Koromandeles krastā
Kur agri ķirbji pūš,
Meža vidū
Dzīvoja Yonghy-Bonghy-Bo ...

Bērnībā es pieņēmu, ka šīs Anglijas 19. gadsimta bezjēdzīgās dzejas meistara Edvarda Līra rindas aprakstīja burvju mājas Yonghy, viņa fantastiskajam varonim. Tāpēc es ar saviļņojuma drebuļiem, kā pie burvestības stāšanās spēkā, es nolaidos Čenajā, Indijas dienvidaustrumu krastā - Koromandeles faktiskajā krastā. Pats Līrs apmeklēja pilsētu 1870. gados, kad to sauca par Madrasu.

Tad Lear galvenie transporta veidi bija vēršu ratiņi un sedana krēsli. Es biju pateicīgs, ka braucu ar Toyota mikroautobusu, kuru vadīja mans šoferis S. Jayapaul Sreenevasan, pilnīgi nevainojami baltā apģērbā ieturētu manieru džentlmenis, kurš ar nervu un virpuļainības sajaukumu pārvietojās pa rijošo Tamil Nadu štata galvaspilsētu. Rīta sastrēgumstunda bija satiksme, vārnu zvani un sāļais Bengālijas līča gaiss. Hidesign, veikals Chennai. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu šodien vislabāk var uzskatīt par valsti valstī. Harizmātiskā līdera Jayalalithaa Jayaram vadībā (kurš pēkšņi nomira pagājušā gada decembrī, novedot reģionu politiskā nenoteiktībā), tas kļuva par vienu no stabilākajām un attīstītākajām Indijas daļām. Tās vairāk nekā 70 miljoni iedzīvotāju nodrošina trešo lielāko Indijas štata ekonomiku ar iekšzemes kopproduktu aptuveni 130 miljardu ASV dolāru apmērā. Pat tad, kad Tamil Nadu ir pieņēmis tagadni, tradicionālā tamilu kultūra un valoda, kas aizsākās tūkstošiem gadu, joprojām ir enerģiska. Valsts tempļi un dārgumi jau sen ir piesaistījuši ceļotājus un svētceļniekus no citām Indijas daļām, taču ārvalstu viesiem tie ir mazāk pazīstami. Tā kā Tamil Nadu nav bijusi tik ekonomiski atkarīga no tūrisma infrastruktūras attīstīšanas kā citas Indijas daļas, piemēram, kaimiņos esošā Kerala, tikai tagad štatā nonāk vairākas gludas viesnīcas. Tie nodrošina ideālu veidu, kā izjust Tamil Nadu daudzveidīgo dzīves vēsturi, kas ietver seno laiku dinastisko valdnieku pieminekļus, hermētiskas garīgas prakses un ekscentriskas atdalījušās kopienas. Pēc uzrakstiem Adichanallur apbedījuma vietā, kas izgrebti 500. gadā p.m.ē. uz lielisko Meenakshi templi Madurajā, kur katru nakti tiek veikti mistiski rituāli, ir daudz ko atklāt pat bieži ceļotājiem uz Indiju.

Kad mēs nonācām Čennai nomalē, Sreenevasan norādīja uz vairāku starptautisku tehnoloģiju uzņēmumu mirdzošo mītni. Ēkas izskatījās dīvaini nesavienojamas blakus lagūnām un purviem, kur meklēja egreti, un zemnieki, kuriem bija saliekta mugura, kopa rīsu laukumus, tāpat kā tie bija Lear laikā.

