Rītausmas plaisā es stāvu kails uz melna ashino -akmens klājs, lūdzot, lai neviens cits nebūtu nomodā visā Honshu ziemeļdaļā. Trūcīgie kalnu lauri, kas ap šo āra vannu atrodas Niki klubā, modernajā Terence Conran projektētajā viesnīcā Nikko nacionālā parka malā, neatbilst maniem apņēmīgajiem Rietumu standartiem attiecībā uz pieticības ekrānu. Es ziepju uz leju zosu pūtītes, noskalojos no kipresa spaiņa un gatavojos iegremdēties seklā baseina applaucēšanās ūdeņos. Tas prasa trīs mēģinājumus, un, kamēr manas augšstilbi ir vārīti-omāru sarkanā krāsā, es iegrimstu pietiekami dziļi, lai pārstātu uztraukties par satriecošiem agra rīta pārgājējiem Nasu-dake kalnā. Es nosedzu savas smadzenes ar vēsu frotē auduma lupatiņu, lai tās neapdegtu. Apskatījies apkārt, es pamanīju sūnu, kas aug plūksnainos pauguros zem vēja savītām priedēm. Saules gaisma lej no kalna. Putni sāk riņķot, un es nolemju, ka japāņi pēc vairāku tūkstošu gadu pilnveidošanas, iespējams, zina kaut ko vai divas par karstu ūdeni un ziepēm.

Ikviens, kurš ir noskatījies Hayao Mijazaki Senam Čihiro No Kamikakuši ( Garīgais prom ) nav jāievada onsen (karstā pavasara) kultūra. Tiem, kuriem tas nav, filma ir animēta fantāzija par mirstīgu meiteni, kura sevi nodarbina kā pirts pavadoni gara valstībā. Pirms iekštelpu santehnikas plašas izplatības lielākā daļa japāņu ikdienas ienirt koplietošanas pirtī vai ES dzirdu , kur vīrieši un sievietes bieži koplietoja telpas, kuras baroja ar dabīgām karstajām avotiem. (Uzminiet, kurš pirmais mudināja uz segregāciju? Prissy Amerikas un Eiropas sūtņi 19. gadsimta Meidži periodā.) Vecmodīgas pirtis, piemēram, Garīgais prom ir samazinājusies popularitāte, bet privāta onsen peldēšanās a ryokan (tradicionālā japāņu krodziņa) joprojām ir japāņu ģimeņu, uzņēmēju (kas pievienojas sporta zālei līdzīgi) dzīves sastāvdaļa onsen klubi), un visi starp tiem. Tagad tā izstrādā starptautisku sekotāju. Līdzjutēju vidū ir Francijas prezidents Žaks Širaks, kurš atbalsta Asabu, un šefpavārs Nobu Matsuhisa, kas ir biežs viesis Gora Kadan - konkurentu viesu mājās, kuras abas ir ievērojamas ar savu stingro viesmīlību, divas stundas no Tokijas centra Honšū centrā. Tad tur ir amerikāņu spa guru Silvija Sepielli, konsultante par sarežģītajām vannām Grand Wailea un Boca Raton kūrortā, kuru lielā mērā ietekmēja viņas 10 gadu uzturēšanās Japānā, un Maikls Štūsers, kurš atvēra savu japāņu iedvesmoto Osmosis spa un meditāciju dārzs Sonomas apriņķī pēc ilūzijas dzenbudistu klosterī Kioto. Skaistumkopšanas līnijas Sarkanais zieds radītājs Yael Alkalay tikko ir pamatojis jaunu savvaļas ķiršu un rīsu kliju ķermeņa apstrādi, balstoties uz pašas pirts pieredzi attālākajā Išikavas prefektūrā. (Sarkanās puķes peldēšanās rituāls ir iekļauts ēdienkartē Carneros Inn Napas ielejā un Great Jones Spa Manhetenā.) Tradicionāls ofuro jeb ciprese kubli ir ieviesti pat Siltumnīcā, Dalasā, un Komo Šambalā, Parrot Cay, Turks un Caicos.

