Pirms nedaudz vairāk nekā diviem gadiem es pārcēlos uz Mehiko vairāk vai mazāk neredzamu redzi, ņemot vērā labu ticību, ka šis pilsētas milzis varētu atrast vietu vēl vienam ķermenim starp 21 miljonu, kas jau sauca savu metro rajonu par mājām. Es nācu, tāpat kā daudzi ārzemnieki pirms manis, ar neskaidrajām idejām par tās rosīgajām ēdiena un mākslas ainām; tās liektais šarms un bez piepūles atdzesē; tās bagātīgā koloniālā un mūsdienu arhitektūras ainava. Es sagaidīju, ka atradīšu brīžus, kad rodas haoss un dažreiz smogs. Bet mani atjaunoja žēlīgi parki un cildens laiks, kraukšķīgi rudens rīti un pavasarīgas pēcpusdienas, lietus, krusu un pērkona spazmas, kas tieši laikā ļāvās kliņģerīšu saulrietiem, kas zied pār horizontu. Mehiko, šķiet, spēj pievērst atšķirīgu seju katram tās iedzīvotājam.
Tas ir tāpēc, ka pēdējo piecu gadsimtu laikā Mehiko ir kļuvusi par pārvērtību meistaru. Ziemeļamerikas lielākā pilsēta, kas plata pāri seismiskam, augstienes plato, ir pārdzīvojusi koloniālo iekarojumu, vairākus gadus ilgušos plūdus, asiņainu neatkarības karu, asiņaināku revolūciju un 1985. gadā katastrofālu zemestrīci, kurā gāja bojā vairāk nekā 9000 un tika iznīcināta liela daļa Kuauhtemokas vēsturiskā centra rajona. Trīsdesmit divus gadus vēlāk, 2017. gadā, vēl viena zemestrīce satricināja pilsētu līdz tās pamatiem, sagraujot vairāk nekā 40 ēkas un nodarot postījumus daudzām citām. Dažu nedēļu laikā pilsēta arī no tā bija atgriezusies. Čilango, kā zināms par iedzīvotājiem, turpina nodarboties ar nepietiekamu pārvaldību, nepietiekamu infrastruktūru un mainīgu drošības līmeni. Ņemot vērā izvēli, daudzi tikpat drīz atgrieztos ciematos, kurus viņi atstāja paaudzi vai trīs iepriekš. Bet daudzi citi - arī es - nedzīvotu nekur citur.
Neviens ceļojums nav pietiekams, lai atklātu pilsētas daudzos brīnumus. Pirmoreiz apmeklētājs, pieturoties pie lapu rajoniem Delegación Cuauhtémoc un ap to, piedāvā ideālu ievadu: staigājams, vadāms pilsētas savvaļas, izsmalcinātā veseluma mikrokosms. Sākot ar Centro Histórico lielisko varenību līdz diskrētajām Santa María la Ribera galerijām un krāšņām Condesa kafejnīcām, šie ir astoņi rajoni, kas jāapzinās katram apmeklētājam.
Kādā svētdienas vēlā rītā es devos no savām mājām Zócalo tālākajā malā, Mehiko pilsētas iespaidīgajā centrālajā laukumā, līdz Mercado San Juan. Tā nebija īpaši ilga pastaiga, taču, tāpat kā lielākā daļa maršrutu caur Centro Histórico, tā ietvēra daudzas pagātnes, daudzas dāvanas un daudzus iespējamos nākotnes pasākumus. Šeit atradīsit bagātīgas koloniālās pilis, greizas baroka baznīcas, Diego Rivera sienas gleznojumus pie Nacionālā pils un Valsts izglītības sekretariāta galvenās mītnes, kā arī lieliskās Templo mēra drupas, acteku impērijas reliģiskā un politiskā visuma asi.
