama kā apokalipses dzimtene. Tieši šeit, pirmā gadsimta beigās pēc mūsu ēras, vīrietis vārdā Jānis, kuru Romas imperators Domiciāns izsūtīja trimdā, kalna nogāzes alu pārvērta par rakstāmzāli un uzbūra Atklāsmes grāmatu. Četri jātnieki, Babilonas prostitūta, zvērs ar septiņām galvām - visi savu startu sāka šajā mazajā, sausajā, kazas zvani aptverošajā salā, kas veidota kā jūras zirgs. Kad es tiem, kas zina Patmosa Bībeles vēsturi, teiktu, ka es vasaras brīvdienas pavadīju tur, pētot manu nākamo romānu, mani parasti sastapa dažas variācijas. Ak, oho, labi. Kāpēc jāuztraucas ar sauļošanās līdzekli, vai ne?

Tomēr tiem no mums, kuriem ir paveicies spert kāju uz Patmos, kas ir daļa no Dodekonesas arhipelāga, pie Turcijas rietumu krasta, masveida iznīcināšana ir pēdējā lieta, kas ienāk prātā. Patmos ir Egejas jūras svētā sala - pēc viena skaita ir 365 baznīcas un svētnīcas, kas ieslīgušas starp straujiem pauguriem un ielejām, un pastāvīgie apmeklētāji ir pakļauti nestabilas rokas pacelšanai un ar pilnīgu pārliecību, ka sala vibrē. ' Es piekrītu, ka tā ir, kaut arī manā gadījumā tam varētu būt kāds sakars ar vēlām naktīm, kurās socializējas ar rosīgajiem eiropiešiem un amerikāņiem - aktieriem, kuģniecības mantiniekiem, kuģniecības mantinieku bērniem, mākslas kolekcionāriem - Patmos vēsturiskajās kalna virsotnēs. Dīvainā kārtā vietai, kas tik pieblīvēta ar krustiem un reliģisko ikonogrāfiju, Patmos ir kļuvis par bagāto reaktīvo lidmašīnu patvērumu. Pēdējās desmitgadēs sezona ir sākusi radīt ainu, kuru Jānis varētu būt novērtējis: grieķu ortodoksālie mūki biezās melnās drēbēs rāpjas pa putekļainām takām, bet lokanie, pievilcīgie, viesību nesēji karalienes rītos nolaižas uz savām jahtām. Paradīzē tur ir vieta visiem.

Nu, visi, kas vēlas apņemties ceļojumu. Viens no Patmos priekiem ir tā attālums. Salā nav nevienas lidostas, kas ir izglābis Patmosu no likteņa, kas piemeklējis lielākus kaimiņus, piemēram, Kosu un Rodu, un Mikonos, kur nepārtraukta tūrisma infūzija draud graut vietējo raksturu. Lai nokļūtu Patmosā, jums jāatsakās no Grieķijas saliektajiem prāmju grafikiem (tas ir astoņu stundu pārgājiens pa Zilo zvaigzni no Atēnām) vai jāpaveicas, ka jums ir bagāts draugs ar laivu, kurš ir gatavs doties jūs.

Šis dabiskais šķērslis piekļuvei var izskaidrot, kā Patmos ir palicis vēlamākais ceļš pārtikušajai elitei. Tā ir zemas nozīmes augstākā sabiedrība, anti-Sv. Barts ar slaveniem nosaukumiem un nosaukumiem, kas paslēpti aiz tā slavenā ciemata neatšifrējamām, balinātām sienām. Pelēkais Bizantijas Sv. Jāņa klosteris, kas celts 1066. gadā, atrodas salas centrālā kalna virsotnē kā vainags, un ap to ir uzcelts labirintu ciemats Chora, 16. – 18. Gadsimta savrupmāju Jenga spēle, kas savīta ar mulsinošām ejām. . Divas platijas jeb kvadrāti sēž abās pusēs, viena ir pašvaldības biroju māja, otra - kompakts restorānu un bāru centrs, kas pēc saulrieta pārvēršas par āra naktsklubu, kur naudīgi vasaras ļaudis dzer saules apdegumu dzēlienus.

Kad esmu vaicājis emigrantu salu iedzīvotājiem, kā Patmoss kļuva tik populārs kā bon vivants galamērķis, lielākā daļa piemin mirušo britu gleznotāju Tediju Milingtonu-Dreiku. Ja Chorai ir laicīga dievība, tas ir Milings-Dreiks, kurš 1963. gadā nopirka divas savrupmājas ar plašiem dārziem un kopā ar savu draugu, izcilo dizaineru Džonu Stefanidi pārvērta kluso salu par mākslinieku, sabiedrisko personu un izklaides piltuvju saikni. . (Stefanidis joprojām dzīvo Chora, mājās ar krāšņu, klabošu kalna dārzu, kura centrā ir Millington-Drake veltītā piemiņas plāksne).