Mēs ar Sreenevasanu vairākas stundas braucām pa atkārtotu rīsu laukumu, palmu un mazu ciematu ainavu, līdz nonācām līdz pirmajam krasta dārgumam - nemierīgajai Pondicherry pilsētai. Oficiāli Puducherry kopš 2006. gada (lai gan es nekad neesmu dzirdējis jauno izmantoto nosaukumu), tā ir vāja un ziedu vieta, kas aizņemta ar putniem un spārēm, kas joprojām atspoguļo gadsimtiem ilgo franču varu. Šī ir vēl viena Tamil Nadu dīvainība; kamēr Lielbritānija kolonizēja gandrīz visu Indiju, Francija Coromandel piekrastē uzturēja dažus nelielus anklāvus, tostarp Pondicherry, kuru tā kontrolēja no 1674. līdz 1954. gadam. Pēc neatkarības atgūšanas daži pondicherrieši izvēlējās kļūt par Francijas pilsoņiem. Mūsdienās franču valoda ir mazāka ietekme nekā a dzīvesveids .

Es domāju, ka lielākoties franču valodā, sacīja Christian Aroumougam kafejnīcā Arts Rue Suffren. Viņš ir dzimis Pondicherry un ieguvis izglītību tur un Francijā, kur vadīja jogas skolu, līdz atgriezās Indijā, lai palīdzētu vecākiem apmesties pensijā. Francijas valdība Pondičerijā nebija tik skarba kā Lielbritānijas pārējā Indija, skaidroja Aroumougam. Viņi bija iecietīgāki un visatļautīgāki pret vietējām tradīcijām un mākslu. Vai esat redzējuši Džozefa Dupleika statuju?

Bronzas veltījums Pondičerijas 18. gadsimta gubernatoram, lieliski tērpies garā mētelī un jāšanas zābakos, stāv uz cokola pie jūras. Tāpat kā franču ielu zīmes, franču kvartāla virtuve un trīskrāsa, kas lido virs Francijas konsulāta, tā ir lepnuma simbols par Pondicherry neparasto mantojumu. Hawkers, kas pārdod preces uz ielas ārpus Meenakshi Amman tempļa. Mahesh Shantaram

Mana bāze bija La Villa, apburoša viesnīca koloniālā savrupmājā, kas ir atjaunināta ar tēlainu arhitektūras uzplaukumu, piemēram, spirālveida kāpnes, kas ved uz baseinu, no kura paveras elegants numurs. Katru vakaru es vēlējos pievienoties flaneuru pulkam, kas pastaigājās pa Pondicherry jūras krastu. Mēs priecājāmies par pienaini zaļo Bengālijas līča vardarbību, kas plosījās uz viļņlauža un vēsā jūras vēja. Pludmales restorānā Le Café studenti un ģimenes dzēra kafejnīcu au lait un ēda dosas kamēr pāri ceļam vīrieši spēlējās bumbiņas . Viņi pozēja ar to pašu meditatīvo nojautu, rokas aiz muguras, ko kungi visā Francijā pieņem, metot tērauda lodītes. Starp kārtām viens mani īsi uzrunāja.

Divdesmit gadus strādāju Parīzes policijā, viņš teica. Protams, mēs rūpējamies par Franciju. Pondicherry karavīri Vjetnamā cīnījās par Franciju.

Kad viņš atgriezās savā spēlē, es apdomāju šīs vietas citplanētiešu atmosfēru: sieviešu sari košās krāsas, kas mirdz pret jūru, melanholija izgaistošajos bulvāru toņos, absolūtais vieglums gaisā. Nav nejaušība, ka viena no Pondicherry nozarēm ir garīgums. 1910. gadā Indijas nacionālists, dzejnieks un svētais cilvēks Šrī Aurobindo, bēgot no Lielbritānijas aresta ordera par dumpja veicināšanu, ieradās Pondičerijā. Drošs Francijas jurisdikcijā, viņš ar jogas un meditācijas palīdzību sāka sludināt apgaismību un garīgo evolūciju. Aurobindo un viņa māceklis, harizmātiskais parīzietis Mirra Alfasa, kuru viņš kristīja par māti, 1926. gadā Pondičerijā nodibināja Šrī Aurobindo Ašramu. Svētceļniekus piesaistīja Aurobindo pārliecība, ka vienotība ar dievišķo nenozīmē atteikšanos no pasaules, bet gribas novēršanos no pašlabuma motīvi patiesībai un kalpošana lielākai realitātei nekā ego, kā viņš rakstīja savās atmiņās. Mūsdienās ašrams nodrošina ēdienu un pajumti simtiem un vada tūkstošiem cilvēku dzīvi. Tās galvenā mītne, bibliotēka, kafejnīca, izdevējdarbība, izšūšanas bizness, pasts un veikali atrodas koloniālās ēkās, kas sakopotas Pondicherry franču kvartāla ziemeļu daļā.

