No gaisa Meksikas reljefs atgādina papīra-mašē karti, kuru centrā sagriež Sierra Madre Oriental un Sierra Madre Occidental - augstie kalnu grēdas, kas paceļas augstāk par 18 000 pēdām, kas iet paralēli Meksikas līcim un Klusajam okeānam . Ir divas dienas pēc Ziemassvētkiem, un mēs ar vīru Tomu dodamies ceļā uz Meksikas centrālajiem augstienēm. Mūsu plāns izpētīt valsts pasakainās koloniālās pilsētas ir dzimis no riņķojošām sarunām un lasītām grāmatām (ieskaitot ekscentriskus memuārus - stāstus, ko sacerējuši gados vecāki konkistadori, skarbi domājoši britu brīvdomātāji un vēstnieces un sievas), kā arī mūsu uzticību vizuālajai videi. kultūra, arhitektūras vēsture un labu ēdienu atrašana.
Meksikas koloniālais laikmets, kad to sauca par jauno Spāniju, ilga 300 gadus, sākot no 16. gadsimta līdz 19. gadsimtam. Izņemot Oaksaku, kas atrodas 325 jūdzes uz dienvidaustrumiem no Mehiko, visas lielās koloniālās pilsētas atrodas Meksikas sirdī. Mēs nolēmām izlaist San Miguel de Allende emigrantu anklāvu un koncentrēties uz Pueblu, Querétaro, Morelia, Guanajuato un Cuernavaca - katru no tiem īsu dienas braucienu no galvaspilsētas. Vēsture koloniālajās pilsētās uzkrājas slānis pa slānim: dažādas kultūras sajaucas un hibridizējas. Mēs ļoti vēlamies sastapties ar šo pagātni, īpaši pilsētās & apos; vēsturiski centri, no kuriem daudzi ir UNESCO Pasaules mantojuma objekti. Meksikā mēs meklējam to, ko draugs bija aprakstījis kā “Jaunās pasaules veco pasauli”.
Puebla
'Pueblas ielas ir tīras un regulāras, mājas ir lielas, katedrāle ir lieliska, un laukums ir plašs un skaists,' 1840. gadā raksta Spānijas Skotijas sieva, Fanja Kalderona de la Barka, pirmā vēstniece jaunajā republikā. Calderón de la Barca apjomīgais vēstuļu krājums tika izdots 1966. gadā, un tajā ir neaizmirstams vietējo sieviešu tērpa apraksts: pilni izšūti svārki, balts apakšsvārki un blūze, spilgtas krāsas rebozo (garš šalle) un vairākas aproces un kaklarotas no koraļļiem un pērlēm. Saskaņā ar leģendu, kostīmu sākotnēji valkāja Āzijas princese China Poblana (Pueblas ķīniete), kuru 1650. gadā sagūstīja pirāti un pārdeva Meksikas verdzībā. Pārejot uz kristietību, viņa pavadīja savu dzīvi, rūpējoties par pilsētu slimo. un nabadzīgi. Pēc viņas nāves daudzi vietējie poblanas pieņēma savu drosmīgo formas tērpu - eksponantu okultistu, austrumu un pamatiedzīvotāju stilu sajaukumu - un nēsāja to par godu.
Pueblas pilsēta tika izveidota 1532. gadā; atšķirībā no citām koloniālajām pilsētām tā netika uzcelta jau esošās pilsētas virsotnē. Tas atradās starp vulkāniem pa iekšzemes ceļu, kas savieno ostas pilsētas Akapulko un Verakrūzu, un tas bija pieturas punkts tirgotājiem, kas ceļoja starp Eiropu un Āziju. Pueblas pelnīti slavenās Talavera flīzes rotā celtnes un interjeru visā pilsētā; galda virsmas ir iestatītas ar izsmalcinātu keramiku. Raksti, kas dekorēti intensīvas kobalta blūza un mirdzošu dzeltenumu glazūrās, ir izcila Pueblas daudzo kultūru ietekmju sintēze: tajos atspoguļoti islāma, acteku un jūgendstila dizaina aspekti.
