Mēs nedēļu agrāk ieradāmies Bavārijas lielākajā pilsētā Minhenē. Pēc izkļūšanas no U-Bahn stacijas mēs atradāmies netālu no Frauenkirche, 15. gadsimta gotikas katedrāles, ikoniskajiem kupolveida torņiem. Mēs atradāmies lietusgāzes vidū, un trīs sievietes dzeltenās lietus pončās uz improvizētas skatuves dziedāja nevienam auditorijai. Man pagāja brīdis, lai atpazītu vārdus Džonija Keša “Uguns gredzenam”. Mēs aizsteidzāmies garām šai savādajai izklaidei līdz tradicionālajam, koka paneļu krodziņam Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom, lai izžūtu pie pavarda un izlasītu vienu no Bavārijas kultūras slavām. Nürnberger bratwurst ir cūkgaļas desa, kuras izmērs ir aptuveni amerikāņu brokastu posma izmērs un kas tiek grilēta virs nikna dižskābarža uguns. Saskaņā ar dažiem Mitteleuropas desu maveniem, Glöckl kalpo Nürnbergera platoniskajam ideālam - tas, ko Fauchon Parīzes laukā Madeleine ir makaronam, un Yonah Schimmel Ņujorkas Austrumu Hjūstonas ielā ir kartupeļu un sēņu knish.

Pirmā stāva ēdamzālē mēs sēdējām blakus vīriešiem lederhosen, ceļa zeķēs, loden jakās un filca cepurēs, kas dekorētas ar spalvām un alvas tapām - demogrāfisko situāciju, ar kuru mēs sastaptos katrā dzeršanas iestādē, kuru apmeklējām Bavārijā. 'Laipni lūdzam mūsu dīvainajā zemē,' nočukstēja Vilibalds Bauers, draugs, kurš nāk no Minhenes un ražo dažus pasaules labākos ierakstu atskaņotājus vairāku apkaimju attālumā. Mēs īslaicīgi strādājām pie mūsu Helles glāzēm - vieglas, kraukšķīgas lāgeres, kuras dzimtene ir Minhene - kad es jautāju Baueram, vecas vietējās ģimenes produktam, ar ko bavārijas bija atšķirīgas no citiem vāciešiem. 'Neuzticība nevienam, izņemot mūsu kaimiņus,' viņš spilgti atbildēja. 'Turklāt bavārieši dzer daudz alus, un alus padara jūs sentimentālu.' Tieši pēc tam grupa vadošajās rokās sasaistīja ieročus un sāka plātīt ribotu tautas balādi ar plašu, mājīgu vibrato.

Pēc pusdienām mēs devāmies uz Tegernsee, ezeru, kuru ieskauj sniega apmalotie Alpi, kas ir populāra atpūta Minhenes iedzīvotājiem. Stundu garais, dienvidiem virzītais brauciens čūskāja pa nopļautajiem laukiem, kas izklāta ar Liliputu šķūnīšiem un tālajām pakājēm. Valsts garākais dabīgais kamaniņu trase vijas augstu virs Tegernsee, 5650 pēdu augsta kalna, ko sauc par Volbergu, nogāzēs. Automaģistrālē minivens ar sešu cilvēku ģimeni tik ātri sitās mums garām, ka likās, ka mēs salīdzinām ar siena presi.

Bahmārs Veisahs , mūsdienīga viesnīca, kas dekorēta ar tradicionālās mednieku mājas sarkankoka un briežu galvaskausiem, mūs gaidīja ezera dienvidu krastā. Viens no restorāniem iekšā specializējās fondī; Atņemot kičīgo 1970. gadu nozīmi, kāda tai ir Amerikā, fondī bija daudz jēgas. Pirmās vakariņas mēs pavadījām Vācijā, iemērcot dakšas maizes, raibumus un sagrieztas vīģes traukā Bergkäse - kalnu siera - un mazgājot to ar glāzēm auksta Sylvaner.