Viens no mūsdienu Aurobindo piekritējiem ir enerģisks seksuālists Jagannath Rao N., kurš man teica, ka tikšanās ar Māti bija viens no viņa dzīves lielākajiem notikumiem. Man bija četrpadsmit gadu, un es jutu, ka visas manas problēmas ir atrisinātas, viņš atcerējās. Likās, ka viņai ir atbilde uz visu. Rao N., kurš savu karjeru pavadīja dimantu tirdzniecībā, ir asrama brīvprātīgais. Tas ir viņas darbs, viņš teica: Mēs atbrīvojamies no sava ego. Neviens darbs nav pārāk mazs vai lielisks.

Dažas jūdzes uz ziemeļiem no Pondičerijas atrodas Aurovila, utopiskā kopiena, kuru Alfassa dibināja 1968. gadā, kad viņai bija 90 gadu, toreizējā sausajā pļavā. Saukdama to par rītausmas pilsētu, viņa iecerēja Aurovilu kā pilsētu, kas veltīta jauniem dzīves veidiem: bezskaidras naudas, starptautiska, veltīta mieram un garīgajai harmonijai. Mūsdienās tas aizņem vairāk nekā 2000 hektāru, tajā dzīvo 2000 cilvēku no 43 valstīm, kuri dzīvo kopā zem 2 miljonu stādīto koku lapotnes. Auroviliāņi vada uzņēmējdarbību jomās, sākot no tehnoloģijām līdz tekstilizstrādājumiem. Universitātes pilsēta ir Matrimandir, meditācijas telpa struktūras iekšpusē, kas līdzinās milzu zelta golfa bumbiņai uz nevainojamas kuģu ceļa. Apmeklētāji ir laipni aicināti palikt Aurovillā, apmeklēt kursus, brīvprātīgi strādāt, pievienoties jogas sesijai vai rezervēt meditācijas laiku Matrimandir. Kreisais: meditācijas centrs Aurovillā, netālu no Pondicherry. Pa labi: viesnīca La Villa, bijusī koloniālā savrupmāja Pondičerijā. Mahesh Shantaram

Informācijas centra Dreamer’s Café, kas ir daļa no kiosku un veikalu kompleksa, es satiku vienu no jaunākajām Auroville iemītniecēm Marlyse (70), kurai ir tikai viņas vārds. Viņa aprakstīja ceļojumu, kas viņu trīs mēnešus iepriekš bija atvedis no Šveices. Es strādāju korporatīvo IT jomā, viņa teica. Man bija jāaudzina savs bērns! Tad es atradu vietni Auroville un uzreiz zināju - šeit es piederu.

Lina kreklā, maoru piekariņš, kas simbolizē draudzību, karājas pie viņas kakla, Marlise izstaroja entuziasmu par savu jauno dzīvi. Es tikai vēlos dot savu ieguldījumu šajā darbā, viņa teica. Auroville padara to viegli, ja jums ir sapnis. Viņa ir daļa no komandas, kas izstrādā elektrisko transportu sabiedrībai, daļu no sava finansējuma finansējot uzņēmuma daļu. Pēc ierašanās viņa bija šausmās, viņa teica, ar visiem motocikliem. Nenododoties šim projektam, Marlise strādā aiz informācijas galda un tīmekļa vietnē. Viņu vērtē viņas kolēģi Aurovilians, kurš izlems, vai viņai piemīt personiskās īpašības un darba ētika, lai paliktu par pilntiesīgu sabiedrības locekli.