Kādu rītu Mesón Sacristía de la Compañía apmeklēju pavārmākslas nodarbības ar Alonso Hernández, Compañía un tās māsas viesnīcas izpilddirektora pavāru Mesón Sacristía de las Capuchinas. Ernandess ir izstrādājis ēdienkarti, kas klasiski ir Pueblan, tajā apvienojot far- un vietējās sastāvdaļas. Meksikā pārtikas produkti pirms Hispanic, Eiropas importa un Āzijas transplantācijas apvienojas, lai ražotu šo nesalīdzināmo Mestizo virtuvi. Modernajā virtuvē Ernandess peps papriku uz komāls, dzelzs režģis, ko tūkstošiem gadu izmanto meksikāņu kulinārijā, un tradicionālā veidā sasmalcina garšvielas molcajete. Gatavojot mīklu čili pipari, pildīti ar sieru caldillo, viņš olu baltumus saputo stingrās virsotnēs. Viņš uz brīdi pēta to konsekvenci - stingru un ļoti sausu. Pēkšņi viņš paceļ metāla maisīšanas trauku virs galvas un nogremdē to: olu baltumi nekustās. Studenti aplaudē, un Ernandess plosās neatvairāmu smaidu. Kad es dodos prom, man tiek dota mape, kurā ir receptes, meksikāņu ēdienu vēsture un pamats par čīļu šķirnēm. Kā novēroja Calderón de la Barca, Čīle ir “tikpat nepieciešama sastāvdaļa kā sāls”.
Kveretaro
Baroka un mauru jūtīgums viskrasāk saplūst Kveretaro. La Casa de la Marquesa ir 18. gadsimta pils, kas realizēta augstā Mudejar stilā: rūpīgi trafarētas sienas, izliektas akmens arkas un masīvas cirsts koka durvis, kas ir Alhambras cienīgas. Pilsētas iespaidīgā katedrāle Templo de Santa Rosa de Viterbos tika veidota ar greznām Mudejar detaļām, kā redzams tās slaidajā tornī un planējošajos lidojošajos balstos, kuru pēkšņā gotiskā apgrieziena augšpusē ir necienīgas gremlinu sejas. Iekšpusē baznīca ir baroka stila ar rūpīgi izstrādātu intarsiju un nepieciešamo ekstravaganto zeltījumu.
Kveretaro centrā klusi gājēju celiņi savieno pilsētas koloniālā laika parkus un laukumu. Jardín Zenea Ziemassvētku diorāmas sniedzas tālāk par tipisko silīti, ietverot Bībeles stāstus, sākot no radīšanas līdz nolādēšanai un pestīšanai. Mēs nekad nebijām gaidījuši, ka redzēsim Ādamu un Ievu, taču īstais svētku pārsteigums ir Elles attēlojums - milzu dūmu atraugājoša žurka ar sarkanām, degošām acīm. Ziemassvētku sezona šeit sākas 16. decembrī un sākas janvārī; tradicionāli bērni dāvanas saņem Epiphany, 6. janvārī, kad Trīs ķēniņi pasniedza dāvanas Kristus bērnam. Klīstot pa Querétaro, mēs turpinām saskarties ar Trīs ķēniņiem, tērptiem vīriešiem, kuri pozē improvizētos komplektos ar papīra-mašē dzīvniekiem, kas pieejami ģimenes foto opcijām. Robežojas ar jauko Plaza de Armas ir veikali, kuros tiek pārdotas ar rokām darinātas rotaļlietas, kas ir vēl viens atgādinājums par nenovēršamo vai jauko grāmatvedību.
