Kad Aļasku 1959. gadā uzņēma Savienībā, to oficiāli sauca par “Pēdējo robežu”. Tagad tā ir tikpat piemērota etiķete kā toreiz: lielākā daļa štata zemes - aptuveni 2,5 reizes lielāka par Teksasas teritoriju - paliek tuksnesī. Dažas virsotnes šeit nekad nav reģistrējušas nevienu cilvēka kāpumu. Plašā, kalnainā panorāma liecina par nesatricināmu pastāvību. Patiesībā liela daļa šīs ainavas mainās satraucošā tempā.

Atop Mt. Mednieks Denali nacionālajā parkā, vasaras temperatūra ir tikpat, cik 3 grādus siltāks nekā pirms gadsimta. Rezultātā milzīgas ledus plūsmas izzūd sešdesmit reizes ātrāk nekā tas bija 19. gadsimta beigās. Tas, kas varētu būt vajadzīgs tūkstošgades, lai atkāptos, tagad ir pagājis pēc desmit gadiem. Varas zālēs notiek lielas debates par pamatcēloņiem. Bet šajā pasaules daļā tas nav svarīgi. Visvairāk pārgājienos esošie ledāji Aļaskā neapšaubāmi iet prom. Ja vēlaties tos izpētīt, pirms viņi ir aizgājuši uz visiem laikiem, negaidiet pārāk ilgi. Lūk, ko redzēt tagad un kā.

Mēs ieradīsimies mūsu 16. vasaras ledāju pārgājienos, saka Heather Szundy, īpašniece un finanšu direktore Pakāpiena ceļvedis . Šajā laika posmā mums nācās atteikties no 3 atsevišķiem ledājiem piekļuves kušanas dēļ. Tagad mēs esam ceturtajā vietā - Spensera ledājā.

Piekļuves punktu izolēšana ir vissvarīgākais drošības apsvērums, pārgājienos pa šiem masveida ledus laukiem. Gar ledāja perifēriju ir pastāvīga plūsmas zona, mazuļu lieluma atnešanās gabali var izraisīt traumas un nāvi. Lai mazinātu draudus, ceļveži atrod vietas, kur sasalušās malas maigāk slīp, lai apmierinātu pamatā esošo morēnu. 2012. gadā mēs zaudējām gājēju piekļuvi Spencer ziemeļu pusē, atceras Szundy. Mums bija jāpāriet uz smaiļošanu pāri ezeram, lai piekļūtu tam no ledāja dienvidu puses.

Tas viss nebija slikti. Mūsdienās piedzīvojumu meklētāji bradā garām hipnotizējošam tirkīza nokrāsu aisbergu labirintam, kad tālumā paceļas 3500 pēdu garais Spensers. Tās zobainais reljefs lēnām atklājas asinātā reljefā. Bet cik ilgi?

Šī pašreizējā piekļuves metode ātri pasliktinās, brīdina Szundijs. Pagājušajā gadā mums bija nedēļa, kad mēs visi kopā zaudējām piekļuvi staigāšanai. Šajā sezonā Ascending Path dienas piedzīvojums Spensera ledājā jums atdos 389 USD. Tomēr baudīt šādas pieredzes kļūst arvien dārgāk.

Jo vairāk nepieciešamo mašīnu, protams, jo vairāk jūs varat sagaidīt par samaksu. Pēdējo 15 gadu laikā mēs laiku pa laikam esam izmantojuši helikopterus, lai piekļūtu Aļaskas apmeklētājiem un nodrošinātu ledāju pārgājienus un kāpšanu pa ledu, stāsta Szundijs. Bet kļūst acīmredzams, ka nākotnē, lai nokļūtu ledājā Aļaskas dienvidu centrālajā daļā un visā pasaulē, būs nepieciešams helikopters.

Pīters Šadejs ir gatavs šai iespējamībai. Viņš skrien Ekskursijas pa enkurvietu helikopteriem ārā no burvīgā jaunā pagalma Knik upes loža . Par 359 ASV dolāriem vienai personai viņš jūs aizvedīs 60 minūšu piedzīvojumā, kur jūs nolaidīsities Knik ledāja virsotnē, kas ir viens no lielākajiem ledus laukiem šajā valsts daļā - arī viens no straujāk sarūkošajiem. 15 gadu laikā, kad es lidoju šajā apgabalā, esmu redzējis, kā ledājs atkāpjas vismaz pusjūdzi, un biezums malās ir no 200 pēdām līdz 75 pēdām, viņš novēro.