Manis paša saite uz Japānu aizsākās sešdesmitajos gados, kad tēvocis Bobs, Gaisa spēku pilots, kurš atradās Okinavā, atveda mājās jaunu līgavu. Tante Jošī man uzdāvināja ziedu kimono - tikai tērpu 10 gadus vecai meitenei ar dramatisku nojautu. Viņi galu galā apmetās Šrīvportā, Luiziānas štatā, un, atklāti sakot, es neesmu pārliecināts, kurš piedzīvoja stingrāku kultūras atvienošanos: Bils Marejs klīda Tokijā Pazudis tulkojumā vai mana izsmalcinātā japāņu tante Cajun valstī. Kopš šī pirmā kimono uzvilkšanas, es uzskatu, ka jebkura tendence, kas parādās no Rising Sun zemes, ir pilnīgi neatvairāma. Pusaudža gados tas nozīmēja Astro Boy un Hello Kitty. Tagad es esmu traks pēc soba nūdelēm, Comme des Garçons un dīvainā romānu rakstnieka Haruki Murakami. Un kopš onsen kustība kļūst daudz tuvāk manām pašām ārdurvīm, iegremdēšanās avotā, gan metaforiskā, gan burtiskā nozīmē, beidzot šķiet obligāta.

Japānas arhipelāgs atrodas pie Klusā okeāna vulkāna jostas - liriskāk dēvēts par Uguns gredzenu - apmēram Kalifornijas lielumā, bet tajā ir gandrīz viena desmitā daļa pasaules aktīvo vulkānu. Citiem vārdiem sakot, šī kalnainā salu valsts ir pārpilna ar verdošām sēra atverēm un ģeotermālajiem geizeriem, tostarp vairāk nekā 3000 klasificētiem karsto avotu reģioniem. Pirms budisma ieviešanas, astotajā gadsimtā, Japānas galvenā reliģija bija šintoisms, kura galvenais priekšraksts bija cieņa pret dabu. Būtībā animisms, sintoists uzskata, ka katrs zemes aspekts - klintis, upes, lapotne - iemieso garu vai mēs. Svētnīcas tika uzceltas vietās, kuras uzskatīja par īpaši svētām, un nav nejaušība, ka daudzi atrodas blakus vai tieši virs karstajiem avotiem. Gatavojoties dievkalpojumam, priesteriem bija pienākums attīrīties, un kā gan labāk meditēt par dabu, ja tīrīšanas laikā mērcējaties tvaikojošā dīķī vai līcī? Japānas ļoti ritualizētajā vannā - katru poru noberziet ar otu, plūcēju un audumu, izskalot visas ziepju vai šampūna plankumus, pēc tam iegremdēties pārkarsētā vannā - tā ir vienkārši lajs versija. Šintoistu ticības sistēma palīdz arī izskaidrot, kāpēc mūsdienu Japāna - no malas - šķiet obsesīvi-kompulsīvu higiēnas riekstu tauta. Tīrs gēns izpaužas neskaitāmos veidos, sākot ar roku mazgāšanas metodēm pie tempļa vārtiem līdz brīnišķīgi sarežģītām datorizētām bidēm plīša Tokijas viesnīcās. Nemaz nerunājot par mikrobus kavējošām sejas maskām, pirkstu dvieļiem un tualetes čībām, kuras valkā tikai vannas istabā. Protams, onsen tiešām ir gaišāka puse. Šī tradīcija ir radījusi pat populāru japāņu ziepju operu - Onsen e Ikou (Ļaujiet iet uz Onsens !) ir Mīlestības laiva sanāk Fawlty torņi . Tomēr, onsen nav process, ar kuru jūs steidzaties starp modinātāja zvanu un savu pirmo mokas latte. Tas ir par attīrīšanu.