Nākamajā rītā mēs veicām ceļojumu pa Tegernsee pa zemu māju ciematiem ar ziedu vainagotiem balkoniem. Bad Wiessee pilsētā mēs apstājāmies pusdienot pie Bistro Fischerei, koka konstrukcijas, kuru papildināja divas vannas, kuras izmantoja šampanieša atdzesēšanai. Kristofs fon Preisings, izskatīgais trīsdesmit kaut kā īpašnieks, norādīja uz zvejniecību, kuru viņš vadīja pāri ezeram. Tā radās nopietni gardā ogle, ko viņš pasniedza trīs veidos - gan salātos, gan ikros, gan kopumā smalki kūpinātā filejā. Vēlāk ciematā, ko sauc arī par Tegernsee, pretējā krastā mēs sevi uzklājām uz mīkstās krāsas sviesta nokrāsas maizes klimpām sēņu mērcē un vietējo pilsneru pie Herzogliches Bräustüberl Tegernsee, kavernozas alus zāles bijušā benediktīniešu klostera iekšpusē. Simtiem vietējo iedzīvotāju, dienas braucēju no Minhenes un tūristi no daudz tālākas vietas ēda un dzēra dzīvā pūtēju orķestra skaņas, kamēr viesmīles, kas bija piekrautas ar Wurst plāksnēm un Laugenbrezeln groziem, tradicionālie kliņģeri, kas izgatavoti ar sārmu un sāli, mirdzēja starp tabulas.

Tajā pēcpusdienā mēs atklājām, ka mums būs jāaiztur kamaniņu sports - negaidīta silta laika dēļ liela daļa sniega bija nokususi un kamaniņu trases bija slēgtas. Mēs tik un tā braucām ar gondolu līdz Volbergas virsotnei. Zem mums ezers un apkārtējie ciemati izskatījās pēc paraugdzelzceļa ainavas; stāstu grāmatu virsotnes aiz mums atkāpās Austrijā.

Saskaņā ar svelmaino piecu dienu prognozi, vienīgā vieta Vācijā, kur mēs noteikti atradām kamaniņu braukšanu, bija Zugspitze virsotnē, kur trases ir atvērtas visu gadu. Brauciens uz turieni aizveda mūs gar Isaras upi, kas mirdzēja tik gaišā akvamarīna nokrāsā, ka mēs domājām, vai tas ir piekabināts ar zemūdens gaismām, un garām Karvendelai, kas ir aptuveni Čikāgas lieluma dabas liegums. Nelīdzenu klinšu sienu ainava, kas izšļakstīta ar nelīdzenām priedēm un sniegu, iegaumēja Riharda Vāgnera mitoloģiskās operas, kurš laimīgākos gadus pavadīja Bavārijā.

Tā kā mūsu prātā ir vēsture un Das Ringingolda uvertīra, kas skan mūsu īrētajā BMW, mēs ar Polu nolēmām negaidīti apbraukt Linderhofas pili, Vāgnera patrona, karaļa Ludviga II iemīļotās mājas. Izskatīgs un garš, gulbju karalis, kā viņš bija pazīstams, izbaudīja nepieteiktus ceļojumus uz laukiem un iepazīstināto zemnieku pasniegšanu ar bagātīgām dāvanām. Daži vietējie iedzīvotāji joprojām atsaucas uz viņu Bavārijas dialektā kā Mūsu kini - Mūsu karalis. Ejot Eiropas monarhiem, Ludvigs bija apmēram tikpat jautrs, cik viņi saņem.

Linderhof izskatās kā sarukusi Versaļa, kas pārstādīta nomaļā kalnu ielejā. Negaidīti smalkā pils līdz spārēm ir piepildīta ar vairāku veidu marmoru, Meisenas porcelānu, ziloņu ilkņu ziloņkaulu un pietiekami daudz zelta lapu, lai apzeltītu reģionālo lidostu. Tās ievērojamākā iezīme ir pusdienu galds, kas ar ēdienu un vīnu tika uzklāts pazemes virtuvē un ar vinču pacelts augšējā telpā, kur Ludvigs labprātāk ēda viens pats. Pēc tam viņš dažreiz pārcēlās uz Venēras grotu, cilvēka veidotu stalaktītu alu ar pazemes ezeru, kas gleznots tā, lai tas izskatītos kā Vāgnera Tanheusera aina. Tur Bavārijas karalis airēja ar zeltītu gliemežvāku laivu, kamēr viens no pirmajiem elektrības ģeneratoriem Eiropā apgaismoja sienas citplanētiešu krāsās.