Museo Regional de Querétaro muzejā, kas atrodas Ex Convento de San Francisco, ir plaša kolekcija. Starp objektiem, kas visvairāk izceļas, ir 18. gadsimta glezna, kas attēlo Querétaro ūdensvadu; pirmskolumba laika keramikas suns mānīgi vajā savu asti; un imperatora Maksimiliāna greznā meershauma pīpe. Kveretaro ir vieta, kur beidzās Maksimiliana īsā, neķītrā karjera: viņu 1877. gadā šeit izpildīja šaušanas vienība. Notikums tika ierakstīts Edouard Manet dramatisko gleznu sērijā; šajā muzejā dienu attēlo galds, uz kura balzamēts gulēja neveiksmīgais imperators, un vienkāršais zārks, kurā viņš tika aizvests. Mēs izejam uz Cerro de las Campanas - parku, kas nosaukts par zvana veida skaņu, kuru vietējie akmeņi izdara, piesitot kopā -, kur vienkārša vienistabas kapela (Austrijas valdības dāvana) piemin nāvessodu. No kalna Kveretaro pilsēta izplešas līdz industriālajām piepilsētām un automaģistrāļu tīklam.
Morēlija
Morēliju, lielisku koloniālo pilsētu, spāņi sauca par Valladolid un vēlāk pārdēvēja par godu Morelosam. Mičoakānas štata galvaspilsēta atrodas augstā ielejā (6400 pēdu augstumā), elegantā pilsētā ar plašiem bulvāriem, ģeniāliem laukumiem un plašu skatu uz laukiem. Tās harmoniski sastādītais centrs atgādina Vičencu vai Edinburgas Jaunpilsētu. 16. gadsimtā Spānijas karalis Filips II izdeva Las Ordenenzas - pilsētplānošanas priekšrakstu kopumu par Amerikas Hispanic pilsētu izvietojumu. Saskaņā ar šiem noteikumiem katrā pilsētā jābūt galvenajam laukumam, ko ierobežo četras ielas (Morelijā neparasti ir divas galvenās laukumi); ēkām, kas vērstas uz laukumu, jāietver zemes portāli, izliektas daļēji publiskas telpas, kas savieno ēkas ar ielu. Vēsturiski šīs ēnainās telpas nodrošināja lauku cilvēkiem laukumu, kur viņi varēja pārdot savas preces pilsētā; šodien portālus aizņem arī kafejnīcas, kas veicina Morēlijas būtisko sabiedriskuma gaisu.
Mūsu viesnīcā - stilīgā 17. gadsimta bīskapa pilī, kuru nesen atjaunojis arhitekts Fernando Peress Kordoba, mēs sastopamies ar koloniālo ēku pamata dizaina dilemmu: skaļa ir balkona telpa, kas vērsta uz laukumu; interjera istaba ar skatu uz iekšpagalmu ir tumša. Los Juaninos mūsu istaba ir vāji apgaismota, un logi ir aprīkoti ar dzelzs stieņiem; mēs tomēr esam izolēti no ielu trokšņa un no pašvaldības Ziemassvētku eglītes bez pārtraukuma pārraidāmās Ziemassvētku dziesmas.
Koloniālās pilsētas ir ideāli piemērotas pastaigām: kompaktas, tomēr arhitektoniski bagātīgas un akcentētas ar neparedzētiem krāsu un attēlu sprādzieniem. Morelijā, vienā no vecākajām Amerikas universitātēm, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, ir dinamisks 1929. gada sienas gleznojums par Mičoakanas ikdienas dzīvi, kuru veidojusi jauna amerikāņu gleznotāja Mariona Grīnvuda, kura strādāja kopā ar grafiķi Pablo O & Higgins, ASV dzimis Meksikas pilsonis un Djego Riveras un Hosē Klementes Orozko kolēģis. Tiek sauktas universitātes lekciju zāles, kas atbilst Eiropas tradīcijām klases un nosaukts par izciliem filozofiem; miniatūra koka zīme ar reljefu ar zelta lapu uzrakstu norāda Aula Karlosu Marksu.
Konfekšu muzejā Museo del Dulce mēs piepildām grozu ar rokām darinātām skārda rotaļlietām, trauslām ķirbju sēklām un saldais kartupelis , pasteļkrāsas konditorejas izstrādājumi no saldo kartupeļu pastām. Flirtējošas pusaudžu meitenes, kas tērpušās mūķenēs, pārdod pudeles Rompope, ar olu aromātu aromātu. Apstājamies pēc sāļām uzkodām, uzkodas (burtiski 'mazas kaprīzes', piemēram, garšīgas quesadillas, kas pildītas ar kukurūzas sēnīti huitlacoche, un tako al mācītājs ), viesnīcas Virrey de Mendoza velvju bārā, 17. gadsimta lielajā pilī, kas uzcelta pilsētas pirmajam vietniekam. Pilsētas malā iespaidīgs 18. gadsimta akvedukts - graciozs rozā akmens pasāža - apvieno laukus ar pilsētas ielām.