Japānas avota ūdenim ir terapeitiska vērtība cilvēkiem ar ādas slimībām, muskuļu bojājumiem un nervu sistēmas traucējumiem, kā arī dažiem onsen satur lielu daudzumu mikroelementu, ieskaitot dzelzi un nātrija hlorīdu. Saskaroties ar prātam neaptveramu dažādību onsen , Es sašaurinu savu ceļojumu līdz trim reģioniem, kas ir viegli pieejami no Tokijas: Izu pussalā, Honshu ziemeļos un Kyushu austrumos. Visi ir atzīmēti ar savu ūdeņu tīrību, un visiem ir ryokan pieraduši iesākt rietumniekus peldēšanās procesā. Patiesībā vairumā klasisko japāņu viesu namu ir līdzīga kārtība: viesmīlīga tējas tase, vakariņu ēdienkartes un mājkalpotājas, kas apmeklē katra viesa guļamtelpas. Tās ir izsmalcinātās detaļas - āra vannas iestatījumi, kas izstrādāti pēc pasūtījuma Jukata (ikdienas kokvilnas halāts) un reģionālie kulinārijas gardumi, kas padara atšķirību.

Hakone ir kūrorta zona kopš devītā gadsimta. Apmēram vienas stundas brauciena attālumā uz dienvidrietumiem no Tokijas tas ir vārti uz Fuji-Hakone-Izu nacionālo parku. Kad es atbrīvojos no lielpilsētu satiksmes sastrēgumiem, šoseja pa virkni pārslēgšanos ātri paceļas vulkāna anklāvā, kur no akmeņainiem pauguriem izkaisītās ventilācijas atverēs iepūš sēra tvaiki. Pat miglainā pēcpusdienā joprojām ir grūti palaist garām 12 390 pēdu garo snīpi, kuru papildināja sniegs. Mans pirmais skats uz Fudži kalnu. 19. gadsimtā guļošais konuss tika uzskatīts par tik svētu, ka virsotnē drīkstēja uzkāpt tikai priesteri. Mūsdienās visu spēju pārgājēji aizkavējas līdz krātera malai, kur viņi var pasmelt soba nūdeles un nopirkt suvenīru pastkartes. Pat ja tā, šī simetriskā pīķa simbolika nav mazinājusies; japāņi vienmēr jūtas laimīgi, kad Fudži nolaiž mākoņaino plīvuru.

Swish, swish, swish . Tā ir ņiprā skaņa, ko Kijoko Ota zīda kimono izdara, šķērsojot salmu tatami paklājus, kas atrodas Hakone Ginyu vestibilā, divas stundas ar automašīnu uz dienvidiem no Tokijas. Cieši iesaiņotais parastais apģērbs liek viņai veikt daudz mazu bērnu soļus čībās. Ota trenē sievasmātei Mami pārņemt viņas lomu okami , vai krodzinieces kundze. Japānā šī ir profesija, kuru pārvalda sen zināmas tradīcijas, taču, kaut arī Otas smejoties tērpjas konservatīvi un pieklājīgi aizklāj muti ar piestiprinātām rokām, tāpat kā to darīja vecmāmiņas, viņi iet kopsolī ar mūsdienu dzīvi. Viņi abi man parāda, cik parocīgs obi var būt mobilā tālruņa un vizītkaršu nozvejai. Kamēr es malkoju skābo ķiršu ledus tēju uz koka klāja, kas vērsts uz dziļu aizu, Mami un Kijoko apsēžas tieši man blakus. Japāņu viesmīlība bieži ietver mokošu protokolu; par laimi, Otas negaida, ka es pieturēšos pie kaut kā stingrāka nekā ielu kurpju noņemšana un siešana Jukata pareizi, kreisais panelis pāri labajam. Ir acīmredzami, kāpēc Hakone Ginyu pēdējā laikā ir pieaudzis jaunāko, Tokijā dzīvojošo fanu popularitāte: viņi mīl šo jautro, samērā neoficiālo uzņemšanu.