Man būtu negodīgi apgalvot, ka manai aizraušanās ar salu nav nekāda sakara ar vasaras izšķērdību. Manam jaunajam romānam Iznīcinātāji , Es Patmosu nodevu kā neveiksmīgu notikumu virkni, kas skar vairākus laimīgus varoņus. Lai gan tas, iespējams, bija Atklāsmes ēna, kas pirmo reizi piesaistīja manas rakstnieces smadzenes šim iestatījumam, bagātības un sabiedrības uzkrāšanās uz tās grabainajām virsotnēm un gludajām safīra līčām noteikti papildina daudz būtiskas cilvēku drāmas, kuras izpētīt.

Tomēr ne Bībeles apokalipse, ne miljardieru izklaides nevar pilnībā izskaidrot Patmosu. Man ir aizdomas, ka man tajā visvairāk patīk tas, par ko atgriežas ikviens, kurš turpina atgriezties: vajāšana, jā, vibrējošs neapstrādāts salas skaistums, kur, kā vienu vasaru man teica Grieķijas princis Maikls, 'Nekas nav mīksts un apaļš, viss aug asā leņķī, daba nav grezna tādā parastajā Vidusjūras reģionā.'

Mana iecienītākā apmešanās vieta nav Chora vai netālu no salas galvenās Skala tirdzniecības ostas, kur tūristu dāvanu veikali, juvelierizstrādājumu veikali un krodziņi ierindojas rosīgajā krastmalā. Es dodu priekšroku nomaļākai ziemeļu “valstij”. Es cenšos īrēt kajīti netālu no mazā piejūras ciemata Campos, kas piedāvā ne tikai vientulību, bet arī saprātīgas cenas tiem no mums, kas nav kuģniecības mantinieku bērni. Uz augšu uz ziemeļiem, pat augustā, jūs varat ilgstoši ar motociklu pārvietoties pa kazas laukiem un gar kalnu klintīm, vējam nogatavojoties savvaļas salvijai un raudenei, nesaskaroties ar dvēseli.

Manuprāt, labākās pludmales ir arī ziemeļos - oļu formas pakavu formas, piemēram, Viaga pludmale, netālu no Kamposa, vai grūti pamanāmā Liginou pludmale, kuras dvīņu pludmales atdala akmeņains zemesrags. Kad es atrodu draugu, kurš vēlas mani izvest laivā, mēs dodamies astoņu jūras jūdžu attālumā uz nelielu, mirāžai līdzīgu salu ar nosaukumu Marathi. Ģimenes pārvaldīts restorāns Pantelis, kas atrodas piestātnes galā, pasniedz dažas no garšīgākajām jūras veltēm, kādas jebkad esmu lietojis.

Chora pati piedāvā zeltītos bizantiešu sienas gleznojumus un funkcionējošā klostera relikvijas. Bet ciematā mazāk pazīstams brīnums - nejautājiet man ceļu, man tas divreiz nācās atrast tikai pa stundām ilgi - ir pareizticīgo klosteris ar nosaukumu Evangelismos. Tās kapelā ir zelta ikonu glezna, kurā redzama Madonna un viņas bērns. Trešā acs (kas, kā vēsta leģenda, parādījās maģiski), peld ap Marijas kreiso uzaci, radot vibrācijas vizuālo efektu.

Un tad, protams, ir Apokalipses ala, kas atrodas kalna nogāzē pusceļā starp Chora un Skala. Par ieejas maksu 2 eiro apmērā jūs ieejat tumšajā, šaurajā, vīraks ievadītajā portālā, kur Jānis iedomājās Otrās atnākšanas šausmas. Katru reizi, kad dodos uz Patmosu, es nolēmu apmeklēt, iedegt sveci, iemest to smilšu bļodā un sēdēt draudīgā pravietojumu drūmumā, justies kaut kā starp tūkstošgadnieku (kas uzskata, ka Atklāsme pareģo) vecumu. nākotnes notikumi) un tūkstošgadu (kuri arvien vairāk tic neko).

Es neuztveru, ka mans Patmos trilleris būs Alfa un Omega, vai pat izdzīvos daudz ilgāk nekā jebkuram romānam ir daudz iespēju to izdarīt šajā lasīšanas novērtajā laikmetā. Es uzturos alā tieši tik ilgi, ka, atkāpjoties Egejas jūras karstajā debeszils blūzā, tas šķiet kā atvieglojums. Man vienmēr ir bijis nozīmīgi, ka Patmos ir vieta, kur Jānis pareģoja pasaules galu. Tomēr tas nav tas, kur viņš noteica pulcēšanās armiju galīgo vietu. Tas ir Armagedons, tagad Megiddo, Izraēla, kas šķiet ļoti tālu.

Kristofers Bollens Iznīcinātāji ir 27. jūnijā.