Ar sejām sēdvietām ar obsidiāna sienām, kas sašaurinās līdz augstiem velvētiem griestiem tekilas uzņēmuma Casa Dragones degustācijas telpa jūtas kā gluda, kabatas izmēra kapela no nākotnes. Kopš tā atvēršanas 2016. gadā tas ir kļuvis par būtisku pieturu Meksikas koloniālajā pilsētā Sanmigels de Alende , tāpēc es devos uz turieni savu pirmo nakti, lai godinātu tekila dievi. Tagad es sēdēju pie altārim līdzīgā bāra un apbrīnoju Casa Dragones Joven kristāla glāzi ar garu stumbru, par kuru zīmols rēķina kā malkojoša tekila. Apbrīnoja savu glāzi bija vadītāja Eva Corti, bez piepūles stilīga itāliete ar grieztiem gaišiem blondiem sprādzieniem. Redzi, cik tas ir skaidrs? viņa jautāja. Nav nepilnību. Mēs gājām gar degunu no loka līdz loka, meklējot citrusaugļu un garšvielu, ziedu un koka smaržas. Tad mēs iemalkojām, un man cauri peldēja silti tekilas izplūdumi.
Pēc tam, kad mēs vēl esam iemalkojuši, Corti man pastāstīja par sevi. Kopš pārcelšanās uz Meksiku pirms sešiem gadiem viņa ir dzīvojusi Mehiko, Oaksakā, Puertovaljartā un Jukatānā, taču viņa sacīja, ka tikai pēc ierašanās Sanmigelā jutās kā mājās. Vieta to ietekmē cilvēkus. MTV dibinātājs Bobs Pittmans, kurš 2009. gadā kopā ar meksikāņu tekilas uzņēmēju Bertha González Nieves uzsāka darbu Casa Dragones, dažas dienas pēc pirmās vizītes nopirka māju San Migelā. Kopš kautrīgs čikāgietis vārdā Stirlings Dikinsons kļuva par vietējā mākslas institūta Escuela Universitaria de Bellas Artes direktoru, amerikāņus pievilka tās slīpās bruģētās joslas ar domu pārvērst Sanmigelu par starptautisku mākslas koloniju. Pēc Otrā pasaules kara veterāni ieradās mācīties tur G.I. Bils, nosūtot vēsti par saviem brīnumiem valstīm. Neilgi tas bija populārākais atvaļinājumu un pensionēšanās galamērķis amerikāņiem.
Māksla joprojām ir galvenā uzmanība Sanmiguela pievilcībā, kur galeriju un rezidentu attiecība varētu pārsniegt Santafē, Ņūmeksikā (ar kuru tai ir vairāk nekā maz kopīga). Tomēr pēdējās desmitgades laikā San Migels ir uzplaucis arī kā gastronomijas centrs, pateicoties ierašanās galamērķa restorāniem, piemēram, Moxi un Aperi . Iespējams, ka tas nav nejauši, ir atvērušās arī vairākas lieliskas viesnīcas, ieviešot īstu luksusa koeficientu vietai, kas kādreiz bija paredzēta galvenokārt mugursomniekiem un bohēmiešiem. Pilsētas pieaugošā popularitāte ir novedusi pie rokas satricināšanas un tūrisma, taču es uzskatu, ka tās ir mazsvarīgas problēmas, un, godīgi sakot, es saņēmu sitienu no mariaču un balonu pārdevējiem Parroquia de San Miguel Arcángel priekšā , planējošā neogotiskā katedrāle, kuru, iespējams, esat redzējis, ja kādreiz esat redzējis San Migela attēlu.