Līdz 1800. gadu beigām Centro bija Mehiko. Tad no gadsimtu mijas modernitātes apsēstā elite sāka pamest senču mājas un pārcelties uz jaunizveidotajiem priekšpilsētām rietumos un dienvidos. Pēc 1985. gada zemestrīces Centro tika pamests. Tā palika nozīmīga protesta un svētku vieta, taču tā nebija vieta, kur jūs kavējāties.
Ieejot atvērtajā Mercado San Juan durvīs, es pagāju garām pārdevējiem, kas no Baja tirgoja rambutānus un mango, plastmasas kastes ar mikrostruktām un milzu gliemežvākus. Bet es nebiju ieradies šeit iepirkties (tāpēc es dodos uz Mercado la Merced, lielāku, trakāku, skaistāku vairumtirdzniecības tirgu manā Centro pusē). Tā vietā es biju atnācis paēst plkst Dons Vergass , astoņu vietu tirgus kiosks, kas pēdējā gada laikā ir izrādījis labākās jūras veltes Mehiko.
Šefpavārs Luiss Valle, kurš nāk no Sinaloa ziemeļrietumu piekrastes štata, veikalu bija atvēris tikai stundu agrāk, bet eju jau bija piepildījusi neveikla līnija, kas dziedāja līdzi banda mūzikai, kas skanēja caur skaļruni, kas nesteidzīgi stāvēja virs niecīgās virtuves. Cik krabju tostadas? Valle kliedza pār mūziku. Rokas sašāva: 15 pavēles.
Es paslīdēju aiz bāra, lai palīdzētu izspiest dažus laimus un pavadīt laiku kopā ar Vallu, kas veido lielisku kompāniju, lai arī cik aizņemts viņš būtu. Es jautāju, cik cilvēkiem viņš šodien gatavos ēst. Apmēram 400, viņš teica. Es jautāju, kā viņš tika galā. Man nav! viņš iesmējās, tad pagriezās atpakaļ pie pūļa, kliedzot: Cik ķemmīšgliemeņu?
Pat pirms desmit gadiem jūs esat bijis grūti atrast šādu sajūsmu ap restorānu šajā pilsētas daļā. Aptuveni pagājušajā gadā uznirstošās ballītes ir sākušas parādīties uz jumtiem, pagrabos un nolaistās kantīnēs, piemēram, dīvainās un skaistās Darbs , dekorēts ar putekļainām toreadoru tērpu ēnu kastēm. Bijušajās biroju ēkās ir parādījušās nervozas mākslas galerijas. Bosfors , joprojām ir visaugstākā vieta Meskalā gandrīz 10 gadus pēc tās atvēršanas, nedēļas nogalēs piesaista pūļus, savukārt blakus esošais bez nosaukuma restorāns pasniedz nevainojamu Oaxacan ēdienu, mirgot sveču gaismā.
Neskatoties uz to, ka Centro tagad gravitē jauna, jaunāka paaudze, tā joprojām ir vieta, kas pieder visiem. Aktīvisti Zócalo organizē regulārus protestus. Iedzīvotāji no visas pilsētas nāk iepirkties veikalos, kur pārdod visu, sākot no garšvielām līdz gaismas ķermeņiem un milzu rokām darinātām svecēm, kas dekorētas mežģīņu vaska ziedos. Valdības darbinieki apstājas simtgadīgās kantīnēs, lai iedzertu pēcpusdienas alu (mēģiniet Opera par apzeltītu vecās pasaules bagātību vai Spānijas istaba pilsētas labākajam tekilas sarakstam). Pat pārmērīgi dārgais Mercado San Juan, kur Luiss Valle sling savas jūras veltes, rīko drudžainu nedēļas nogales ballīti. Nekur šajā milzīgajā, stratificētajā pilsētā nav demokrātiskāka vai skaistāka.
Sižeti no Mehiko apkārtnes CENTRO No kreisās: ķemmīšgliemeņu ceviche pie Don Vergas, Mercado San Juan; ēka Centro Histórico, kur jaunie pavāri un galeristi ienes jaunu enerģiju Mehiko vecākajā apkārtnē. | Kredīts: Lindsija Lauknere Gundloka