Tāpat kā lielākā daļa ryokan, Hakonei Ginju ir vairākas “publikas” onsen viesu viesiem, tostarp divi bezgalības baseini un burbuļvanna lodžijā, kas atrodas augstu virs Haja upes. Peldēšanās ir ieplānota tā, lai visiem būtu iespēja katru no tām izlasīt. Ik pēc 24 stundām viendzimuma iestādes tiek pārslēgtas vismaz vienu reizi; lai pārvietotu ieejas zīmes, ir nepieciešama tikai mājkalpotāja. Protams, tiem, kas vēlas mazliet lielāku privātumu, katrā viesu numurā ir vismaz viens ofuro pati par sevi. Mans 'suite' numurs pirmajā stāvā ar skatu uz dārzu ir virkne mazu istabu, kuras dala ar papīra sietiem, ko sauc par šoji; pabīdot tos malā, tas kļūst par vienu lielu viesistabu. Kamēr es mīlu apaļo vara kublu, kas atrodas peldvietā, ir daudz jautrāk iegremdēties pavasarī barotajā akmens baseinā ārā, it īpaši pēc tam, kad es atklāju blakus esošo mini bāru, kas piepildīts ar Asahi alu.

Gora Kadana, īsa taksometra brauciena attālumā no kalna no Hakone Ginyu, ir formāla ryokan pavisam citā klasē - tas nav brīnums, ka Nobu Matsuhisa mīl šeit uzturēties. Bijušajā impērijas klana Kaninnomiya vasaras rezidencē ir vestibils un galerija ar stikla sienām, kas ved uz virkni āra vannu, atpūtas telpu un nišu, kur tiek parādīta nenovērtējama keramika un ritentiņi. Kana, mana kalpone, veic nevainojamāko loku, kādu es jebkad esmu redzējis - svinīgā apmācība ir galvenā prioritāte Gora Kadanā. Nometusies ceļos, viņa slaida šo soju uz banketu zāli, kur man tiek pasniegtas vakariņas, precīzi salmu paklājā saliek 10 pirkstu galus un noliec galvu uz priekšu, lai izveidotu apgrieztu trīsstūri. Nekad nepagriežot muguru, Kana paņem sarkanu laku paplāti, paceļas un eleganti sajaucas pret zemo pusdienu galdu, kur viņa atkal ceļos, lai pasniegtu virkni poētisku kārumu: mājās gatavotu plūmju vīnu; bullis tunča sašimi; astoņkājis un strausa paparde etiķa mērcē; bambusa dzinumi ar sansho pipari; grilēta spāņu skumbrija. Lielākā daļa ryokan pasniedz sezonālu kaiseki - 500 gadu sena kulinārijas tradīcija no Kioto, kas sākās kā uzkodas tējas ceremonijas pavadīšanai. Tagad dažas no šīm maltītēm ir paredzētas līdz 20 miniatūriem kursiem. Gora Kadana versija ar retu sastāvdaļu mijiedarbību un grezniem vietas iestatījumiem ieinteresē slavenākos cienītājus. Vēlāk, atkal savā svītā, es ieslīdēju pēc pasūtījuma izgatavotā vannā, kas ir pietiekami liela diviem sumo cīkstoņiem, un klausos ārā brāzmaino vēju. Pa to laiku Kana klusām ieguļ guļamistabā, lai izveidotu mīkstu futona gultu ar pūkainu mierinātāju. Uz grīdas viņa atstāj iedegtu papīra laternu, lai es varētu atrast ceļu atpakaļ no vannas.

Dažos aspektos onsen reģioni atspoguļo tādas Eiropas kūrortpilsētas kā Bādenbādene un Saturnija. Bet, lai gan rietumnieki mēdz uzskatīt šos kūrortus par ārstniecības līdzekļiem jauka dzīve, japāņi joprojām savējos uzlūko kā kontemplatīvus atkāpšanās pasākumus. Šorīt pirms brokastīm Gora Kadan lietus duša man palīdz to noskaidrot. Sēžot ar akmeņiem izklātā baseinā, kur ūdenskritums mākslīgi krīt lejā starp ziedošiem ķiršu kokiem, es vēroju, kā viegla smidzinoša vijole virpuļo sārtās ziedlapiņās uz ūdens virsmas. Vilciens, kas klab pa kalna nogāzi, īsi traucē manai piesardzībai. Vēlāk es vestibilā uzduros citam amerikāņu viesim, un viņš murgo par savu pieredzi vīriešu peldē. Viņa vienīgā problēma ir tikt pāri kailuma problēmai. Viņš velk malā mitru Jukata lai parādītu man savas peldbikses.