Jebkurā gadījumā daži tchotchke pārdevēji nevar sabotēt San Miguelas pievilcīgāko iezīmi, kas ir tās krāšņi anahroniskā pilsētas ainava: spāņu koloniālā arhitektūra, kas spīd, kad saule nogrimst virs Meksikas augstienes, simtiem spilgtas krāsas durvju, kas ved uz vāju privātu pagalmi, un, protams, Parroquia, ap kuru griežas visa pilsēta. Visa šī koloniālā pilnība lielā mērā ir saistīta ar San Miguelas ilgās vēstures dīvainībām, kas ir gandrīz jūtamas, kad jūs klīstat pa tās laukumiem un baznīcām, kā arī bezgalīgo pārklāto tirgu, kas čūskas, lai arī tā vidū. Saskaņā ar Spānijas varu San Migelā bija lielāks iedzīvotāju skaits nekā Ņujorkā, taču tas zaudēja ievērību 19. gadsimtā pēc Meksikas Neatkarības kara un 1920. gada Meksikas revolūcijas beigās to praktiski pameta. Tā rezultātā vēsturiskā San Miguel ir izdzīvojis neskarts.
Ielu ainas Sanmigelā de Alendē, Meksikā No kreisās: mūziķis iet gar Nevainīgās ieņemšanas baznīcas gaišo ārpusi Kanāla ielā; vīrietis un viņa ēzelis Correo ielā, netālu no Parroquia de San Miguel Arcángel. | Kredīts: Lindsija Lauknere Gundloka
Tā ir organizēta pilsēta - nevis kā citas Meksikas pilsētas, sacīja Viktors Martiness, Sojas šefpavārs Luna jumta tapas bārs , pie Rosewood San Miguel de Allende. Citas manis sastaptās San Migueleños lepojās ar savas pilsētas īpatnībām un lepojās, ka tā iemieso daudzas Meksikas labākās īpašības (Ēdiens! Kultūra! Laika apstākļi! Cilvēki!) Un nav tās sliktākās; atkal un atkal man teica, ka Sanmigela ir viena no drošākajām vietām Meksikā.
Oranža līnija 
Kādu rītu Martinezs mani aizveda uz Rancho La Trinidad , 10 akru bioloģiskā saimniecība pilsētas nomalē, no kuras Rosewood restorāni (un daudzi citi) iegūst lielu daļu savas produkcijas. Tā dibināšana 1995. gadā, kad bijušais Campbell's Zupas kompānijas vadītājs Karls Jankajs no ASV, iezīmēja sākumu, sacīja Martinezs, Sanmigela apziņas pamodināšanai attiecībā uz pārtiku. Iliana Lanuza, Jankay pameita, mūs noveda pie kultūraugiem, kas bija sezonā - bietēm, skvoša ziediem, spageti skvošiem, puraviem, burkāniem -, kurus mēs novācām zem mūļa, kas apstrādā laukus, piesardzīgas acs. Tad mēs devāmies atpakaļ uz viesnīcu, lai pagatavotu paši savu maltīti no fermas līdz galdam Les Pirules, Rosewood nesen pievienotajā tradicionālajā meksikāņu āra virtuvē.
Martinezs, kurš sākotnēji ir no Meridas un izplata pietiekami daudz greznuma, lai pārietu uz telenovelu zvaigzni, mani vadīja cauri dažiem meksikāņu ēdiena gatavošanas pamatprincipiem. Pirms es to zināju, mēs bijām ražojuši četrus skaistus ēdienus: bietes ar kumkvatiem, mandelēm un baziliku; spageti skvošs Parmezāna krējuma mērcē; Meksikāņu stila rīsi ar brokoļu rabe; un sautētu cūkgaļas kātu ātrā kurmī, kas papildināts ar skvoša ziediem. Kad mēs ēdām, es jautāju Martinezam, kā viņš jūtas par Meksikas virtuves neseno popularitāti pasaulē. Es domāju, ka tas ir lieliski, viņš teica. Bet es nekad nevarētu maksāt tik daudz naudas par tako.