Gvanahvatoato
Šķiet, ka augstais plato, kas stiepjas no Morēlijas līdz Gvanahvato, skenē apkārtējo ezeru virsmu. Mūsdienu ceļš uz pilsētu nokāpj nelīdzenā, ar sienām sienā ieskautā tunelī, kas dakšas un visbeidzot noklājas Jardín de la Union malā, Gvanahvato trijstūra formas laukumā, gājēju iecirknī, ko ierobežo lauru koki un kafejnīcas.
Ar savām šaurajām bruģētajām alejām vai aleja s Pilsēta ir pārsteidzošs kontrasts ar Morēliju: kubistu ainava, kas sastopama pēc racionāli cildena redzējuma. Gvanahvato ir Riveras dzimtene, un mēs apmeklējam viņa bērnības māju - pirmatnējo Viktorijas laika māju, kas uzcelta uz klinšu atseguma Centro Histórico. Tās interjers ir izkārtots neprātīgi sega veidā, kuriozā kārtā pielāgojot vietnes neregulāro reljefu.
Museo y Casa de Diego Rivera satur izcilu mākslinieka darbu klāstu, sākot no stāviem agrīniem portretiem līdz pētījumiem par viņa slavenajiem gleznojumiem. Kā jauns mākslinieks Francijā gados tieši pirms 1. pasaules kara Rivera izbaudīja savu pirmo panākumu vilni: šķiet, ka viņa asprātīgā acs un vienmēr pārliecinātā roka bez piepūles ir apguvusi kubismu, radikālo vīziju, kurai viņš ir dzimis.
Gvanahvato reģionālais muzejs absorbē un ar prieku neizraisa nekādus atmiņas par skolas ekskursijām. Vienā no galerijām ir iespaidīga pirmspansiešu laika kolekcija, kuru rūpīgi rūpējušies gleznotāji Olga Kosta un Hosē Čavess Morado. Pat muzeja ēka Alhóndiga de Granaditas, milzīga neoklasicisma akmens konstrukcija, kas sākotnēji tika uzcelta kā klēts, atgādina par Meksikas sarežģīto vēsturi. Tēvs Hidalgo un viņa nemiernieku līderi Ignacio Allende, Huans Aldama un Mariano Jimenez šeit tika izpildīti ar nāvessodu Spānijas rojālisti; viņu nocirstās galvas 10 gadus karājās pie būriem ārpus Alhóndiga.
Guanahvato vēsturiskā bagātība ir redzama tās baroka baznīcās: to pārpilnais interjers ir izrotāts ar daudzpakāpju lustras, tīra sudraba izšuvumiem un zelta lapu pārpilnību. Teatro Juárez, kuru 1907. gadā atklāja prezidents Porfirio Díaz (diktatorisks līderis, kurš apbrīnoja visas franču valodas lietas), piedāvā sarkanā samta, bagātīgi polsterētu pufu un daudz apzeltījumu. Katra virsma ir rakstaina, un kopējais efekts ir mazliet līdzīgs nokļūšanai millefiori papīra svarā.
Šī perioda frankofīlija, ko Hosē Klemente Orozko („mums ir sava arhitektūra, mums nav vajadzīgas refried châteaux”) izsmejoši uzskatīja par nepatriotisku, sniedzas ar lielāku izsmalcinātību pilsētas nomalē, kur ielas paplašinās līdz bulvāriem, kas izklāta ar akācijām. Daudzas no rajona 19. gadsimta mājām sākotnēji tika uzceltas kā vasaras rezidences; Ar aizvērtiem franču logiem, plašām istabām ar parketa grīdām un nenožēlojamu buržuāzisko formalitāti viņi varēja viegli novirzīties augšup pa Ronu un pāri Atlantijas okeānam.