Pusceļā uz Izu pussalu no Gora Kadana atrodas onsen Šuzenji pilsēta, kas sadalīta ar laukakmeņu kaisīto Katsuras upi. Lūpukrāsas sarkanie tilti aptver ūdensceļu, kuru izseko maigi bambusa stendi. Tūristu kioskos, kur pārdod vasabi, melnos rīsus un pupiņu pastas kūkas, ir budistu templis, kur pavadoņi veic veiksmes piekariņus. Mazas meitenes skolas formās skrien garām šautuvei ar vilinošu plīša rotaļlietu un lielu acu lellīšu izstādi. Kad es ķepojos starp punktveida lina aizkariem pie Asaba, 350 gadus veca ryokan ar savu autentisko cipresa koka Noh skatuvi, izturīgs sieviešu trio tumši zilā krāsā Jukata un polsterētās ārējās jakas kautrīgi pamāj man. Asaba var būt sena, taču tā noteikti nav novecojusi. Uz galda blakus oļu ieejai es pamanu melnu ādas Hermès galda spilventiņu; kaligrāfijas ekrāns ir savienots ar 20. gadsimta dāņu dizaineres Kare Klintas safari krēsliem. Pēc putekļainās pēcpusdienas, kas izpēta templi un vietējās keramikas studijas, es ar nepacietību gaidu pārģērbties par savu divkāju priekšmets zeķes, salmu sandales un spāru apdares halāts un brīvdabas vannas apmeklējums. Tur, tupēdams uz zemas, neuzkrāsotas izkārnījumos, es izšļakstīju remdenu ūdeni no krāna līdz ceļam. Izmantojot nelielu spaini šampūna izskalošanai, es akli jūtos pēc kaut kā, ko es varētu izmantot, lai sevi nosusinātu. Tupošs tūrists, apslēpts dvielis. Ieejot bazalta klinšu baseinā, es vēroju, kā vakara vēsmā šūpojas bambusa stends. Peldošie votives bobs virpuļviesulī, kur straume atsvaidzina koi dīķi. Karstums kļūst nogurdinošs, tāpēc es atgriežos pie sava nepārblīvētā, tatami matēta viesu komplekta, dizaina pētījuma negatīvā telpā. Pa ceļam es vēlreiz ieskatu trīs drosmīgās dāmas, kuras smēķē salonā, kas vērsts pret skatuvi Noh. Vēlāk viņi pusnaktī noplūst, viņu sajūsminātie ķiķinājumi plosās pa manu atvērto guļamistabas logu, kas atrodas tieši virs āra vannas. Kopā pavadīšana ar tuviem draugiem, kuriem nerūp jūsu celulīts, vienmēr pārspēj askētisko meditāciju.

Nākamajā rītā pamāju ardievas tam pašam trio, kad viņi izrakstās. (Izslēdziet ar maisiņu Jukata; uz ādas ar pieguļošo Dioru.) Pēc tam, kad esmu uzvilcis pats savas ielas kurpes, es nobružājos pa vienu no Šuzendži joslām, lai dzirdētu koka koka tupelīšu sajaukšanos, kad Asaba sulainis paspēj panākt mani un laipni pasniedz man pilsētas karti. Pārejot pāri upei, es eju augšā kalnā, lai palūrētu Yagyu-no-sho, a ryokan kas man atgādina Lieldienu parādi, visu pavasari zaļu un ceriņu krāsu. Saimnieks Takashi Saito bieži praktizē kendo cīņas mākslu (izpildīts ar bambusa zobenu) studijā, kas atrodas iepretim krodziņam. Viņš valkā arī Aquascutum uzvalkus. Acīmredzot Saito ir pilsētas garša. Un viņš mani uzvar, pārvēršot manu neizrunājamo gēlu vārdu kanji scenāriju dzejā. Visi viesi & apos; vārdi ir tik uzrakstīti uz krīta uz šīfera plāksnēm ārpus galvenās ēkas 14 istabām. Ir arī divas tējnīcas stila viesu kotedžas, kas ievietotas privātā bambusa birzī. Viņu iekšpusē austi grozu sēdekļi ar brokāta spilveniem un atdalītiem roku balstiem vērsti uz zemu galdu un sveču statīvu. Tas ir iestatījums, kas piemērots samurai. Katrā villā ir apsildāms klinšu baseins, kas atrodas netālu no strauta strauta, kurā ir iespējams atdzesēt rokas bez piecelšanās. Sūnu klātajā sānu dārzā pamanu kičīgu statuju: divus pūkainus jenotus ar plikām vēderām. 'Tas ir mūsu tanuki,' paskaidro Saito. Tanuki ir ļaundaru veids mēs , mīļākie varoņi japāņu folklorā. Viņi rīkojas kā ryokan aizbildņi, atgādinot viesiem, ka viņi izturas labāk. Patiesā saikne starp šintoisma dabas stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un karsto avotu peldēšanos pēkšņi kļūst skaidrāka, pat ja šie stiprie alkoholiskie dzērieni atgādina tālus Chip brālēnus & apos; n & apos; Deils.

