Līdz tam pirmajam rītam Kairā es vienmēr jutu, ka senās Ēģiptes māksla nav pieejama. Es, protams, varēju apbrīnot tā mērogu un bezkaislīgo skaistumu. Tāpat kā vairums ņujorkiešu, es biju iepriecināts, redzot Denduras templi, kurš viss bija izgaismots Metropolitēna mākslas muzejā, dodoties mājās caur Centrālo parku. Bet, lai māksla patiešām dzīvotu, tā nevar būt tikai fons. Ir jāatrod veids, kā izprast tā garu, apdzīvot pasauli, no kuras tas nācis. Man senās Ēģiptes kultūra vienmēr bija šķitusi tik ļoti kariķēta, ka diez vai tā jutās īsta. Un es būtu cīnījies, lai apietu galvu par tās prātam neaptveramo senatni. Vai tiešām bija iespējams, ka tik daudz gadsimtu Aleksandru Lielo šķir no Gizas piramīdas kā mūs atdalīt no viņa?
Bet tajā gaišajā decembra rītā pie jaunā Lielais Ēģiptes muzejs Gīzā , tieši uz rietumiem no Kairas, kaut kas manī mainījās uz visiem laikiem. Atrodoties tuvu objektiem, kas tagad ir banāli, tagad brīnumaini, senās Ēģiptes māksla vairs nav attāla vai karikatūra. Šeit bija Tutanhamona papirusa krēsls; tur bija ushabti jeb bēru figūriņas dažādos vilinošos zilos toņos. Citā telpā bija slaidas bēru gultas, kuru zelta lapa joprojām bija neskarta. Vienam bija stabi ar kaķu seju Sekhmet, otram debess govs Mehet-Weret ar melnu trefoļu, kas rotāja zelta ādu. Tas viss bija tik tuvu, tik intīms. Pat faraonu maskētā pasaule nešķita nepieejama, kad es tikko nostājos dažu centimetru attālumā no Tutanhamona apakšveļas - lieliska linu siksna, kas iekrāsota brūna nevis savas vainas dēļ, bet gan 33 gadsimtu ilgas oksidācijas laikā.
Lielais Ēģiptes muzejs Jaunā Lielā Ēģiptes muzeja Gīzā ātrijs, kuru paredzēts atvērt 2020. gadā. | Kredīts: Saimons RobertsMuzejs, kas tika uzcelts par 1,1 miljardu dolāru, ir faraonu. Neviens cits vārds neaptver Ēģiptes 5000 gadu ilgo tradīciju celt pieminekļus tādā mērogā, kas izaicina visu iztēli. Mūsdienās Ēģipte nav zaudējusi mīlestību uz faraonu mērogu. Asvānā atrodas bijušā prezidenta Gamala Abdela Nasera aizsprosts, kas izveidoja vienu no pasaules lielākajiem mākslīgajiem ezeriem un piespieda pārvietot visus tempļu kompleksus pie Abu Simbel un Philae; jauna, vēl nenosaukta galvaspilsēta, kas tiek būvēta 28 jūdzes uz austrumiem no Kairas; un tagad šis grandiozais muzejs, kuru paredzēts atvērt 2020. gadā. Ēka ir tik plaša, ka pat 39 pēdas augstais Ramses II koloss, kas savulaik cēlies virs Ramses laukuma, pilsētas centrā, ir savā ziņā tikai ķibele. ātrijs.
Jaunais muzejs, kas veidots kā guloša stikla, akmens un tērauda piramīda, atrodas seno piramīdu ēnā un ar dizaina un perspektīvas viltību mēģina iemiesot viņu labās žēlastības, piemēram, dažus novārtā atstātos pusbrāļus. Ir pāragri pateikt, kādas būs galerijas, kad tās būs pabeigtas, vai ko darīs plašie Gizas karalisko pieminekļu skati, lai pēc tam, kad celtniecība būs pabeigta un skatu līnijas būs skaidras, celtni atjaunos. Es varu teikt, ka dažādās konservācijas laboratorijās, kuras mēs ar vīru apmeklējām - akmens laboratorijās un koka laboratorijās, mitrās laboratorijās un sausās laboratorijās - mēs no tuvuma redzējām dažus muzeja saturus. Un tas bija brīnišķīgi.