Tikpat ievērojams izrādījās Schloss Elmau, mūsu viesnīca un mājas bāze netālu no Zugspitze nākamajām četrām dienām. Tas stāv kalnu ielejā, kur Ludviga zirgi apstājās pēc ūdens pa ceļam uz savu mednieku namiņu vienā no tuvākajām virsotnēm. Tā ir plaša, satricinoša konstrukcija, kuru noenkurojis romānikas tornis, bet mūsu numuri atradās jaunākā, plakanā ēkā ar nosaukumu Retreat. Kad mēs pacēlāmies, jauna sieviete tumšā uzvalkā piegāja pie mūsu automašīnas un aristokrātiskā Londonas akcentā sacīja: 'Laipni lūdzam, Halberštates kungs!' Viņa mūs ieveda plašā koplietošanas telpā, kas apgriezta tumšā kokā un piepildīta ar ķīniešu gobelēniem, grāmatu ar cietajiem vākiem plauktiem un precīzi apmācītiem prožektoriem, un pēc tam uz klāja ar skatu uz kalnu, kas izstiepts mākoņos. Kad es uzzināju par reģistrēšanos, mūsu ceļvedis mani informēja, ka Schloss Elmau nepastāv nekas tik ikdienišķs kā reģistrēšanās un ka mēs jebkurā laikā esam laipni aicināti iet uz augšu.

Manējais izrādījās klīstošs komplekts ar Bali un Indijas akcentiem, diskrētiem kustības sensora apgaismojumiem un ielejas 270 grādu skatu. (Vēlāk es atklāju, ka tad, kad 2015. gadā Schloss rīkoja G7 samitu, manu svītu ieņēma Japānas premjerministrs Sindzo Abe.) Neskatoties uz greznajām telpām un daudziem restorāniem, saunām un apsildāmiem baseiniem, Schloss pārvalda triku nešķiet ne aizliegts, ne drausmīgs. Pētīti, tomēr ikdienišķi pieskārieni - galda spēļu plaukts, mākslas grāmatu kaudzes ar nolietotiem muguriņiem - mazina izpratni par nevainojamo, darbietilpīgo pakalpojumu, kas notiek tikai ārpus jūsu redzesloka.

Kā izrādījās, grāmatas, kuras es redzēju visur, bija kas vairāk par ietekmēšanu. Schloss satur trīs privātās bibliotēkas un lielu grāmatu veikalu. Pēdējā strādā Ingeborg Prager, sīks sarkanais vīns un cigaretes, kas mīl septuagēnus, kura galvenā funkcija Schloss Elmau, cik es varēju pateikt, bija iesaistīt viesus sarunās par grāmatām. Citur vairākās zālēs gadā notiek vairāk nekā 220 klasisko un džeza mūziķu uzstāšanās, no kurām dažas ir pasaulē atzītas. Kultūras programmā ietilpst arī intelektuālie simpoziji, lasījumi un mistificējoši notikumi, piemēram, Bils Marejs, kurš stīgu trio pavadībā deklamē Emīlijas Dikinsones un Volta Vitmena dzejoļus.

Par maz ticamo vietas vēsturi uzzināju no tās īpašnieka Dītmāra Müllera-Elmau. Šloss bija viņa vectēva, protestantu teologa, pārdotāko filozofisko un garīgo traktātu autora Johannesa Müllera cīrulis. To 1914. gadā finansēja grāfiene, kura apbrīnoja Müllera mācības, un tā bija paredzēta kā atkāpšanās vieta, lai apmeklētāji varētu pārspēt savu ego, ejot dabā un enerģiski dejojot pēc klasiskās mūzikas. Galu galā Müllera filozofisko mantojumu aptraipīja viņa balss apbrīna par Hitleru, un pēc kara Šloss kļuva par Amerikas militāro slimnīcu un vēlāk par nacistu režīma ebreju upuru sanatoriju. Kad Müllers-Elmau pārņēma īpašumu, kuru viņa ģimene vadīja kā tikko ienesīgu viesnīcu, viņš to uztvēra kā albatrosu. 'Bet galu galā es sāku interesēties par viesnīcām,' viņš man teica. Mūsdienās Schloss atspoguļo viņa daudzās nepāra un prasīgās domas par viesmīlību, dekoru un kultūru.