Ap mums jaunieši konsultējās ar saviem klēpjdatoriem. Ticība Mātes un Aurobindo mācībai vairs nav vajadzīga, paskaidroja Marlyse, - bet jums ir jāstrādā. Kopienas locekļi strādā sešas dienas nedēļā. Atmosfēra valdīja klusā uztraukumā, strādīga un veltīta kaut kam, kas pārsniedz personīgo attīstību.

Nākamajā vakarā es atrados Thanjavur pilsētā mopēda aizmugurē, šausmīgi aužot cauri satiksmei kā oļi lavīnā. Mans šoferis, nežēlīgais un harizmātiskais K. T. Radža, nepārtraukti pīkstēja ar ragu, nekad neskatījās pa labi, pa kreisi vai aiz muguras, virzoties pēc instinkta un ticības. Kad pilsēta pagāja garām, es atkal domāju par Lear: vardarbīgs un pārsteidzošs prieks par brīnišķīgo dzīves un ģērbšanās dažādību šeit. Aurovila rāms jutās tālu.

No rīta Raja, apmācīta tūristu gida valdība, kā norādīts viņa žetonā, turpināja manu izglītību Thanjavur stāstā. Pilsēta bija viduslaiku Chola dinastijas galvaspilsēta, kas pirms 1000 gadiem izplatījās visā Indijas dienvidos, Šrilankas ziemeļos un Maldivu salās. Mēs staigājām pa Brihadisvaru, vareno templi, kuru 1010. gadā pabeidza karalis Radžardža I, apbrīnojot tā raksturīgo iezīmi, planējošo oranžo granīta torni, kas dekorēts ar tūkstošiem figūru, nišu un karnīzēm. Mēs pievienojāmies bhaktām Šivai, kas gadsimtiem ilgi veidojusies katru dienu. Mēs izgājām gar cirsts stabiem svētnīcas sirdī, kur priesteris pacēla uguns piramīdu, kas sastāvēja no mazām svecēm. Pūļa kliedzieni lika telpai zvanīt ar lūgumu. Izrāde bharata natyam , klasiskās Indijas dejas forma, ārpus Brihadisvara tempļa. Mahesh Shantaram

Tempļi nozīmēja nodarbinātību, Raja man teica. Ja cilvēkiem ir darbs un pārtika, ir deja, skulptūra, glezniecība. Papagaiļi un straujas lidoja pāri lielajām sienām un ap torņa 80 tonnu smago akmeni - tos sacēla Raja, sacīja ziloņi, kuri to nogādāja pa lielisku zemes uzbrauktuvi, kas aizgāja līdz pat augšai.

Mēs pētījām milzīgu Nandi, Šivas svētā buļļa, kokgriezumu, kas datēts ar 16. gadsimtu. Tuvumā atradās Šivas skulptūras, kurām, šķiet, bija četras rokas un četras kājas. Tie bija gan garīgi, gan pamācoši, paskaidroja Radža, attēlojot dievību, kas vienlaikus skāra divas pozas. Karaļa pilī, kas tagad ir muzejs, viņš man parādīja pārsteidzošas 11. gadsimta bronzas skulptūras, kurās bija redzama Šiva un viņa skaistais līdzgaitnieks Parvati, auglības, mīlestības un uzticības dieviete. Viņu sīki izstrādātās kaklarotas un rokassprādzes visi, izņemot žagarus, pietūka muskuļus. Pa kreisi: metra kafija pie Svatmas. Pa labi: veģetārie tali pusdienas Svatmā. Mahesh Shantaram