Viena no šīm mājām ir Quinta Las Acacias, kur mēs paliekam. Quinta, kuru 1890. gadā uzcēla Teatro Juárez inženieris Alberto Malo, ir 14 balkoni un terases ar kalna nogāzi. No viesnīcas paveras skats uz pilsētu. Meksikāņu brokastis - mirdzošas papaijas šķipsnas, kas paspilgtinātas ar laima ķīļiem, svaigi spiestām sulām, dūšīgām plāksnēm chilaquiles (kastrolis no zaļās čīles mērces, tortiljas strēmelītēm, krējuma un bieži vistas vai cūkgaļas, sarunvalodā saukta par “salauztu veco sombrero”) - bez izņēmuma ir izcila. Mums vienmēr tiek piedāvātas olas, kas sagatavotas dažādos veidos, ieskaitot kabatas , kas ēdienkartē tiek tulkots kā “noslīcis”. To lasot, Toms ar raksturīgām skotiskām bažām atzīmē: 'Nabadzīgas lietas.' Katru rītu mēs jūtamies ļoti labi pieskatīti.
Kuernavaka
Kuernavaka ar gandrīz nevainojamu laiku un sulīgiem dārziem jau sen ir bijusi atkāpšanās mūsdienu pilsētas iedzīvotājiem. 1526. gadā spāņu iekarotājs Hernāns Kortess uzcēla sev drausmīgu pili Palacio deCortés tieši esošā acteku tempļa augšpusē, kalna nogāzē, kas tagad ir pilsētas centrs.
Cuernavaca sasniedzam agrā vakarā; žēlīgi skaidrās debesīs peld pilnmēness. Casa Colonial mēs sekojam viesnīcas reģistratūrai - drollam un diskrēti izpalīdzīgam vīram vārdā Nestro - pa vienām kāpnēm pa lodžiju un pa šaurāku kāpņu lidojumu uz lielu, gandrīz slepenu istabu, kas atrodas blakus jumtam. Nestro atver vannas istabas durvis. 'Un šeit jums ir vēl viens dārzs,' viņš paziņo, pirms pagriežas, lai dotos prom. Milzīgajā skylit vannas istabā pret amatnieku flīžu spožajām sienām aug mazas palmas un ziedoši vīnogulāji.
Kuernavacas ielas čūskas ārā no zócalo, drudžainā centrālā laukuma, kas piepildīts ar pilsētas ratiem un ietvju pārdevējiem. Zócalo centrālais elements ir 19. gadsimta dzelzs izstrādājumu lentes, kuru, domājams, ir izstrādājis Gustave Eiffel, kas atgādina pārāk lielu Viktorijas laika abažūru. Ziemassvētki, protams, ir visur: torņa koku rotā milzu medaljoni, kas izrotāti ar Coca-Cola logotipu, un starp ielas lukturiem ir pakārtas Mylar piñatas, kuplas sešstaru zvaigznes. Visā pilsētā balkoni ar dzelzs margām ir nokaisīti ar degoša sarkanā podiem ziedi Ziemassvētku vakars, Ziemassvētku vakara dāvanas; dzimtā ziedēšana, augu Amerikas Savienotajās Valstīs 1825. gadā ieviesa pirmais Amerikas vēstnieks Meksikā Džoels Robertss Poinsets un ar lielu vaļību pārkristificēja poinsettia .
Palacio de Cortés tagad atrodas Museo Regional Cuauhnáhuac, Cuernavaca muzejs. Tās plašajā kolekcijā ir arheoloģiski atklājumi; aculiecinieku stāstījumi (reproducēti) par acteku imperatora Montezumas un konkistadoru tikšanos; un Djego Riveras muskuļotais sienas gleznojums, kas pierāda pilsētas vēsturi. Rivera savā juteklīgajā paraksta stilā ir attēlojis 19. gadsimta mūļu āderes portretu, kurš kļuva par priesteri Hosē Mariju Morelosu, kurš ir Brīvības kara varonis. Riveras Moreloss - robusta figūra ar dziļām, kapucītām acīm un plašu dubultzodu - ir vairāk nekā īslaicīga līdzība ar pašu mākslinieku.