Lai gan es pārējās savas maltītes ēdu tikai mežrozītē, tās nebija mazāk jaukas. Plašajā galvenajā restorānā 1826. gads , vēl viens no plankumiem, kas noteica Sanmigelu kā kulinārijas galamērķi šīs desmitgades sākumā, mani cienāja ar gājienu
par rotaļīgiem tradīcijas pavērsieniem: ceviche tekilā asiņaini , omāru ravioli sviesta mērcē ar meksikāņu trifelēm, zīdītājcūka kurmī. Lunā, kas, iespējams, ir labākais jumta bārs šajā terases trakajā pilsētā, es ēdu guakamolu un dzēru Casa Verde (Casa Dragones ar limoncello, citronu sulu, kivi un seleriju), vērojot, kā viesi uzspiež Parroquia attēlus, jo tas kļuva sārts mīļā vēlu pēcpusdienas gaisma.
Luna jumta bārs viesnīcā Rosewood San Miguel de Allende Skats uz Parroquia de San Miguel Arcángel no jumta bāra Luna pie Rosewood San Miguel de Allende. | Kredīts: Lindsija Lauknere Gundloka
Vienu dienu brokastīs es devos uz visu dienu sauktu kafejnīcu Lavanda pievienoties pūlim, kurš gaidīja uz šaurās ietves, lai tas atvērtos. Laiks bija straujš un restorāns nebija izolēts, taču siltuma lampas un vēss gaiss tikai papildināja vietas satricinošo pievilcību ar kāpšanas vīnogulājiem un rotangpalmas mēbelēm. Atbilstoši restorāna nosaukumam mans kapučīno nāca ar vietēji audzētas lavandas zariņu. Mana čilakvilu bļoda bija maiga, pikanta un mierinoša, vienlaikus.
Restorānā ēdiena gatavošanai bija jauneklīga, neizteiksmīga pieeja, ko es daudz redzēju Sanmigelā, tostarp vietā, ko sauc Insults 1810. gadā . Jūs nevarat iegūt daudz vairāk San Miguel nekā šis: lai sasniegtu restorānu, jūs staigājat pa mākslas galeriju un uzkāpjat lifta augšpusē. Viesnīca Casa 1810 ; ja vēlaties, varat pusdienot ceturtā stāva terasē. Kad es ēdu savu kajēnas berzēto vistas cepeti un gnocchi, šķita, ka Parroquia mani vilina kā magnētisku Sauronas acs versiju.
Oranža līnija Centrālā spriedze uzturēšanās laikā Palisandrs San Migels de Alende ir jūsu vienlaicīgā vēlme izpētīt apkārtējo pilsētu un atpūsties vienā no baltajām kabīnēm pie baseina. (Risinājums: rezervējiet ilgāku uzturēšanās laiku.) 13 akru modernajā hacienda, kura izliektās kolonādes un izbalējušās okera ārtelpas pierāda viesnīcas jaunumu, ir 67 dāsnas istabas, no kurām visas ir jaukas tumša koka koloniālā stila mēbeles un privāti dārzi vai terases; raktuvēm bija savs jumts ar dziļo baseinu un skatu uz
Parroquia. Lavanda ir visur: dārzā pa taku uz baseinu, sviestā 1826. gadā, Sense Spa produktos.
Bet, lai gan šī mazā utopija paaugstināja latiņu viesnīcām San Migelā, pilsētas vadošais luksusa īpašums ir Sjerras Nevadas nams , kuru Belmonds iegādājās 2006. gadā un pilnībā pārveidoja pagājušajā gadā. Atšķirībā no palisandra, kas atrodas nelielā attālumā no pilsētas, Belmond Casa de Sierra Nevada ir ļoti gada Pilsēta. Tas sastāv no koloniālo savrupnamu kopas (galvenā ēka Casa Principal, kādreiz bija San Miguelas arhibīskapa rezidence) Centro, katrā no tām bija apmēram pusducis viesu istabu ap centrālo pagalmu, kas nošķirtas no ielas. , tāpēc visam pa vidu ir privāta svētnīca. 37 numuros ir nedaudz wabi-sabi kvalitāte ar akmens kamīniem, ar vara oderējumu vannām, skujkoku koka grīdām un reģionālajiem tekstilizstrādājumiem, kas visi veido ļoti autentisku eleganci. Pārvērtību ietvaros viesnīca, kuras kulinārijas skola Sazón ieviesa vietējo ēdienu gatavošanas nodarbību māniju, ir pievienojusi kaut ko tādu, ko sauc par Artist’s Corner, kur mākslinieks rezidents māca gleznošanas nodarbības un tiekas ar viesiem galeriju ekskursijās.