Pēc tam es atgriezos Svatmā, jaunā viesnīcā vecā tirgotāju savrupmājā, klusā Thanjavur kvadrantā. Tās filozofija ir balstīta uz attiecībām starp veselīgu ķermeni un klusu prātu. Restorāns ir tīrs, mans viesmīlis mani informēja, tas nozīmē, ka tajā tiek pasniegti tikai dārzeņi. Katras greznās maltītes sākumā viņš izlika paplāti ar sīpoliem, papriku, baklažāniem, kartupeļiem un garšvielām, piemēram, burvis, aicinot ēdnīcu iedomāties, kā šefpavārs, iespējams, varētu pārveidot tik ikdienišķas cenas par patīkamajiem karijiem un mērcēm, kuras viņš drīzumā gatavos kalpot.

Uz dienvidiem no Thanjavur ainava kļūst sausāka un mazāk apdzīvota. Virs līdzenuma paceļas granīta klints. Es biju sasniedzis Indijas mazāk zināmo un noslēpumaināko ticību zonu. Viens ir džainisms, kas dibināts sestajā gadsimtā pirms mūsu ēras. Mahavira, Budas pavadonis. Meditācija, gavēšana un jebkādas darbības noraidīšana, kas varētu kaitēt citai dzīvai radībai, uzskata Džeins, ved pie dvēseles atbrīvošanās.

Sreenevasans nogriezās no ceļa, lai mēs varētu apmeklēt Sittannavasal alu templi, astoņu pēdu kubu, ko Jain amatnieki izcirta no klints septītajā gadsimtā. Iekšpusē tika sauktas cirsts Budai līdzīgas figūras tirthankaras un kvēlojoši sienas gleznojumi, kas attēlo reliģiskas personas, gulbjus un lotosa ziedus. Mēs stāvējām pa vidu un dungojām. Akmens uztvēra skaņu. Tas kavējās pat pēc tam, kad mēs apklusām. Mēs jutām, kā tas pulsē caur klinti, kas mūs ieskauj.

Tālāk pa ceļu, izolētajā Namunasamudram ciematā, simtiem terakotas zirgu ierindojās ceļā uz svētnīcu. Tie bija Aiyanar ticības artefakti, kas ir vienlīdzīgs hinduisma atzars, kas vienlīdzīgi atzīst visu kastu un reliģiju pielūdzējus. Zirgu sīvā modrība apvienojumā ar drausmīgo svētnīcas klusumu radīja man dzeloņainu sajūtu uz pakauša. Turieties tālāk no zirgiem, sacīja Sreenevasans. Ir čūskas. Svētnīcas iekšpusē mēs atradām drapējumus un krāsainus pigmentus, kas nesen bija palikuši, bet nevienam nebija nevienas pazīmes - tikai sajūta, ka to novēro, stāvot uz svētas zemes. Brihadisvara tempļa kompleksa iekšpusē, Thanjavur. Mahesh Shantaram

Kritiena sajūta modernitātes plaisā saasinājās tikai pēc mūsu ierašanās Četinadas reģionā. Hindu tirgotāju klase, kas tika organizēta klana struktūrā, chettiars nostiprinājās 17. gadsimtā, iespējams, izmantojot sāls tirdzniecību. Viņu ziedu laiks iestājās 19. gadsimta beigās, kad viņi sāka aizņemties naudu no Lielbritānijas koloniālajām bankām un aizdot to mazajiem tirgotājiem ar augstāku procentu likmi. Viņu iegūtās bagātības ļāva viņiem finansēt tūkstošiem namu celtniecību, daudzi no tiem Art Deco stilā, kas izvietoti plānoto ciematu izsmidzinājumā. Parīzes arhitekts Bernards Drakons, kurš man paskaidroja Četjara vēsturi, ir atjaunojis vienu no savrupmājām un tagad to vada kā sapņainu viesnīcu ar nosaukumu Saratha Vilas. Uzcelta 1910. gadā, tā ir virkne zāļu un pagalmu, kas izgatavoti no itāļu marmora, angļu keramikas flīzēm un Birmas tīkkoka. vastu šastra , Hindu arhitektūras harmonijas filozofija.