Pilsētas atturīgajā, sepulchral Catedral de la Asunción de María, kas tika pabeigts 1552. gadā, trausls sienas gleznojums atkārto 16. gadsimta meksikāņu svētā Felipe de Jesús krustā sišanu Japānā. Attēlots kopā ar 26 mocekļiem, San Felipe parādās vienā pusē, gaiša, sadrumstalota vaiga dreifē nolietotā ģipša jūrā. Mēs klīstam pa Jardín Borda, 18. gadsimta terases dārziem, kas tagad ir pārauguši un pamesti pamestu džentelmenu un vilinošu melanholiju. Muzejā šeit karājas imperatora Maksimiliana portrets ar savu mīļoto, dārznieka sievu La India Bonita. Tas bija Maksimilians, kurš novēroja, ka Meksikas klimatam ir nepieciešama pastāvīga “toniku” uzņemšana: katru dienu viņš iesūc 20 glāzes šampanieša.
Kādu nakti mēs vakariņojam Gaia, Nuevo meksikāņu restorānā koloniālajā mājā, kurā kādreiz dzīvoja Mario Moreno, komiksu zvaigzne, kas pazīstama kā Cantinflas. Gaia ir veidota patīkamā minimālisma estētikā: telpas ar augstām griestiem ieplūst viena otrā; ēdamistabas zonām ir balsinātas sienas un zema, mirgojoša sveču gaisma. Dārza centrā apgaismots peldbaseins tumsā vilinoši spīd. Zem ūdens ir izlikta Dioego Riveras izveidotā flīzētā Moza mozaīka no senās auglības dievietes Gaijas. Mēs dzeram tamarinds un guana (soursop) margaritas, iedvesmotas pīrāgu augļu un dūmu laulības atpūtusies tekila.
No rīta ar taksometru izbraucam uz revolucionārā mūrista Deivida Alfaro Sikirosa pēdējo studiju. Nepārtraukti industriāla telpa piepilsētas rajonā, Siqueiros studija ir palikusi neskarta kopš viņa nāves 1974. gadā: pie nepabeigta sienas gleznojuma ir izveidota sastatne; uz pakāpieniem sakrauti galoni krāsas, viņa paša zīmola akrila. Mēs esam vienīgie apmeklētāji. Mākslinieka pieticīgajā mājā kāda sieviete mums parāda rakstāmgaldu, kur Sikairosa sieva ieslodzījuma laikā rakstīja viņam vēstules kā sazvērestam Leona Trockis slepkavības plānā.
Oaksaka
Jau sen izveidojusies kā rosīga tirgus pilsēta, Oaksaka vienmēr ir piesaistījusi ārvalstu viesus, kā arī Meksikas daudzveidīgos iedzīvotājus. Tirgos Mixtec un Zapotec dzirdami kopā ar spāņu valodu. Mēs paliekam Casa Oaxaca, koloniālajā mājā, kurai piešķirts mierīgs un nepietiekams pārvērtības. Atrodoties atpakaļ no ielas, viesnīcas pirmais slēgtais pagalms ir lielisks restorāns, kuru pārrauga izpildvaras šefpavārs Alehandro Ruiss Olmedo. Strādājot pēc Oaksakānas virtuves tradīcijām - izmantojot vietējās sastāvdaļas un sarežģītas, tomēr rūpīgi kalibrētas mērces - Ruiss Olmedo rada intensīvus, bet fantastiski izsmalcinātus ēdienus: caurspīdīgi džicamas šķēles sarullē ap smalki aromatizētu baklažānu biezeni, saldējumu, kas lieliski iepildīts mandelēs un rozēs.