Sekojiet šai paplašinātajai ielejai uz dienvidiem gar Knik upi, un jūs nokļūsiet uz Kolonijas ledāja, kas vēl 2015. gadā izmantoja barību tieši ar dūņām izkaisītā atkusušā ledus baseinā - Džordža ezerā. Vairs ne. Tagad mēs redzam, ka zem ledāja veidojas zeme, piebilst Schadee. Katru gadu jūs redzat atšķirību, un es nebūtu pārsteigts, ja pēc 10 gadiem šis ledājs vairs nestaigā savus aisbergus ezerā.

Pagaidām skati ir satriecoši. Nav nekā gluži kā nolaišanās ledāja virsotnē. Lai gan, ja jūs gatavojaties lidot uz vienu, jūs varētu arī palikt pa nakti. Šeldona kotedža nodrošina šo iespēju ar greznību, kas piemērota tās augstajiem asariem - ja vien jūs varat atļauties 2300 USD par nakti. Namiņš balstās uz nunataka blīvēta sniega bļodā jūdzi dziļi, Denali ēnā.

Īpašnieks Roberts Šeldons (Robert Sheldon), kura ģimenei pieder senatnīgais zemes gabals kopš tā laika, kad Aļaska bija pat valsts, ir piešķīris resursus klimatologu uzņemšanai un palīdzībai. Mums tur augšā ir diezgan daudz zemes, skaidro īpašnieks Roberts Šeldons. Tas ir tikai pieci akri, taču tas ir pārsteidzoši daudz vietas [nacionālā parka] vidū. Mēs nošķiram dažus īpašumus, kur viesi nevar iet, [pastāvīgi] glabāt zinātnisko aprīkojumu. Mēs vēlamies labāku perspektīvu tam, kas šeit notiek, gadu desmitu pēc desmit gadiem.

Ne tik sen pārgājieni uz ledāju nemaz nemaksāja. In Kenai fjordu nacionālais parks , Exit Glacier bija populāra atrakcija tieši šī iemesla dēļ. Mērena taka, kas atrodas mazāk nekā jūdzes attālumā no autostāvvietas, savulaik nodrošināja bezmaksas piekļuvi blīva, zilgani balta ledus laukumam. Ātra atkāpšanās kalna nogāzē ledāju 2010. gadā neatgriezeniski novilka ārpus skatu punkta. Tā joprojām ir liela vieta. Bet tā saasinātību pārtrauc norādes gar takas malu: gadu virkne, kas pēdējā gadsimta garumā izseko termināļa pievilkšanos augšup ielejas grīdā.

Vienīgā cita pieejamā iespēja šodien ir pie Glennas šosejas, apmēram 100 jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Ankoridžas. 27 jūdžu garš Matanuska ledājs ir lielākais valstī, kas pieejams ar automašīnu. Glacier Park ir neliels kempings, kas šeit nodrošina piekļuvi ledus 20 minūšu pārgājiena laikā. Dalības maksa ir 30 USD dienā.

Gadiem ilgi tas bija ideāls veids, kā izpētīt šo unikālo ainavu. Sūdzību bija maz. Saskaņā ar Šeldona teikto Aļaskā augstākās klases tūrisms patiešām nepastāvēja. Bet tas strauji kļūst par vienīgo veidu, kā redzēt ledāju reljefu. Lielākā daļa tūristu apmeklē braukšanas režīmu, kas ierobežo to, ka 14% no valsts ir pieejami pa ceļu. Ledāji, kuriem viegli piekļūt šosejas sistēma, izzūd.

Tiem, kuri vēlas nometni pa nakti, Šeldons iesaka divu dienu pārgājienu Hatcher Pass , tieši uz dienvidiem no dzimtās pilsētas Talkeetnas. Tas ir apmēram 70 minūšu brauciena attālumā uz ziemeļiem no Ankoridžas. Viņš saka, ka, lai redzētu ledāju no kājām, tas ir diezgan daudz šajā Aļaskas daļā. Lietas tiešām ir tik ļoti mainījušās.