Mūs gaidīja citas apskates vietas. Garmiša-Partenkirhena atrodas 20 minūšu brauciena attālumā, un tā ir dīvaina pilsēta, kas vislabāk pazīstama ar 1936. gada ziemas olimpisko spēļu rīkošanu. Tajā dominē draudīga izskata stadions, kuru ieskauj monumentālas sportistu skulptūras. Par laimi, tas viss nav drūms. Kādu nakti mēs devāmies uz turieni vakariņās Husarā, kur mēs ar Pāvilu īsā laikā strādājām ar neiespējami vieglu teļa gaļas šniceli un paipalu konfektes ar biešu karpačo, ko sagatavoja pavāre Verena Mergeta. Viņas vīrs Kristiāns atkorķēja viena vīna dārza sauso Rieslingu no Šlosgutas Dielas Nahē, kura garša bija kā laima un kvarca putekļu kokteilis. Tad viņš atvēra vēl vienu.

No rīta mēs devāmies uz Zugspitze, mēs atradām savu automašīnu, kas mūs gaidīja ārpus Retreat. Garmišā mēs novietojāmies pie nepatīkami ātrās gondolas, kas gandrīz vertikālā slīpumā mūs nošāva līdz Zugspitze virsotnei; mazāks pacēlājs ieveda mūs pie ledāja. Nopietns vīrietis pie aprīkojuma nomas letes man nošāva smieklīgu skatienu, kad es lūdzu koka ragavas. 'Tikai grūtnieces tos īrē,' viņš kurnēja angļu valodā ar akcentu, pēc tam noņurdēja, kad es lūdzu ķiveri. Mēs ar Polu gājām plenērā, vilkdami mazus plastmasas kamaniņus. Diagrammā uz sienas bija paskaidrots, ka jūs viņus vadījāt, noliecoties un nolaižot kāju sniegā. Tas izskatījās bīstami nezinātniski.

Pirmo skrējienu es veicu apstājoties lejup pa maigu nogāzi, atlaižoties no vienas puses uz otru un beidzot pie graciozās pieturas apakšā. Es noslaucīju sniegu no sejas un atkāpjos. Pēc vairākiem nobraucieniem es sāku stūrēt stūri un sajutu, kā priecīgi tirpst saules pinums, ko atcerējos no bērnības.

'Jūs zināt, ka tas ir bērnu slīpums, vai ne?' Pāvils teica. Viņš mani gaidīja augšā, ļauni smīnēdams. Blakus zīmei bija ragavas sievietes un maza bērna līnijas zīmējums.

Nelielas pastaigas attālumā pieaudzis slīpums nogrima gandrīz taisni uz leju un tad pagriezās ārpus redzesloka. Kamēr es nobažījos uz to, es vīrietis brillēs un zaļā parkā uzlēca uz kamaniņu un devās prom. Pirmā nobrauciena apakšā kamaniņa izgāja no viņa apakšas un izlēca uz blakus esošās nogāzes, gandrīz izvedot slēpotāju grupu. Vīrietis apstājās uz muguras ar izplestām ekstremitātēm, kas izskatījās kā pludmales jūras zvaigzne. Es paskatījos uz Paulu.

- Nāc, - viņš teica, - tas būs lieliski! Es meklēju sevī, bet saņēmu tikai skumju, galīgu nē. - Tavs zaudējums, puisīt, - Pāvils sacīja un nošāva nogāzi. Es noskatījos, kā viņa jaka kļūst mazāka, kad viņš svilpo no acīm. Tieši tad es nožēloju, ka uzaicināju viņu. Es iekodu lūpā un apkaunojoši atrautu. Pēc neilga brīža es redzēju Pāvilu staigājam pretī, triumfējot paceltas rokas. 'Es iesēju pacēlājā nezāles,' viņš kliedza.

Mēs norunājām tikties vēlāk, un es līkumoju atpakaļ uz mazuļa nogāzi, velkot kamaniņu aiz sevis. Saule sasildīja manu seju, un man šķiet, ka sniegs saplūda ar debesīm, liekot izskatīties, ka eju pa pasaules jumtu. Drīz arī mans garastāvoklis pacēlās. Es sapratu, ka vēlos, lai kamanās paliktu bērnībā, kur tā varētu turpināt dziedāt savu nostalģisko dziesmu. Tāpat kā karsts kakao un tonsilīts, tas bija kaut kas labāks, kas palicis pagātnē. Bērnu nogāzes augšpusē es apsēdos uz kamanas un nogrūdu no kalna. Kad es nokļuvu apakšā, seja apmesta ar sniegu, es atradu to, ko es meklēju.