Daudzas apkārtējās savrupmājas ir slēģi un sabrukušas. Pūķis un viņa partneris vada centienus viņus saglabāt, hronizējot viņu daudzos brīnumus un Tamil Nadu valdības vārdā piesakoties UNESCO, lai iegūtu aizsargājamo statusu. Athangudi ciematā, Lakšmi namā, kas nosaukta par dievieti, kura bija bagātības patrona, četāru iecienītākā, ieeju apsargā britu koloniālo karavīru statujas ar šautenēm un ķiverēm, kas liecina par abpusēji izdevīgām attiecībām. Vēlāk es gāju pa Pallathur ciemata joslām, priecājoties par lielo māju arhitektonisko simfoniju un garajiem Itālijas šķūnīšiem, virs galvas esošajiem papagaiļiem un bezdelīgām, kā arī no rīsu laukiem plosītās eglēs plūstošajiem egriem. Tā kā šajos šaurajos ceļos ir maz motorizētas satiksmes, skaņas ainava paliek tāda, kāda tā bija pirms gadsimta: putnu dziesma, velosipēdu zvani un tālas sarunas.

Visi, kurus satiku Tamil Nadu, no autovadītājiem līdz uzņēmējām, nesa stāstus par dievu attiecībām un ķildām kā kopīgu un universālu ziepju operu. Lielie tempļi ir tur, kur viņi dodas, lai redzētu šos stāstus, un neviens templis nav lielāks par Meenakshi Amman Madurai, kas ir viena no vecākajām Indijas nepārtraukti apdzīvotajām pilsētām. Templis ir pieminēts trešā gadsimta pirms mūsu ēras Grieķijas vēstnieka Megasthenes vēstulēs, līdz tam laikam tas būtu bijis apmēram 300 gadus vecs. Kompleksa lielāko daļu 17. gadsimtā uzcēla Najaku dinastijas valdnieks un mākslas patrons Thirumalai Naicker. Meenakshi joprojām ir Madurai garīgā sirds, piesaistot svētceļniekus no visas subkontinenta malas. Tā ir 16 akru pilsēta pilsētā, kuru aizsargā 14 draudoši torņi, kas grīļojas ar sarežģīti apgleznotām figūriņām. Tā kā liela daļa vietnes ir pārklāta ar jumtu, iešana iekšā ir tāda pati kā iebraukšana pazemes citadelē. Pēc tumsas iestāšanās, kad karstais mēness spīd caur nakts dūmaku, apmeklētāji grūstās pie vārtiem. Tiek teikts, ka katru dienu nāk piecpadsmit tūkstoši, bet vieta iekšpusē ir tik plaša, ka nav simpātiju.

Es gāju augstos koridoros starp akmens zvēriem, laicīgi paliekot pietauvots. Nebija logu. Akmens zem kājām bija karsts. Smaržas bija ziedu, skābas, saldas. Es dzirdēju zvani, daudzināšanas, balsis. Vīrieši lūdza noliecās, it kā peldētos uz plāksnēm. Taperi mirgo, pilēja vasks. Statujas rotāja vītnes, eļļa, vermilions un noslēpumainas krīta zīmes. Šeit bija iznīcinātāja Kali, kas bija apvilkta ar upuriem, un viņas kājas bija apvilktas ar pulveriem. Bija jūtama bailīga vara, kas tika turēta pārbaudē, nomierināta un nomierināta. Pa kreisi: Meenakshi Amman templis, Madurai. Pa labi: Rozes un Madurai modelis , vietējais jasmīna variants, viesnīcā Svatma, Taivānā. Mahesh Shantaram