Ir ātrāki veidi, kā nokļūt Yufuin Kyushu, salā, kas atrodas tieši uz dienvidiem no Honshu, taču tas nozīmētu, ka no Hakatas jāizlaiž brauciens ar Yufuin No Mori Express. Šim Eiropas stila šaursliežu vilcienam ir lakots ozolkoka interjers un plīša sēdekļi ar salona automašīnu, kurā tiek pasniegtas pusdienas ar bento kastēm un izlejamais Sapporo alus. Ņemot vērā Japānas kompaktos izmērus, ir mazliet nomācoši skatīties ārā pa logu un redzēt, cik lielā mērā ainavā dominē netīras industriālās zonas un pēckara dzīvokļu kompleksi. Tas man dod perspektīvu, kāpēc mazāk attīstīti onsen reģioni ir tik augsti novērtēti. Braucis garām pārpildītajai piekrastei zem Kioto, vilciens šķērso šauru zemesragu un uzkāpj Kjušu priežu klātajos kalnos. Apmeklētāji staigā pa automašīnām ar zīmēm, lai paziņotu par gaidāmajiem gleznainajiem ūdenskritumiem un klinšu veidojumiem. Atgriežoties no bāra, es saduros ar trīs gadus vecu zēnu, kurš pozē sava tēva videokamerai. Mazais šķiņķis, ieraugot mani, iet iepleties acīs un pāriet uz veiklu karatē demonstrāciju; ar nelielu papas pamudinājumu, viņš beigās pieklājīgi paklanās. Kā es nevaru paklanīties?

' Sutoresu. 'Terapeita Naomi Kawano nocietina sāpīgus punktus šiatsu sesijas laikā Muratas kalna galā ryokan pastorālajā spa pilsētā Yufuin. 'Tev ir sutoresu. 'Man vajadzīgi vairāki mirkļi, lai atšifrētu šo dīvaini pazīstamo terminu. Ak, viņa nozīmē stresu . Bez jokiem. Es guļu uz balta futona, kad Kavano apsedz manas ekstremitātes ar kokvilnas roku dvieli, lai izvairītos no tieša kontakta. Viņa nospiež īkšķus un plaukstas, kuras ir nocietinājušas 32 gadu prakse man uz kakla, rokām un kājām. Pēc tam es turpinu atvieglot saspringtos muskuļus terrazzo un cipresē ofuro baro vietējais avots, kas iet zem manas lauku mājas lauku namiņā. Patiesībā tas nav tik zemniecisks. Īpašnieks Koji Fujibayashi pārcēla sauju ģipša un siju šķūņu un salmu jumta lodžu uz šo priežu klāto nogāzi tieši zem Yufu-dake kalna, bet viņš arī pasūtīja Tokijas modernajam dizainerim Shinichiro Ogata uzcelt apdullināšanu Gyou minimālisma betona un tērauda slānis. Le Corbusier krēsli ir apvienoti ap 1930. gada Western Electric stereo sistēmu bārā; blakus esošajā galerijā ir redzamas Deivida Hoknija un Vasilija Kandinska skices. Lai gan galvenajā ēdamzālē tiek izmantots tradicionāls kokogļu gatavošanas pavards, Muratai ir arī savs Parīzes stila šokolādes dzēriens, Wi-Fi kafejnīca un itāļu restorāns.