Kā izpētīt Bavāriju

Nokļūšana

Šis Vācijas stūris ir slavens ar viduslaiku ciematiem, pasaku pilīm, sātīgu ēdienu un āra aktivitātēm - īpaši ziemā ar kamanām. Lai tur nokļūtu, lidojiet uz Minheni, štata galvaspilsētu, kur varat īrēt automašīnu un izpētīt reģiona gleznainos lauku ceļus savā tempā.

Viesnīcas

Viesnīca Bachmair Weissach : Šis satricinošais, ērtais kūrorts atrodas stundu uz dienvidiem no Minhenes, un tajā ir Zen-medību-namu atmosfēra, vairāki labi restorāni un brīnišķīgs skats uz kalniem. Īpašums nodrošina ērtu piekļuvi Volbergas slēpošanai un kamaniņu braucienam. Divkāršojas no 302 USD.

Elmau pils : Šī grandiozā viesnīca, kas paslēpta Alpu kalnu ielejā apmēram stundu uz rietumiem no Bachmair Weissach, ir pilnīgi unikāla Bavārijas pieredze. Ikdienas koncerti, daudzi spa centri, deviņi restorāni un grāmatu veikals telpās ir tikai daļa no stāsta. Divvietīgi no 522 ASV dolāriem.

Restorāni

Makšķerēšanas bistro : Tegernsee krastos tiek pasniegtas nevainojamas vietējās jūras veltes. Ieeja 11–39 USD.

Hercogs Bräustüberl Tegernsee : Ritošā alus zāle bijušajā klosterī šo vietu nevar pārspēt par tās Laugenbrezeln - tradicionālajiem kliņģeriem, kas pagatavoti ar sārmu un sāli - un cilvēku vērošanu. Ieeja 8–15 USD.

Lūce d & apos; : Schloss Elmau restorānā ar Michelin zvaigznēm tiek pasniegti izsmalcināti, tomēr viegli pieejami ēdieni, kā arī kolosāls vīnu saraksts. Ieeja $ 26–57.

Nirnberga Bratwurst Glöckl am Dom: Mīļota iestāde, kas slavena ar koka grilētām Nürnberger desām un svaigu Helles alu - ar dekoru, šķietami nemainīgu kopš karaļa Ludviga II laikiem. Ieeja 8–32 USD.

Restorāns : Šajā debeszilajā mājā, kas pārklāta ar 200 gadus veciem sienas gleznojumiem, šefpavāra Verēnas Mergetas aromātiskie Bavārijas pavārmākslas pāri lieliski papildina dzērienu programmu dziļi vācu vīnos. Ieeja 23–46 USD.

Restorāna šķērsošana : Vienīgajā Michelin trīs zvaigžņu restorānā Bavārijā jūs varat baudīt reģionāli ietekmētus ēdienus modernā ēdamzālē. Degustācijas ēdienkartes no 266 USD.

Aktivitātes

Linderhofas pils : Lai gan populārais Venēras grots ir slēgts atjaunošanai, plašie oficiālie dārzi, kas ieskauj šo rokoko 19. gadsimta pili Bavārijas Alpos, ir tikpat saistoši kā telpas iekšpusē. Biļetes no 10 USD.

Volbergs : Šis kalns papildus Vācijas garākajai kamaniņu trasei piedāvā nepārspējamu skatu uz pilsētu un ezeru zemāk. Dodieties gondolā jebkurā gada laikā, lai iegūtu elpu aizraujošas Alpu panorāmas. Paceliet biļetes no 12 USD.

Zugspitze : Gandrīz 10 000 pēdu virs jūras līmeņa valsts augstākā virsotne visu gadu piedāvā kamaniņu braucienus pa dabīgu sniegu, kā arī aprīkojuma nomu, zemnieciskus restorānus un plašas iespējas. Paceliet biļetes no 52 USD.