Mēs bijām Ēģiptē to gadu beigās, kurus daži sauca par septiņiem sliktajiem gadiem. 2011. gada arābu pavasaris bija pienācis un pagājis, un Hosni Mubaraka, kurš trīs desmitus gadu despotiski valdīja Ēģiptē, gāšana bija izraisījusi vairākus gadus ilgušo satricinājumu, kurā šī tūristiem atkarīgā valsts bija apmeklētāju badā. Līdz mūsu ierašanās brīdim Ēģipte bija nodota cita spēkavīra, feldmaršala Abdela Fattah el Sisi rokās. Lai arī teroristu uzbrukumi joprojām ir problēma, izdevīgais darījums bija devis valstij relatīvu stabilitāti un drošību. Ambiciozie infrastruktūras projekti bija pa ceļam. Apmeklētāji atgriezās ļoti daudz, un mēs bijām viņu vidū.
Kairā papildus parastajām apskates vietām cerējām iegūt priekšstatu par lielo cilvēcisko drāmu, kas risinājusies šīs milzīgās megapoles ielās. Kairai ir teicama intelektuālā dzīve, un es gribēju dzirdēt tās balsis, jo man šķita, ka ceļot tikai pēc apskates vietām vietā, kas atguvusies no tik lieliem satricinājumiem, bija ceļot akli. Pēc Kairas mēs lidotu uz Asuānu un uzsāktu visklasiskāko braucienu: braucienu ar kuģīti pa Nīlu, virzot kursu uz ziemeļiem līdz Luksorai, apskatot templi pēc senā tempļa. Es biju pavadījis daudzus gadus, apmeklējot citus antīkās pasaules brīnumus, taču izredzes redzēt to, kas bija brīnumains pat senajiem cilvēkiem, bija uzmundrinoša.
Kaira ir džezs, rakstīja Omārs Roberts Hamiltons Pilsēta vienmēr uzvar , romāns, kas izveidots arābu pavasara laikā. Tas viss ir pretrunīgas ietekmes, kas liek pievērst uzmanību, reizēm izcili solo, kas stāv augstu virs vienmērīgā ielas ritma. Aizmirstiet Ņujorku, no šejienes var redzēt visu pasaules vēsturi. Sākumā es redzēju tikai plašu, dunas krāsas vāju apgaismotu ēku slaucīšanu. Kairas sastrēgumi bija tik ekstremāli, ka šķita, ka tas pārņem pat piramīdas, nemaz nerunājot par vēlākajiem Fatimīdu un Osmaņu darbiem. Bet pamazām pa laikmetam, tāpat kā smaržas, kas ielauzās tās sastāvdaļās, pilsēta sāka sevi atklāt - tagad kā sēklotu bāru un sadalītu aristokrātu vietu, tagad kā dzīvu muzeju, kurā varēja klīst. gar ielu un redzat nepārtrauktu loku, kurā ir noteikts islāma arhitektūras laikmets pēc vecuma. Brūkošās Eiropas ēkas, kuru fasādes bija smagas no putekļiem, sēdēja blakus Abbasid pasāžām. Bija Osmaņu hammami ar gludu, divkrāsainu ablaq mūri, un Mamluk mošejas ar stalaktītiem lokos.