Īss lidojums ved mani atpakaļ uz tehnoloģiju mīlošo Tokiju. Šķiet, ka režisora ​​Hajao Mijazaki mīlētais ES dzirdu pirtis vēl nav pilnībā pazudušas no ainavas - tās tikko ir izrakstītas. Ceļojuma beigās spa attīstītājs Junichi Kono ar lepnumu man rāda ap savu jaunāko projektu. Stundu ārpus pilsētas, mazajā Enosimas salā, netālu no Kamakuras, Enospa piedāvā katru iedomājamu aktuālu triku: iekštelpu ūdenskritumus, burbuļvannas, veselības pārtikas kafejnīcu un rietumu stila ārstniecības izvēlni, ko izveidojusi Silvija Sepielli, kura ieteica man doties vienas dienas ceļojumā, lai apskatītu šo moderno variantu par Japānas vecāko peldēšanās tēmu. Enospa ir milzīgs hit ar pāriem, kuri ābolu peldbaseinā bobina Havaju salās izdrukātos bikini un sērfo šortus. Tuvojoties saulrietam, priecīgā pļāpāšana pēkšņi samazinās, un es varu dzirdēt, kā Klusais okeāns sērfo zem klintīm. Galvas pagriežas. Pēdējā brīdī Fudži kalns pie pārsteiguma parādās pārsteigumā. Japānas svētā vulkāna apcerēšanas svinīgums ātri izkliedējas turpmākās skaņas un gaismas izrādes laikā. Ar datoru darbināmas ūdens strūklas un krāsainu lāzeru gaismas tiek izšautas, kad spiediena tvaiks dramatiski paceļas no slēptām ventilācijas atverēm. Es jūtos dīvainā kārtā nogādāta uz Vegasas grīdas šovu, bet visi pārējie, kas lauzās apsildāmajā baseinā, uzskata, ka tas ir liels šļakstiņš.

PĀRLĀKŠANĀS
Jaunizveidotais Grezna Ryokan kolekcija ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) var veikt rezervācijas daudzās Japānas augstākajās viesnīcās. Uzņēmums piedāvā arī bezmaksas tulkošanas pakalpojumu, mobilo tālruņu nomu, kā arī automašīnu un helikopteru pārskaitījumus. Japānas Nacionālā tūristu organizācija ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) var arī palīdzēt sakārtot maršrutus.

KUR PALIKT
Ryokan cenās ir iekļautas pilnas brokastis katru dienu (rietumu pēc pieprasījuma) un vakariņas.

Asaba
Dubultspēles no 776 USD. 3450-1 Šuzenji, Izu-ši, Šizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enosima, Fudzisavas pilsēta, Kanagava; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadana
Dubultspēles no 921 USD. 1300 Gora, Hakone, Kanagava; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Dubultspēles no 552 ASV dolāriem. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagava; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragija
Divvietīgie no 952 ASV dolāriem. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kioto; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Dubultspēles no 950 USD. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki klubs
Divvietīgie no 310 USD. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Točigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Dubultspēles no 764 USD. 1116-6 Šuzenji, Izu-ši, Šizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKYO SPA
Ja jums nav laika izpētīt onsen , atpūtieties vienā no šīm labākajām viesnīcu spa.