Oaksakas aptvertie tirgi - Benito Harežess, 20. novembris, un Abastos - pārdod visu, sākot no zeķu zeķēm līdz mirušo dienas diorāmām. Sestdienās Abastos tirgus ir bezgalīgu joslu un stendu tirgus. Tās malās ir izveidoti galdi ar pirātiskiem DVD un T-krekliem ar sietu. dziļāk tentu interjerā sievietes slīd, nesot uz galvas plakanus ziedu grozus, liepas tiek sakrautas augstu bīstamās piramīdās, dzīvu tītaru bikšturi, kuru kājas sasietas, grīļojas zemē. Paklāji un somas ir savērtas virs galvas. Jauns audējs - Gaspars Čavess, kurš strādā kopā ar savu tēvu Raulu - lasa grāmatu par tradicionālajām krāsvielām. Kad viņš runā par šo tēmu, mēs pamanām, ka viņa rokas ir neapstrādātas un nokrāsotas no sasmalcināta košenila - sarkanā pigmenta, ko ražo no pulverveida vietējiem kukaiņiem un kas bija viens no koloniālā Meksikas eksporta veidiem.
Bijušā klostera Museo de las Culturas de Oaxaca muzejā pilsētas plašā vēsture ir parādīta lieliskā telpā: 16. gadsimta koloniālā ēka ar velvētiem gaiteņiem, arkveida logiem un lieliskām kāpnēm. Vienā no muzeja galerijām atrodas dārgumi, kas izrakti no 7. kapa Monte Albánā - mīklainā senajā pilsētā uz dienvidrietumiem no Oaksakas, kas bija apdzīvota 14 gadsimtus. Spotlit vitrīnās izsmalcināti cirsts priekšmeti - izgatavoti no jaguāra un ērgļa kauliem, dārgakmeņiem un zelta - ir līdzīgi dārgakmeņiem un draudīgi, norādot uz asinīs stindzinošiem rituāliem.
Atpakaļ pie Casa Oaxaca ir otrs, aizsargātāks pagalms ar debeszila flīžu peldbaseinu un nelielu māla konstrukciju, ko sauc par temazcal, malkas sviedru namiņš. Dienu pirms atgriešanās Losandželosā mēs ar Tomu norunājam tradicionālo ārstēšanu. Dons Ignacio, sudrabainais šamanis, ierodas ar ķirbju grabulīšiem un zaļumiem un ķeras pie darba, gatavojot apsildāmo krāsni. Pavisam vienkāršā spāņu valodā viņš ved mūs ar vēderu atbalsojošām dziesmām. Mēs ieejam iekšā krāsnī līdzīgi temazcal, notriekt zemi un izstarot skaņas, kuras mēs neatpazīstam. Ārā šamanis skandina un grabina; laiku pa laikam viņš atver redeļu logu - tāpat kā priesteris konfesijā - un ielūkojas mūsos. Viņš mūs aicina izlēkt aukstajā peldbaseinā, pēc tam atkal sūta atkal karstumā. Tad viņš iemērk ziedu un zaļumu ķekaru ūdenī un to sakrata mums virs galvas. Pārplūduši ar atdzesējošu aromātu, mēs atkal lecam iekšā un ārā no baseina. Šamans runā ar mums lēnām un mierīgi, kad mēs izstiepjamies uz zāliena krēsliem, saģērbušies dvieļos. Mums ir jāatsakās no pagātnes un jādzīvo tagadnē, mēs saprotam. Dons Ignacio aiziet, un mēs atrodamies burvestībā, pazuduši laikā un skatāmies augšup debeszilās debesīs.
Laikapstākļi Centrālās augstienes mērenais klimats - 7000 pēdu augstumā - ir vislabākais no decembra līdz aprīlim: saulains un sauss, un vidējā temperatūra ir 70 grādi. Nokļūšana American, Aeromexico, United un Alaska Airlines visi piedāvā tiešos lidojumus no Losandželosas uz Mehiko Benito Juaresa lidostu. Visas apspriestās pilsētas, izņemot Oaksaku, atrodas mazāk nekā 250 jūdžu attālumā no Mehiko. Oašakā var nokļūt arī regulāri lidojot uz Oaksakas Ksoksotlānas lidostu, kas atrodas 25 km attālumā no pilsētas vēsturiskā centra. Ekskursijas Braucot patstāvīgi Meksikā, jāpieiet piesardzīgi. Latīņu ekskursijas (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) strādā ar vietējo uzņēmumu, lai plānotu individuālus braucienus (ieskaitot automašīnu un vadītāju).