Neliels pūlis vēroja gājienu, kas katru nakti notika kopš 17. gadsimta. Vispirms nāca šķīvji, bungas un rags, un pēc tam divu vīriešu vadībā, uz kuriem bija liesmojoši tridenti, nedaudz palankīna, sudraba un aizkaru, ko nēsāja četri priesteri no Šivas svētnīcas. Priesteri ar lielu svinību to nogādāja pa ejām un ap stūriem uz Parvati svētnīcu. Viņi satuvināja abus mīļotājus. Viņi nolika palankīnu ​​pirms svētnīcas vārtiem, kamēr grupa spēlēja dzīvespriecīgu, dejojošu ritmu (divi studenti šūpojās līdzi, filmējoties pa tālruņiem), pēc tam to fumigēja ar vīraka mākoņiem. Pūlis spiedās uz vienu no priesteriem, kurš svaidīja pieres ar pelēkiem pelniem. Viņš sagatavoja sandalkoka pastas, jasmīna un zaļumu piedāvājumu, pēc tam to iededzināja. Pūlis sacēla lielu kliedzienu un sauca trompete. Tad priesteri vēlreiz uzņēma palanquin un ieveda Šivu Parvati svētnīcā.

Pūlī valdīja apbrīnojama, pacilāta sajūta, un mēs viens otram uzsmaidījām. Lai gan es biju novērojis un pierakstījis piezīmes, es tagad nejutos nošķirts no tā, ko biju pieredzējis, bet daļai tā, it kā arī man būtu bijusi loma dievu gulēšanā. Tamil Nadu ir šāds efekts: jūs ierodaties kā nepiederošs cilvēks, tikai lai atrastu sev dalībnieku.

Ko darīt Tamil Nadu, Indijā

Tūroperators

Mūsu personīgais viesis Šis Ņujorkā bāzētais operators piedāvā Tamil Nadu maršrutu ar pieturām Chennai, Pondicherry, Madurai un Thanjavur. Cenā ir iekļautas visas naktsmītnes, pārskaitījumi, ceļveži un dalības maksa. ourpersonalguest.com ; 12 naktis no 7878 USD, divām personām.

Viesnīcas

Gateway Hotel Pasumalai Šo koloniālo muižu ieskauj dārzi, un no tās paveras skats uz Pasumalai kalniem. Madurai; dubultojas no 80 USD.

Villa viesnīca Burvīga koloniālā māja ar sešiem 'suite' numuriem, jumta baseinu un lielisku ēdienkarti. Pondicherry; dubultojas no 180 USD.

Sarata Vilas Izsmalcināta Četjara savrupmāja ar vēsiem, ērtiem numuriem, skaistu ēdienu un kontemplatīvu atmosfēru. sarathavilas.com ; Četinadas; dubultojas no 125 USD .

Svatma Šajā lielajā, atjaunotajā īpašumā ir lielisks veģetāro restorāns un spa. Izmēģiniet detoksikācijas masāžu, kas beidzas ar medus, piena un kokosriekstu skrubi. svatma.in ; Thanjavur; dubultojas no 215 USD.

Aktivitātes

Auroville Apmeklētāji ir laipni aicināti uz grāmatu sesijām Matrimandir, meditācijas centrā šīs utopiskās kopienas centrā. auroville.org

Pondičerijas muzejs Šī atzītā iestāde ir piepildīta ar monētu, bronzas, keramikas un franču-koloniālo artefaktu kolekcijām. Sentluisas Sv., Pondicherry.

Sarasvati Mahala bibliotēka Šo viduslaiku bibliotēku atradīsit Karaļa pils teritorijā Thanjavur. Tas ir piepildīts ar retiem rokrakstiem, grāmatām, kartēm un gleznām. sarasvatimahal.in

Tempļa apmeklējumi Ieeja Brihadisvara, Meenakshi Amman un citās vietnēs ir bez maksas, taču, iespējams, jums tiks lūgts samaksāt par apavu uzglabāšanu.