Four Seasons Tokyo Marunouchi
Divas procedūru telpas, kā arī satriecošas melnā granīta onsena stila vannas gan sieviešu, gan sieviešu atpūtas telpās. Nepalaidiet garām šīta sesiju ar Kioko Nakamuru. Divvietīgi no 552 USD. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 vai 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokyo
Sesijas sākas ar jūras sāls pēdu pīlingu pēc pasūtījuma izgatavotiem cipreses spaiņiem. Divvietīgi no 485 ASV dolāriem. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 vai 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Parks Hyatt Tokyo
Parka klubā ir Anne Semonin sejas un reaktīvās terapijas terapijas. 47. stāvā apskatiet debesīm paredzēto trenažieru zāli un baseinu ar skatu (skaidrā dienā) uz Fudži kalnu. Divvietīgi no 512 USD. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 vai 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Klubs parkā

Club on the Park, kas atrodas Park Hyatt Tokyo 45. un 47. stāvā, ir pilna servisa spa centrs, kas ir pieejams tikai viesnīcas viesiem un privātiem biedriem. 47. stāvā ir gaiši piepildīts stikla ātrijs ar baseinu, aerobikas studija un logi visas sienas augstumā, no kuriem paveras panorāmas skats uz pilsētu. Divos stāvos zemāk galvenajā spa līmenī ir septiņas procedūru telpas, kuras ieskauj virpuļi, saunas, dziļie baseini un 360 grādu dušas. Ārstēšanas iespējas svārstās no sejas kopšanas un Vichy hidroterapijas līdz minerālu ķermeņa ietīšanai un firmas Tokyo Massage, kas ietver pēdu attīrīšanu ar akmeņiem no Fudži kalna.

Nagomi Spa & Fitness

Septiņus metrus garš sarkanā granīta baseins ar izgaismotu džakuzi ir Nagomi Spa centrā, kas atrodas Grand Hyatt Tokyo Roppongi Hills. Spa, ko izveidojusi atzīta dizaina firma Super Potato, spa sajauc mūsdienu stilu ar elementiem no vecmodīgām japāņu pirtīm. Grīdās ir izmantoti dažādi meži no visas pasaules, savukārt sienas ir veidotas pēc tradicionālajām tsuchikabe, māla un salmu maisījums. Nagomi ir astoņas procedūru telpas un privāts 'suite' numurs, kurā ietilpst ārstnieciskās gultas divām personām un granīta vanna. Ārstēšanas iespējas svārstās no C vitamīna sejas līdz ajūrvēdas masāžai un minerālu ķermeņa skrubjiem.

Four Seasons Hotel Tokyo Marunouchi

Šīs izsmalcinātās luksusa viesnīcas, kas atrodas netālu no Ginzas - piecdesmit septiņi numuri piecdesmit septiņu soļu attālumā no Tokijas stacijas, marķējums ir uz vietas (viesnīcu pārvadātāji viesnīcas viesus satiks pat platformā Narita Express). Tās tuvība praktiski garantē personīgu apkalpošanu, un četru sezonu stilā ekspertu personāls viesus lutina, nemaz nerunājot. Pateicoties ievērojamajai debesskrāpja atrašanās vietai un logiem visas sienas augstumā, no katra numura paveras skats, taču labākās naktsmītnes ir tās, no kurām paveras skats uz pilsētas galveno dzelzceļa staciju - kā arī gludo un spīdīgo. šinkansens (ložu vilcieni). Dekors ir mūsdienīgs minimālisma stilā, akcentēts ar dramatiskām Austrumu ziedu kompozīcijām un greznu audumu sajaukumu. Nepalaidiet garām mirkli viesnīcas spa tradicionālajā onsen vanna, treniņš debesīs esošajā fitnesa centrā vai ekskursija pa tuvējo Tsukiji zivju tirgu, kur viesnīcas personāls jūs pavadīs un piedāvās iekšējās konsultācijas. Tur brokastīs izmēģiniet svaigākos suši pasaulē.

Enospa viesnīcas spa

Enospa viesnīca

Yagyu-no-sho

Murata

Niki klubs

Hakone Ginyu

Gora Kadana

Daudzvietīgas brokastis pasniedz istabas dežurants, uz kura ir paplāte, kas piekrauta ar tādiem kumosiem kā grilēta forele, sezonas tofu, miso zupa un dažādas tējas. Sēdi pie zemā galda un apdomā skatu uz kopto dārzu šajā godājamajā vietā ryokan krogs.

Asaba