KUR PALIKT
Mesón SacristÍa no uzņēmuma
Divvietīgi no 140 USD
6 dienvidu 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/
Marčionistes nams
Divvietīgi no 125 USD
41 Madero, Kveretaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com
Juaninos
Dubultspēles no 146 USD
39 Morelos Sur, pulkvedis Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx
Viesnīca Virrey de Mendoza
Divvietīgi no 155 USD
310 Avda. Madero, Pte. Vēsturiskais centrs, Morēlija; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com
Quinta Las Acacias
Dubultspēles no 185 USD
168 Paseo de la Presa, Gvanahvato; 888 / 497-4129 VAI 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Koloniālā māja
Divvietīgi no 140 USD
37 Netzahualcoyotl, pulkvedis Centro, Kuernavaka; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com
Las Mañanitas
Klasiska viesnīca ar sulīgiem dārziem un pāviem.
Divkāršojas no 238 USD
107 Rikardo Linaress, pulkvedis Centro, Kuernavaka; 888 / 413-9199 VAI 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx
Oaksakas nams
Divkāršojas no 100 USD
407 Garsija vigilija, Oaksaka; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com
KUR ĒST
Portāla nams
Tradicionālā Mičoakānas virtuve - tostarp stiprinoša Tarascan zupa.
Vakariņas diviem 40 USD
30 Giljermo Prieto, Morēlija; 52-443 / 313-4899
Gaia restorāns
Vakariņas diviem 54 USD
3102 Blvd. Benito Juárez, pulkvedis Centro, Kuernavaka; 52-777 / 312-3656
Hidalgo nams
Ēdināšana uz terases pilsētas centrā ar starptautiskām cenām.
Vakariņas diviem 50 USD
6 Jardín de Los Niños HÉroes, pulkvedis centro, Kuernavaka 52-777 / 312-2749
Apelsīnu koks
Slavenību šefpavārs un īpašniece Iliana de la Vega katrai nedēļas dienai izgatavo atšķirīgu molu.
Pusdienas diviem 45 USD
203 Trujano, Oaksaka; 52-951 / 514-1878
KO DARĪT
Saldais muzejs
440 Avda. Madero, pte.
Vēsturiskais centrs, Morelija; 52-443 / 312-8157
Djego Riveras nams un muzejs
47 Pocitos, Gvanahvato; 52-473 / 732-1197
Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabala, Gvanahvato
La Tallera muzeja nama Deivids Alfaro Sikiross pētījums
52 venēra, pulkvedis Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115
Cuauhnáhuac reģionālais muzejs
100 Leyba, Kuernavaka; 52-777 / 312-8171
Oaksakas kultūru muzejs
Maķedonio Alkala, Oaksaka; 52-951 / 516-9741
Oaksakas kultūru muzejs
Bijušais monestārs - 16. gadsimta koloniālā ēka ar velvētiem gaiteņiem, arkveida logiem un lieliskām kāpnēm - satur plašu kultūras un arheoloģisko dārgumu kolekciju, kas datēta ar pirmsspāņu laikmetu līdz mūsdienām.
Cuauhnáhuac reģionālais muzejs
La Tallera muzeja nama Deivids Alfaro Sikiross pētījums
Djego Riveras nams un muzejs
Saldais muzejs
Apelsīnu koks
Hidalgo nams
Gaia restorāns
Portāla nams
Koloniālā māja
Viesnīca Virrey de Mendoza
Viesnīca Los Juaninos
Marčionistes nams
Mesón Sacristía de la Compañía
Quinta Las Acacias
Viesnīca Casa Oaxaca
Atkaulotajā viesnīcā tiek pasniegti vienkārši ēdieni un dzērieni.
Las Mañanitas viesnīca, restorāns, dārzs un spa
Koloniālā viesnīca ar 3 akriem dārziem un mākslas kolekciju, kurā iekļauti Hosē Luisa Kuevasa darbi.
Rezervējamā istaba: Dārza 'suite' numuros ir kamīni un segtas terases, no kurām paveras skats pār iekoptajiem laukumiem un baseinu.
Divvietīgi no 224 USD, ieskaitot brokastis