Belmonda remonts sakrīt ar vairākām atverēm, kas vēl vairāk dažādo viesnīcu iespējas Sanmigelā. Tie ietver L’Ôtel pie Dôce 18 Concept House , daļa no tā paša amatnieku uz priekšu esošā mini tirdzniecības centra, kurā atrodas degustācijas zāle Casa Dragones, un Baltais nams 7 , niecīga marokāņu locīta vieta netālu no El Jardín, centrālā laukuma. Divi jaunākie virzieni ir ļoti atšķirīgi: Tiešraides ūdens atrakciju parks Aqua Urban San Miguel de Allende , piektā vieta Meksikas zīmolam, tagad ir lielākā viesnīca pilsētā ar 153 numuriem. Atrodas atjaunotā laikmetīgā hacienda stila ēkā, kas atrodas gadsimtiem veca aizsprosta priekšā, un tas ir ziņkārīgs futūrisma un viesmīlības sajaukums. Ar savām atkārtotajām arkām, plašajiem saulainajiem plašumiem un monolītajām skulptūrām, kas izmētātas visā teritorijā, tā ir sirreāla de Chirico gleznas sajūta - un tomēr reģistratūra darbojas kā maiznīca, un katru svētdienu pagalmā ir milzīgas vēlās brokastis.
Turpretī otrs jaunpienācējs, Viesnīca Amparo , 18. gadsimta savrupmājā, kur kādreiz dzīvoja mērs, ir tikai piecas istabas. Tas pieder Hjūstonas mākslas kolekcionāru pārim, un tajā ir pievilcīgs mūsdienu darbu un senlietu sajaukums. Protams, ir tradicionāla atvērta virtuve, kur viesi var apmeklēt ēdienu gatavošanas darbnīcas, un, protams, ir jumta terase, par kuru man teica, ka viesnīcas ģenerāldirektora palīgs Bernardo Morales drīz kļūs par nelielu, uz vīnu vērstu restorānu.
Ēdieni un viesnīcas San Miguel de Allende, Meksikā No kreisās: senlietu piepildīta viesu istaba Belmond Casa de Sierra Nevada; sēnes escabeche viesnīcā Amparo. | Kredīts: Lindsija Lauknere Gundloka
Es jau būtu paēdusi brokastis, bet Morales uzstāja, ka man ir citas. Kad es sēdēju pagalmā un ēdu vistas chilaquiles un smalku parfē, klausījos Bītlus un strūklakas skaņas un vēroju pa priekšējiem vārtiem, kad pasaule iet ārā, es nevarēju iedomāties labāku vietu, kur būt.
Oranža līnija Tā kā es gribēju redzēt ainavu ap San Migelu, Belmondas Casa de Sierra Nevada noorganizēja man iespēju doties izjādēs plkst. Xotolar rančo , apmēram 45 minūtes ārpus pilsētas. Pateicoties daudziem gadiem, kas pavadīti Oklahomā, mani uzņēma Lio Morīns, smaidīgs kovbojs, kurš runāja angliski ar dienvidu šķipsnu. Viņš nesen pārcēlās uz mājām uz rančo, kur uzauga, ko viņš teica, ka viņa vecvectēvs, sudraba kalnrūpnieks no Gvanahvato, iegādājās gandrīz pirms 70 gadiem. Nogriezāmies no šosejas pie Cañada de la Virgen, Otomi arheoloģiskās vietas, kuru Meksikas valdība 2011. gadā atklāja tūrismam, un nogāzāmies pa šauru zemes ceļu, braucot garām akāciju kokos izvietotajām milzu vārnām, līdz nonācām līdz izkaisītajam savienojumam, kur Morīna milzīgā paplašinātā ģimene dzīvo. Viņš norādīja uz mazo skolu, kurā mācījās visi rančo bērni.