Paklāju ražotāji Ēģiptē Austrumu Paklāju skola Sakarā ir viena no pasaules prestižākajām. Šī paklāja izgatavošana prasīja divus gadus divus gadus. | Kredīts: Saimons RobertsKaira bija graudaina, seksīga, pārgalvīga un reibinoša. Man patika mazie alus bāri drupinātajā pilsētas centrā, kur vājā apgaismojumā, ko meta svārsta sarkani toņi, jauni vīrieši un sievietes dzērumā dzēra. Umm Kulthums, visu ēģiptiešu dīvu māte, morāli dziedāja no lentes klāja, kad zilo dūmu vainagi kāpa augšā velvētajos griestos. Pie Nils Rics-Karltons , starp upi un Tahrir laukumu, stipri aplauzušās sievietes kažokādas apmetņos apmetās ar luksusa automašīnām, pirms pazuda viesnīcas svētku istabās. Bet bāros, tieši pāri tukšajam laukumam, es jutu pilsētas nemieru, kas plosījās no revolūcijas, kuras cerības bija nokaltušas pumpurā.
Cenšoties atrast Kairenes balsis, kas man ļautu sajust pilsētas noskaņojumu, es izsekoju vienu no tās lielākajiem hronikiem. Ahdaf Soueif, tādu grāmatu autors kā Mīlestības karte , un Omara Roberta Hamiltona māte ir ēģiptiešu burtu diženā. Jaungada vakarā, pirms Kairā uzliesmoja ielu ballīšu trakums, mēs ar Ahdafu sēdējām kūpošajā aukstajā gaisā. Gezira sporta klubs . Ap mums skrēja bērni, sākot no peldbaseiniem un beidzot ar tenisa kortiem. Nepievēršot viņiem uzmanību, mēs dzērām tēju un runājām par revolūciju.
Ahdafa, kurai tagad ir sešdesmit gadu beigas un kurai cauri matiem bija caurdurta baltas krāsas svītra, atcerējās 2011. gada janvāra piektdienu, kad atradās kafejnīcā Imbabā, vienā no Kairas nabadzīgākajiem rajoniem. Pilsēta bija lūgšanā. Viņa novēroja vientuļu jaunekli, kurš sēdēja aizmugurē, mierīgs un kluss, it kā gaidīdams. Kad lūgšanas beidzās, tas pats vīrietis sacēla revolūcijas saucienu. Viņu uzcēla uz pūļa pleciem, kad tas sāka čūskoties uz Tahrir laukumu. Ahdafs tika slaucīts līdzi. Viņa īsi apstājās sava tēvoča dzīvoklī un atrada to pilnu draugu un radinieku lokā. Viņas divas māsasmeitas, pēc tam divdesmit gadu sākumā, lūdzās iet viņai līdzi.
Trīs sievietes devās ceļā kopā. Ejot pāri 6. oktobra tiltam, kas šķērso Nīlu, viņi atradās asaru gāzēs. Ahdafam izdevās dabūt māsasmeitas uz laivas. Tikai atrodoties upē, viņi varēja redzēt, kas notiek augšpus straumes, uz Qasr al-Nil tilta. Viņi bija liecinieki Mubaraka režīma krišanai.
Mājas? Ahdafs bija teicis.
Nē, meitenes bija atbildējušas vienā balsī.
Viņi atgriezās krastā un pievienojās protestam, kļūstot par daļu no tā, ko dēvēja par Dusmu dienu.
Tas bija organisms, sacīja Ahdafs, un visi bija vērsti uz vienu un to pašu mērķi. Un, ja kāds apsver, kur šis gars varēja mūs aizvest, - viņa atdalījās. Viņas acis bija gaišas no sāpēm.
Lielais Ēģiptes muzejs Jaunā Lielā Ēģiptes muzeja Gīzā ātrijs, kuru paredzēts atvērt 2020. gadā. | Kredīts: Saimons Roberts
Paklāju ražotāji Ēģiptē Austrumu Paklāju skola Sakarā ir viena no pasaules prestižākajām. Šī paklāja izgatavošana prasīja divus gadus divus gadus. | Kredīts: Saimons Roberts